Вячеслав_В

В моєму стабіку немає вентиляторів, да і що там за стабік (тільки котел, АСН350, коли помер від грози - я його лікував). Лікування виявилося вдалим, живе. А тут бачите, інформація цікава - на старті пуск вентиляторів, а потім від нагріву. Хоча то взагалі - логічно.

О, видите, прикольно - я этого не знал. да ну я же уверен, что SiniSha догадается не на полную мощность включать. Ну пусть 1 кВт, и это только для проверить как работают вентиляторы (да и сам я признал этот совет никаким). Dalet (можно вопрос, без подколов и подначек), если стабилизатор (пусть на 7 кВт) при 1 кВт нагрузки - он рискует сгореть (со снятой крышкой)? Может быть SiniSha сняв корпус увидит бороду из пыли, сам почистит и продует пылесосом - и решит проблему. Вот это самое правильное. Но так же иногда хочется поковырять, разобрать, посмотреть.....

Затрудняюсь Вам ответить, но видимо, как-то так: на выходе трансформатора трехфазный счетчик посчитает всю энергию (и активную и реактивную). У каждого члена товарищества свой однофазный счетчик активной энергии. Между показаниями трехфазного (общего) и суммой всех показаний однофазных (личных) будет разница (трехфазный посчитает больше). Эта разница (если не учитывать воровства) будет пропорциональна потерям в линии. Вот эту разницу придется как-то раскидывать на членов товарищества (в виде доплаты за реактивную мощность). Вот теперь возвращаемся к Вашему вопросу: оцифровать. То есть сколько это будет (в деньгах) доплата за потери в линии и насколько дорого тянуть СИП. А вот тут я - никакой. Не знаю. То, что пишут на заборах в разных источниках: позволяет значительно экономить..... Даже говорить ничего не стану.

Никаким образом не являюсь мастером или специалистом по ремонту, так что исключительно моё оценочное мнение: пол-часа - не так уж и мало, внутренности должны были остыть до нормальной температуры. Если вентиляторы включаются одновременно с включением стабилизатора - значит что-то дает команду на включение. Если сильно шумят вентиляторы (опять же, как я бы делал) - попробовать смазать. Аккуратно разобрать, пол-капельки WD-шки на оську, залепить самоклейкой - пусть работают дальше. Но то совет такой себе (никакой). Второе - исключить возможность доступа детей и родных в зону стабилизатора и снять корпус, дать ему поработать без наружной крышки (может быть, улучшится охлаждение, может быть вентиляторы успокоятся. Потом - дальше смотреть). Такой совет - тоже никакой. Если серьёзно - наверное, нужно смотреть плату. Может подсох какой-нибудь электролит, может потерялся контакт от датчика, плата "видит" большое сопротивление цепи датчика и включает вентилятор. Опять же, я не знаю, что включает вентиляторы, если реле - может залипли контакты реле и постоянно идет сигнал на пуск вентиляторов.

Да-да, Игорь&Ира, я понял, что Ваш интерес тут - просто сделать нормально, как должно быть, сделать один раз - и забыть. Однофазные счетчики в своем большинстве учитывают активную составляющую (ни в коем случае не рекламирую НИК, но чисто для примера можно посмотреть). Трехфазные - уже учитывают и активную и реактивную (к стати двунаправленную: если зеленый тариф, то можно учитывать энергию и "туда" и "обратно"). Так вот, если Ваш трехфазный счетчик поставят на выходе трансформатора (перед линией, подающей энергию к Вашему товариществу), то реактивные потери в линии передачи - Ваши (счетчик их посчитает). Если от трансформаторной подстанции протянут линию до распределительного щита Вашего садового товарищества, и там поставят счетчик - то потери в линии будет компенсировать энергопоставляющая компания. Ну вот как-то так. Добавлено через 1 минуту Тут цілком з Вами згоден. Якщо електрична вулиця достатньо довга, то навіть при напрузі на вході (на перших будинках) 240 вольт, на дальніх булинках може бути 190 вольт. Це є правда проблема. Стабілізатор?

