Вячеслав_В

Простите, что врываюсь, в Боше (как мне кажется) насос на отопление и ещё мотор на вытяжку. Его бы то же учитывать.

Andreyyy, приношу извинения, в моей ссылке была допущена ошибка (не мной и, надеюсь, не специально). По сообщению из elektrichestvo.ucoz.net/photo/2-0-11 , в мой пост вкрался коэффициент 0,02. Вместо того, что бы подумать логически (как это сделал, например, ashim1990), я принял на веру и разместил значение 0,02 в этой ветке. В самом деле, как ранее отметил Игорь&Ира, между цифрами последнего барабана (между 3 и 4, между 7 и 8) учитывается один потребленный кВт*ч. 1 кВт*ч разделен на 5 делений. То есть цена деления - 0,2. Ещё раз приношу извинения за то, что ввел Вас в заблуждение.

Да и ладно, может ничего паять и не нужно будет. Прошу прозвонить ещё вот так: как на рисунке красным, или (что то-же самое), зеленым цветом.

Нет-нет, всё Вы правильно понимаете, это я пытаюсь "совместить" приведенную схему и представление о Вашем насосе. Как для себя примеряя ситуацию, я бы попробовал прозвонить красный (один из вилочных проводов) со средним контактом переключателя скорости. Ход мыслей: большая (рабочая) обмотка должна иметь (примерно) раза в два больше сопротивление, чем добавочные обмотки. Две добавочные обмотки, которые включены последовательно, имеют сопротивление по 150 Ом. То есть рабочая должна иметь 300-400 Ом. Если значительно меньше - межвитковое, если совсем нет - обрыв (то есть давайте сначала диагностируем неисправность). С выводом из статора - интересно, а это не может быть "недоделанная" третья скорость? Ну (в качестве бреда) - производители не вывели третью добавочную обмотку, а на переключателе скорости перемычку кинули. Пользователь переключает, насос крутится, а с какой скоростью - кто там знает. Прозвонить бы этот проводок торчащий с черным, синим и желтым.

Joice, прошу прозвонить красный провод (который ни с кем не звонится) с вилкой питания (при выключенной этой самой вилке). То есть, вынуть вилку из розетки и красный провод прозвонить с одним и со вторым штырьком вилки.

Задачки Вы задаёте, интересные. Если , как же тогда некто Так что ж теперь, что бы не крали супостаты это самое ликтричество, трубу совсем распилить (у себя дома)???

Ну что Вы сразу "выбросить"? Выбросить всегда успеете. "А поговорить?" Итак, Вы совершенно правы, две обмотки по 150 Ом живые, вместе дают 300 Ом - и они последовательно включены. Красный ни с кем не звонится - вероятен обрыв. Нет ли такой возможности - перекрыть краны (до и после насоса) и разобрать насос? Может там проблем-то - отпавший проводничок, тем боле, как Вы говорили Что-то, где-то замыкалось и снова работало. А как себя чувствует переключатель, который на три положения (если он у Вашего насоса есть)? Может у него с контактами не лады?

Зачем менять? РЕСовцы Вами ещё скажут: новый прибор учета, покупаете за свой счет (1.5 тыс грн), сдаёте на параметризацию (там денег не много), через две недели приедем (Вы оплачиваете приезд) устанавливаем (Вы оплачиваете установку), потом приедет пломбироващик, опломбирует (ладно, что ко мне приезжали сразу все, в одной машине) бла-бла-бла... Оно Вам надо? Посмотрите, у нормальных счетчиков межремонтный интервал 16-25 лет. Да пусть себе работает. Ну если двухтарифный захотите, тогда да - нужно поменять.

Если вал от руки вращается легко, то засорение и заклинивание отметаем. Гудит - значит в нем одна обмотка "живая", и при протекании тока промышленной частоты создает переменное магнитное поле. Это переменное магнитное поле меняется со скоростью 50 раз в секунду и ротор просто не успевает стронуться с места, поскольку меняется направление вектора поля. Чтобы крутиться, нужно создать ещё одно поле, сдвинутое на 90 градусов (ну почти на 90 градусов). Этим занимается вторая обмотка, подключенная через конденсатор. Подозреваю обрыв (или межвитковое замыкание) обмотки, которая подключается через конденсатор. Попробуйте (жаль, картинка маленькая, не видно обозначений выводов обмоток) прозвонить (сравнительные цифры) сопротивления всех обмоток: левой (большой) и трех правых (которые через конденсатор подключены). В принципе излечение возможно, переподключив конденсатор ко второй и третьей, или только к третьей обмотке.

