dillidon

А если ее делать принудительным способом, то затраты энергии на ее осуществление вполне могут сравняться с эффектом экономии от утепления! Поэтому ищется пассивный способ.

Чем теплее воздух тем больше влаги он содержит. Поднимаясь вверх нагретый воздух с большим содержанием влаги охлаждается и по законам физики должен эту влагу куда-то деть! Вся эта влага оседает на паробарьере, специально для этого и придуманном материале, через который влаге не проникает в утеплитель. А если в утеплителе нет влаги (что возможно тоолько в совсем идеальных условиях), то ему вообще побарабану где точка росы он все равно работает одинаково!

Керамзит "дышит" гораздо легче, чем глина! А его слой и сам вполне может быть вентиляционным зазором (во всяком случае мне так кажется)... Гидробарьер - это общее название паропроницаемой гидроизоляционной мембраны. Например полиэтиленовая пленка - это полный пароизолятор. А гидробарьер пар пропускает! Хотя, так называемый Евробарьер пар пропускает гораздо лучше, но он и существенно дороже.

Отсюда вопрос - какую вату на оснеове стекловолокна постелить на чердачное перекрытие? И почему? По индивидуальной эффективности и долговечности вполне возможно. Но по соотношению цена-эффективность стекловолокно для чердачного перекрытия пока впереди, на мой взгляд! Если придет срок заменить стекловату это сделать будет не так уж и сложно, не стену ведь ковырять!

У меня почему-то тоже такая уверенность, что глина под паробарьером будет мокреть! А если засыпать на глину 50-70 мм керамзита, потом паробарьер, 100 мм стекловаты, потом гидробарьер? Изменит ли что-нибуть керамзит?

Стыки чем нибудь обрабатывал? Запенивал, промазывал, проклеивал?

Закупил несколько рулонов Knauf Insulashion Double Roll - спрашивал в Эпицентре самый качественный утеплитель на основе стекловолокна, посоветовали его. Хотел положить 100 мм достаточно ли будет такого слоя? Если нет, сколько нужно? Никогда не слышал о ненамокающем стекловолокне! Из его ненамокаемости следует что пароизоляция ему совершенно не нужна? Как этот Изовер называется - нужно его поискать пощупать?

Ну хотябы потому, что удалить ее с чердака очень затруднительное занятие. Раньше глина с опилками - это стандартный утеплитель был. Саманные дома и сегодня считаются весьма теплыми. И зачем тогда лишать чердак одного слоя утеплителя, пусть и не самого эффективного?

Так вот этого я и пытаюсь избежать! Только как практически правильно сделать пока не соображу.

Не могу избавиться от уверенности, что конденсат на поверхности пленки будет образовываться и в том случае если точка росы будет в утеплителе. И вот этот самый конденсат будет капать/стекать/сползать на глину и будет она постоянно во влажном состоянии - со всеми вытекающими.

Сам склоняюсь к варианту постелить что-то типа Урсы. Во всех умных книжках написано, что под минеральное волокно обязательно нужно ложить пароизоляцию. Но если на глину положить пленку, то глина будет постоянно мокрой, если делать вентиляционный зазор - то через него будет уходить тепло и не факт, что влажности не будет вообще. Некоторые практики рекомендуют засыпать на глину сверху керамзит, который будет обеспечивать как-бы вентиляционный зазор, а сверху без пароизоляции Урсу 50-100 мм. Как сделать правильно и обойтись без мокрого потолка? А может нужно просто правильно выполнить вентиляционные зазоры? Как именно? У меня внутри уже гипс стоит, так-что отпадает. А тепло не будет через эти щели ветром выдувать? Я тоже склоняюсь к мысли зашить эти доски пластиком, и возможно сделать несколбко вентиляционных каналов, но вот сколько и каких?

Сколько он весит с батареей 2,2? Сколько стоит на сегодня и где его можно купить в Донецке?

В конструкции кровли есть еще один интересный момент - стропила кровли выступают за уровень стены сантиметров на 30. Все это дело снаружи подбитио досками. Между досками весьма существенные щели. Возникает вопрос - как бороться с этими щелями, и нужно ли вообще?

Имеется шлакоблочный 1-этажный дом постройки 50-х годов. Кровля - стропила, сплошная обрешотка из шалевки, рубероид, шифер. Чердачное перекрытие - деревянные лаги, снизу подбитые сплошной деревянной обрешеткой, которая оббита дранкой и оштукатурена. Между лаг над деревянной обрешеткой, слоем примерно 50мм, лежит слой чего-то похожего на глину с опилками. Как утеплить чердачное перекрытие?