С оцифровкой у меня трудности. На различных ресурсах постулируют (просто бездоказательно утверждают), что реактивное сопротивление у СИП в три раза меньше, это позволяет значительно экономить бла-бла-бла... Реактивное сопротивление - это понятно: жила СИП меньше по диаметру (стальная жила там для прочности, все дела), чем голый алюминиевый пучок проводников. При меньшем диаметре проводника образуется меньший путь для потоков рассеивания магнитного поля, которое возникает вокруг длинной линии. Меньше энергии идет на создание этих самых полей рассеивания (паразитных и бесполезных по своей сути). Это приписывают меньшему так называемому реактивному (индуктивному) сопротивлению. А вот теперь: какая мне беда до того реактивного сопротивления, если мой счетчик учитывает только активную составляющую? Да мне собственно, фиолетово. Для энергокомпании - да, это проблема. При протекании тока по проводу вокруг него возникает магнитное поле. Мне оно не надо, но оно возникает. На создание этого поля - нужна энергия. Эта энергия должна по проводнику подаваться, то есть проводник дополнительно нагружается, при этом никакой полезной работы эта дополнительная нагрузка не сделает. То есть энергокомпания должна заранее заложить провод завышенного сечения (с учетом на реактивную энергию), помощнее трансформатор, коммутационную аппаратуру. Но я снова вернусь к обывательской точке зрения: какая мне беда до этих реактивных потерь в проводе, если мой счетчик учитывает только то, что я потребил. А потери в проводе - это проблемы поставщика. Игорь&Ира, вот если Вы - поставщик энергии, то Вам да, было бы выгоднее внедрять СИП (для уменьшения потерь по линии). А вот с оцифровкой - у меня проблемы Добавлено через 8 минут У них, может корзина изолирована от вышки, или "повышенное сопротивление кожных покровов" Когда-то просил поменять фазу (лет 8 назад, сидел на одной фазе со сварщиком, кстати - просто позвонил, приехали, за денежный эквивалент пол-литры - сделали), так от голого алюминиевого провода (линии передачи) просто отмотали намотанный поверх мой провод (около полу-метра) и на другую фазу нахально поверх намотали. Какие там крабы, орешки, зажимы, хомуты... не, не знаем. Да, и все - под напругой. И нигде ничего не коротнули. Мастерство!

Датчики - они на вид разные, в стабилизаторе их несколько. Когда свой разбирал - они в виде алюминиевых цилиндриков длинной около 20 мм и диаметром 3 мм. Из датчика торчит два проводка малого сечения (тоненькие), которые идут в плату управления. Один - плотно замотан под изоляцию трансформатора, второй - прижат пластиной к общему радиатору симмисторов (через термопасту). Просто так отлипнуть датчику - это не так просто. И как же датчик (если он отлип от корпуса) будет давать сигнал на включение вентиляторов? От сигнала датчика при повышении температуры выше 60 градусов должны включаться вентиляторы. Если бы датчик отлип (отпал), то вентиляторы бы не крутились (я так понимаю) - если только температура воздуха внутри стабилизатора не превысит 60 градусов. Может быть есть установки для вентиляторов, установили 30-35 градусов - вот вентиляторы и охлаждают. Интересно, если стаб отключить (вообще) на пару часов, дать остыть и снова включить: вентиляторы сразу заработают или через некоторое время?

Ну может так: 1. При монтаже СИП не нужны траверсы и изоляторы (правда, если сравнивать с уже имеющейся линией из голых алюминиевых проводов - то преимущество - так себе) 2. Электрический провод СИП можно вести по наружным стенам зданий (если говорить только про линию 0.4 кВ по столбам - тоже никакое преимущество) 3. Возможность подключения потребителей электроэнергии без снятия напряжения с линий (как мне кажется, - это гут). 4. Изоляция кабеля затрудняет незаконное подключение к линии (пусть тоже будет в плюс). 5. СИП не будет покрываться зимой гололедом и мокрым снегом, так как не задерживает воду и снег на своей поверхности (ну такой себе плюс - меньше масса, меньше вероятность обрыва). 6. Благодаря уменьшенному в три раза по сравнению с неизолированными проводами реактивному сопротивлению, провода СИП снижают потери электроэнергии (что за реактивное сопротивление - обывателю Вы никак не докажете, что это хорошо). 7. Безопасность для окружающих: при монтаже, ремонте и эксплуатации ЛЭП уменьшается возможность поражения электрическим током (ну пусть это тоже будет в плюс).

Может быть копать "подкоп" рядом (снаружи)? Подкопаться сбоку и бить снизу. Хотя сам плохо представляю

Расстояние между опорами (пролеты) составляет 35-45 м (максимальное по нормам 50 м) для напряжения до 1000 В - так что тут у Вас все нормально, можно ставить без промежуточного столба. А то, что свой столб ставить - тут я только поддержу: только свой и только отдельный (у нас Днепронет цепляли своё оптоволокно на столбы электромереж - так чуть до мордобоя не дошло, в суд друг на друга подавали (нет договора, акта нет, да пошел ты, да сам пошел ...) Потом помирились, правда

Но Вы же часть снятого алюминия сдадите, что компенсирует (в некоторой части) расходы. Ну а так - всё верно назвали: перехлесты в ураган, деревья и никто не накинет "удочки".