Если на вашем электросчетчике нет ни запятой, ни обводки крайнего правого разряда, то записывают все 6 цифр. Таким образом, на Вашем счетчике 47650 кВт*ч учтенной энергии. Счетчик соответствует требованиям ТУ У 3.01.14308262.015-95, по которым крайний правый разряд - 0,02 кВт*ч/дел.

И для любителей антиквариата - инфракрасный порт, пожалуйста, добавьте. ;)

Есть такое мнение, что аккумуляторы можно заряжать током в 0,1 (одну десятую) от емкости продолжительностью 10 часов. Формула так себе, скажу, ну очень приблизительная. Если ей следовать, то для Вашего аккумулятора можно применить зарядку с током 0,7 ампер (продолжительностью 10 часов). На батарее пишут, что начальный ток не более 2,1 ампера (при большем токе батарея заражается быстрее, но и выходит из строя - быстрее) Не заряжать в герметичном контейнере - то есть аккумулятор при зарядке не должен быть "укутан", что бы мог охлаждаться, и хоть аккумулятор не обслуживаемый, но при зарядке (нагреве) что-то может через клапан стравливаться. В Вашем случае - просто стоять как есть, без накрывания посторонними предметами. Keeppower - всемирно известная китайская компания, которая специализируется на производстве аккумуляторов Зарядка от шуруповерта может не включаться потому что "не видит" защиту от нагрева (замкнуть тот самый третий контакт на "минус").

Так, Ви все правильно написали. Так і вмикайте. Немає разниці, де включати конденсатор (перед пусковою обмоткою, чи після неї), головне, щоб він був послідовно з пусковою (допоміжною) обмоткою (та, що з виводами Z1 і Z2). А оце коло з пускової обмотки і конденсатора - паралельно головній (робочій) обмотці. Напрямок обертання змінюється зміною кінців головної обмотки (U1 і U2) Цей (новий) двигун, принаймі вдвічи кращій, ніж двигун на 380 вольт (при живленні останнього від однофазної мережі). Справа в тому, що двигун на 1.1 кВт - однофазний, він буде споживати з мережі 1.1 кВт та перетворювати електричну енергію на механічну. Двигун на 380 вольт - трифазний. Пускові конденсатори використовуються для створення штучного "обертового поля" щоб змусити обертатись трифазний двигун від однофазної мережі. Таким чином, конденсатори не додають потужності, вони тільки створюють не "пульсуюче", а "кругове" магнітне поле. Трифазний двигун візьме з однофазної мережі одну третину своєї потужності (500 ватт, бо решти двох фаз - немає), і не буде в змозі працювати з великим опором обертанню. Як наслідок - зростання ковзання, збільшення нагріву і вихід з ладу.

Однофазный двухобмоточный асинхронный двигатель Главная обмотка (рабочая) - выводы U1, U2 Вспомогательная обмотка (пусковая, которая остается включенной при работе) - выводы Z1, Z2 Обозначение С (от capacitor - конденсатор) - обозначение выводов конденсатора. Под "левое " направление вращения соединяйте вот так (под "правое" - перекинуть U1 и U2 местами):

Уважаемые, а присоветуйте токовые клещи (себе, любимому). Смотрю на MS2108a либо на UNI UT210E. Может кто пользовал другие достойные девайсы?

Состояние с радиатором удручает. Понятно, что на восьмерка радиатор может быть меньше, чем на десятке. Но не в три раза же!

Оно не только дорого, ещё и не совсем подходит под Ваши планы: коммутируется только две группы, то есть если разбивать, например, на 3+5 ламп. Может быть есть возможность всё-таки проштробиться и поставить трёхклавишний выключатель? Сможете включать любую комбинацию ламп и выключать по желанию. Не нужно помнить, сколько импульсов подали и что следующий импульс - все лампы погасли. Да куда угодно, вообще-то оно на ДИН-рейку в щиток. А то, что ещё выше (от ~Blackbird~) - хоть в стену замуруйте, главное, что бы белый проводничок (слева который) не был экранирован (антенна это).