О какой безопасности идет речь? Никто в присадку "-10" радиоактивного цезия добавлять не станет. А все остальное банальная химия известная еще со школьного курса. О безопасности стоит размышлять когда речь идет о многоэтажке, а не о частном малоэтажном строительстве, где запасы прочности порой доходят до 5-ти раз, благодаря советам знатоков стрительства. Сомневаюсь, что присадка "-10" из хозтоваров как-то по особому влияет на прочность бетона, в отличие например от Сики и Корала. Но и цена ее скорее-всего в разы меньше. А экономия в масштабах дома может быть и весьма существенная.

На сайте www.coral.ua есть описание всего ассортимента добавок. По поводу температуры -написано очень осторожно -15+-5градусов. Дозировка примерно как и у конкурирующих добавок 1 л на 100 кг цемента. P.S. Я не рекламирую "Корал" просто применение Сики мне кажется будет дороже. А реальные строители для частного строительства, вообще рекомендуют взять в ближайшем хозяйственном магазине очень дешовую присадку с именем "-10", и не морочится с дорогими добавками.

У нас в Эпицентре еще продается Coral MasterFrio до -20 градусов. И по-моему стоит дешевле Сики раза в два! что-то около 58 гр за 5 л(6 кг)

Сколько стоит настелить на готовую крышу примерно 90 листов шифера и кто может взятся это сделать. Или посоветуйте людей с разумным соотношением цена-качество.

Думаю, не нужно их связывать - старый фундамент уже дал свою усадку, а новый еще будет садится и искать "свое место". Но все зависит от конкретно вашей ситуации - грунты и грунтовых вод, конструкция фундамента и строения, которое будет на нем стоять. А вообще почитайте на форуме, здесь наверняка поднимались похожие вопросы.

Всю зиму скакать через ступеньку перед входом в дом высотой 50см думаю не самый лучший вариант... А если оставить над уровнем земли штыри сантиметров по 6-8, а потом к ним привязаться весной? Или вобще ничего не выступать, а потом забуриться вертикально и повставлять арматурины?

Если я правильно вас понял то мне нужно вертикальные арматурины поднимать на 65 см над уровнем земли? И оставлять так до весны? этого как раз я и пытаюсь избежать, ибо с этой стороны как раз расположен вход в дом. И тогда придется всю зиму прыгать через эту арматуру, да и две двери в стоящую рядом со строящимся фудаментом летнюю кухню не будут открываться.

Хочу заливать фундамент в 2 этапа: 1 этап (под зиму) в один уровень с землей - две горизонтальные нитки арматуры внизу и две на 10 см ниже уровня земли (он же уровень заливки фундамента) 2 этап (весной) заливка цокольной части фундамента - от уровня земли до +50см. Тоже две нитки внизу и две вверху? Как связать весеннюю и зимнюю части фундамента (цокольную и ту что по уровень земли)?

Эт понятно. Как сам фундамент делать - внизу две нитки арматуры и по уровень земли? А потом весной как связывать цоколь с основным фундаментом? В нем тоже два армопояса?

Имеется дом 6х7 сложенный из шлакоблока, к нему пристройка 6х4,3 сложенная в полшлакоблока. Итого 6х11,3 под одной крышой. Если у дома фундамент из бутового камня, то у пристройки он практически полостью отсутствует. В результате чего крайние углы ее счастливо отправилсь в свободное плавание, образовав в стене сеть маленьких и больших трещин. Для модернизации пристройки было решено ее увеличить (=6х6), полностью переложить стены пристройки и соответственно подкопать новый фундамент. Для этого с торца была выкопана траншея для ленточного фундамента в виде буквы П. Глубина траншеи около 85 см. Засыпана песчаная подушка 10 см. Далее подушка около 5 см доломитного мелкого щебня. Планировалось заливать фундамент над уровнем грунта на 50 см. Но ставить стену до зимы никак не получается и оставлять траншею тоже нет желания - стенки постепенно обваливаются. Поэтому рассматривается вариант ЧАСТИЧНОЙ заливки фундамента - в один уровень с грунтом. А весной долить в опалубку еще 50 см над уровнем грунта. Отсюда вопрос - как правильно построить такой фундамент, при условии что заливать будем собственными силами с помощью одной или двух бетономешалок. И как проводить такие работы. Очень приветствуются ссылки для ознакомления с технологией самостоятельной заливки фундамента (бетономешалкой) и самостоятельного приготовления бетона (в домашних условиях).

Вспененый полиэтилен по-моему полный пароизолятор. Поэтому что с пленкой что без нее, пароизоляция (читай вентиляция) будет одинаковой. Или я не прав?