У меня даже потребовали ксерокопию паспорта датчика и подшили к проекту.

Частотник - да, он бы решил вопросы. Но они же для 1.5 кВт стартуют по цене что-то от 5 тыс грн.

Теперь можно сказать с 99% уверенности: перед нами имеет место быть встроенный термодатчик (термистор) что-то наподобие С935 (около 30 вольт, и, кажется, до 0,8 ампер - хотя тут могу ошибаться). Но только им (одним им) от перегрева мотор не защитить. Нужно будет прилаживать исполнительный механизм. На корпус - около 3 МОм - это хорошо, это нормальное сопротивление изоляции. На обмотки - сопротивление равняется бесконечности, это тоже хорошо. По конденсатору - тут могу только написать в качестве бреда (как обычно). На приведенной фото мотор запустится и без пускового конденсатора (практически в режиме холостого хода). По конкретному мотору, на котором установлен рабочий конденсатор 90 мкФ: я бы ничего не менял. Даже если удастся получить с него 1 кВт (что, впрочем, не получится), то 60 - 80 мкФ для него будет - в самый раз (это первое). Второе - конденсаторы имеют свойство "подсаживаться" по емкости, "усыхать" что-ли. Через год хорошей работы из написанных 90 - там останется меньше. Даже если будет эллиптичность поля, больше составляющая реактивной (емкостной) энергии - на столбе счетчик считает активную, тут тоже не стоит волноваться.

Тенко, однофазный, 4,5 кВт (3+1,5). Договорная мощность 5 кВт При температуре на улице около нуля на ночь включал одну ступень (3 кВт). Для дома 80 м2 - вообще ни о чем. Грел не выключаясь, температура за ночь в батареях держалась на уровне 30 градусов. Хорошо, хоть не упала. Баловство это, меньше 8 кВт ставить электрокотел.

По маркировке - в конце должно быть написано, тут ничего нет - ну может у них маркировка такая. Режим работы S3 - периодический повторно-кратковременный режим работы. То есть двигатель предназначен для циклической работы: пуск-стоп, пуск-стоп (это хорошо). Длительность цикла не превышает десяти минут (тут нужно ещё знать ПВ - Периодичность Включения, например, ПВ=50% это значит пять минут поработал, пять минут остывай). Давайте без обид, но напишу тут ещё немного бреда. Если в двигателе установлены три термистора (по одному в каждую фазу, соединенных последовательно) или один (прижат в специальной камере к подшипнику), или вмонтирован в остов (корпус) двигателя - одинаково, для применения защиты с помощью этих термисторов необходим блок (устройство, контроллер, приспособа), который будет реагировать на изменение сопротивления термистора (как пример, давать команду на отключение пускателя, питающего Ваш двигатель). Когда обозначают, пишут ТР111, ТР112, ТР121 (разная термисторная защита по скорости и по тяжести), одной буковки для идентификации - маловато будет. Конденсаторы - дело такое, сильно зависит от метода расчета. Для схемы "треугольник" я использую формулу расчета рабочего конденсатора С = 4800*(Iф/Uф), где - Iф - фазный ток (с шильдика для звезды), Uф - напряжение сети питания (в нашем случае 220 вольт). Таким образом, С = 4800*(2,7/220) = 58,9 мкФ. Округляем до 60 мкФ. У Вас в наличии 90 мкФ - ну и хорошо. Ну будет поле не круговое, а эллиптическое, ну ток реактивный будет чуть больше, правда провода будут нагружены чуть больше (что не есть хорошо). Пусковой конденсатор выбирают из соображения в 2.5...3 раза больше рабочего. Некоторые советуют в 5...6 раз больше рабочего. Пусковой конденсатор подключается на 2...3 секунды, и как мне кажется, имеют право на жизнь оба утверждения. Таким образом, от 3*60=180 мкФ до 5*60=300 мкФ - выбираете пусковой конденсатор из "тех, что есть". На всякий случай посмотрите, может где-то слева-справа-снизу есть ещё шильдик (прикручивают иногда у двигателей с термисторной защитой): Таким образом, сначала нужно убедиться Если это таки имеет место быть, применять реле термисторной защиты Готовое решение А само подключение - вот так: два Ваши белые проводка из двигателя это Т1 и Т2 - подключаются к реле (выводы Т1 и Т2), а питание (фазу) будут рвать контакты 11-12. На катушку реле (А1 и А2) - отдельно питание.