Ну как это нет? Она есть, просто идет к другим комнатам другим путем. Из щитка подъезда к Вам установлены два автомата, то есть к Вам проложены две линии. Одна работает, и в ней всё штатно, свет есть. Вторая линия идет отдельно. Её могли проложить под потолком, прикидали алебастром, потом штукатуры замазали - вуаля, готово. А где эта линия проходит - "дятлом" искать её, что-ли? Нужно искать место, где вторая линия берет ноль (от щитка в подъезде выходит два провода с фазой, и один с нулем). То есть вторая линия где-то берет ноль "по пути". Было бы "по людски" - один двухжильный провод: фаза от одного автомата, и ноль от третьего, второй двухжильный провод: фаза от второго автомата и ноль от третьего автомата - было бы проще, но тут, видимо, экономили провод. Всё равно, Ваша работа - не зря. Вот видите, Вы уже ревизию скруток сделали - это в плюс.

Так "керівники" могут очень быстро принять постанову, что платеж за электроэнергию будет состоять из фактически потребленного плюс абонплата, а абонплата (к примеру) составит 10 процентов от выделенной мощности. Кто его знает, чего от них ждать?

Да ну как-же "...хай так...", дискомфорт, однако. Оно понятно, что можно удлинителями решить вопрос, растянув их по комнатам и кухням. Тем более, что в спальне особо много света не нужно, в ванной зубную щетку мимо рта не пронесёшь, да и ложку на кухне - то же (в смысле мимо рта). Беспокоит тот случай (который может быть), что провод на стадии монтажа притягивали к стене вбитым гвоздем. И вот, когда этот гвоздь загибают, он может передавить изоляцию провода. Несколько лет изоляция терпит, терпит, а потом хозяева включают хлебопечки, стиралки, СВЧ и прочие электрочайники, провод греется, изоляция расползается - и бац - короткое. Ноль отгорает, а через гвоздь на бывшем нулевом проводнике появляется та же самая фаза. Я к тому, что неприятность может быть не только в коробке. Может быть годик-другой прожить, дотянуть до ремонта, а там уж поменять всё на медь?

"...Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как нибудь..." (с) А.С. Пушкин Это я про себя - как-то вбилось в голову: подвод сверху, ноль не разрывать... ну то таке. Тут ноль (может быть, исключительное ИМХО) разрывают, что бы квартира не потянула больше 5 кВт нагрузки. В квартиру входит одна фаза, потом расходится на две линии. Скорее всего одна линия - коридор и зал. Вторая - ванная, кухня и спальня. И вот на вторую линию отгорел ноль. Отгорел и замкнулся на фазный провод - теперь в розетке спальни и кухни пробник будет показывать в обеих отверстиях розетки "фазу", но вольтметр разности потенциалов не покажет, поскольку это одна и та же фаза. Где это место - сказать трудно, поскольку отгореть могло и в стене и в коробке (особенно, если дом строили в 80-х годах ДМБ). Как сказал engeneer: "... По симптомам, где-то разорван ноль...Как вариант, можете поступить так же - провести ноль из другой комнаты..." Один из большого количества вариантов покажу на Вашей схеме (обрыв показал желтым крестом.) Неприятно, сложно, не хочется, но нужно искать и открывать коробки. И, наверное, начинать с коридорной.

zvuk270, как Вы понимаете, советы даются "для себя", то есть "...как я бы делал...", а тут могут быть несостыковки. Если Вас не затруднит, то осветите ситуацию по вопросам: 1) К Вам в квартиру заходит 2 фазы? То есть что показывает тестер (или вольтметр) в розетке, где обе клеммы светятся? Если 380 вольт - то таки две фазы, если нет - то там одна фаза, которая попала на нулевой провод. Или как бы это спросить, не сильно запутанно: от щитка подъезда к Вам идут провода от двух фаз или от одной? Или вот так: Вы не могли бы описать (или нарисовать) упрощенную схемку Ваших трех автоматов от щитка подъезда. Например: от одной фазы идет на первый автомат, а после первого автомата - на два других, а после двух других - пошло в квартиру... 2) По разводке проводов от щитка подъезда - провода могут идти отдельно к комнате, спальне, кухне с ванной. То есть, я бы вскрывал коробку в той комнате, где нет света, поскольку провода для этой комнаты могут идти мимо коридорной коробки. В коридорной коробке - там свет в прихожей, розетка, свет в ванной, в туалете, дверной звонок.

Как вариант - посетить соседей (выше-ниже), и при условии, что квартиры делались более-менее одинаково, посмотреть, где у них эти самые коробки (над дверью, в коридоре слева-справа...). Потом искать коробки у себя в квартире. По Вашему описанию - в коробке коротнуло ноль и фаза, ноль отгорел, теперь одна и та-же фаза на обеих контактах розетки.

Да где-ж его сейчас взять, бидон этот? Антиквариат, однако

Излучения радиации, разумеется