И Вам того же желаю. Либо терморезистор (что одно и тоже) Биметаллический датчик (как в утюге) - согласен, в принципе может. Но на какую температуру он настроен, и какова будет точность контроля этой температуры? В самом деле Прозвоните, что показывает омметр между белыми проводками (на разных пределах измерения) и между белыми проводками и корпусом, фазными выводами катушек. И, если не затруднит, приведите фото шильдика, что там написано в типе двигателя (в конце ставят тип датчика)

Сам по себе датчик - он только выдает информацию о температуре (опосредованно - меняя свое сопротивление в зависимости от температуры). Теперь нужно эти два проводка подключать к контроллеру, который уже в зависимости от того, как Вы его запрограммируете, будет как-то реагировать. Например, Вы запрограммируете при +75 градусов отключить пускатель, который подает питание (фазу) на Ваш мотор, а и при +35 включить. Или запрограммируете при +75 градусов отключить пускатель, а при +35 градусов включить лампочку (что температура снизилась). Контроллеры (для инкубатора) где-то от 400 грн начинаются, и заканчиваются за 3-5 тыс. грн. Это я к тому, что может быть проще "ш-шупать" через каждые 20-25 минут работы корпус мотора. Если рука терпит - ещё можно работать, если уже горячо - отдыхаем. Ну или просто посадить "показометр" на эти проводки датчика. Пусть просто показывает температуру. Но коммутировать датчиком у Вас не получится.

Прошу простить, я быстро умножал в уме, и допустил ошибку. Разумеется, при 400 вольтах питания и 3 амперах тока получается 1,5 кВт.

Ни в коем разе. Вы спрашивали - я в меру сил отвечаю. По шильдику видно 400 вольт (ну, это по классу напряжения, а так - 380 вольт), 2,7 ампер, что при трехфазном подключении дает киловатт с небольшим мощности (косинусы и кпд - на выходе будет меньше, пусть 900 ватт). Включая трехфазный двигатель в однофазную сеть, можно получить (грязными) около 1/3 мощности, то есть 0,3 кВт (я так на скорую руку прикидывал). Опять же сильно на скорую руку принимают (грубо) по 7-8 мкФ на каждые 100 ватт мощности, вот 7*0,3 = 21 мкФ. Конечно, если использовать разные "хитрые" схемы, то можно добиться и больше использования мощности (в однофазном подключении). Как постулировали, при использовании "выворачивания" одной фазы, можно получить чуть - ли не до 70% от установленной мощности. Там и конденсатор будет нужен 50 мкФ (рабочий). Вот это интересно - как оно сделано. Обычно встречался с внешними тепловыми реле, которые отсекают нагрузку по току. А тут - если реализовано внутри мотора - не совсем понятно как реализовано. Если там внутри реле (что сложно и не рационально), то должно бы быть два проводка, которые могут (к примеру) разрывать цепь питания пускателя, отключая мотор. Если (как в некоторых двигателях) закладывают в лобовой части обмотки датчик нагрева (РТС или РТ100), так там два проводка слаботочных. А как - одним проводком - тут я не в курсе, извиняйте...

Может быть так среднюю точку звезды посадили на корпус двигателя... Страшного не будет если: перемычку разобрать, белый проводок изолировать, собрать треугольник и включать. Правда конденсатор понадобится, может быть, микрофарад на 20.

Судя по фото - сейчас собрана звезда, и белый проводок отходит от средней точки. Посмотрите, белый проводок, который отходит от перемычки, и белый проводок, который торчит наружу - это один и тот-же проводок? Про тепловые реле - контролируют ток по фазе, при превышении этого тока и отключают (как бы по теплу).

belosnezka, но там же (на Вашей фотографии) их (то есть дров) совсем не много... Это и есть обещанные 10-12 куб.м.? Или, может быть, Вы сфотографировали только кусочек-уголочек?

Может попросить на время у кого-либо из знакомых, есть такие "искатели проводки". Включаешь нагрузку в розетку (что бы ток по проводу шел) - и этим "искателем" шаришь по стенке (шуп под отвертку заточен). Где проводка - пищит и светодиод загорается. Но точность - полоса шириной сантиметров пятнадцать (так у меня показывал). Сильно зависит от влажности штукатурки.

Да я тут уже было присмотрел 0512. И вроде-бы как "поддержать виробника" и так далее... Почитал отзыв уважаемого dneprstab - как-то кольнуло, потом пришел reestr - вообще контрольный в голову... Значит сначала ИБП. Принято. Спасибо за консультацию! Ой, я Вас таки прошу, шоб он так долго жил, как он красиво говорит.