ts3

Такая температура в подвале у Вас как раз и поддерживается потому что не утеплен пол 1-го этажа. С точки зрения управляемости температурой в каждом из помещений это не очень хорошо: Вы живете на 1-м этаже и хотите нагреть только 1-й этаж, а вынуждены тратить деньги еще и на прогрев цокольного этажа. Так что тут палка в двух концах

Тоже хороший вариант, кстати Но во-первых у Заказика сейчас деньги только на Зуб, а фанкойлы уже в следующем сезоне, а во-вторых - Заказчик сам подал идею установить Зубодан на свой страх и риск.. По экономической целесообразности у меня есть другие данные... От человека, который топился электрическим котлом, а потом установил ТН воздух-вода Так что отступать уже некуда.. В худшем случае "будем знать, как это работает":) П.С. Лично мне воздушное отопление кажется очень дискомфортным. Уши горят

Да? А почему Вы так считаете? Добавлено через 42 секунды Спасибо огромное за доброжелательность и заботу:D Что я Вам плохого сделал?

Что да, то да.. Однако, когда уважаемый naupv разместил принципиальные схемы я понял, что или сейчас нужно спрашивать, или никогда:D А если серьезно, то для непосвященного эти ответы ничего не прояснят, а посвященный рано или поздно и так докопается Naupv, спасибо за ответы! У меня сейчас задача вообще в существующую высокотемпературную систему с электрокотлом Зубодан впихнуть, да еще оставить возможность подключить фанкойлы для охлаждения... Веселуха!

Спасибо за схемы! Только зачем электрический котел подогревает подачу после буфера и сбрасывает ее обратно в буфер? Почему не в систему отопления? И еще много вопросов: Электрокотлом управляет автоматика Зубодана? До какой максимальной температуры автоматика способна нагреть теплоноситель на выходе электрокотла при -22градусах на улице? Вы датчики протока ставили? Установка, как я понял, на холод работать не будет? Нагревом горячей воды в бойлере ГВС тоже управляет PAC?

А Вам спасибо за то, что отписались о настоящей причине!

Ну по аналогии можно сказать, что 1кг пуха не работает, потому что легче, чем 1 кг гвоздей.. Да, исключительно конвекторами - напишите уважаемому macleod в личку. Он хороший человек, думаю, поделится отзывом

Оу, пардоньте - 380мм.. Как может не работать отопительный прибор мощностью 1500Вт?? Будь то радиатор или конвектор - он выдает обещанную мощность. А вот хватит ли этой мощности - скажет теплотехнический расчет. Про конвекторы с двумя теплообменниками в спальнях утверждаю не голословно - есть практический опыт. Зиму 2011-2012 перезимовали на ура. А морозы были и по -30градусов ;)

Правильно все понимаете. Существуют, конечно, регуляторы тяги, предназначение которых - растягивать процесс горения во времени. Но из практики - дрова все-равно перегорают достаточно быстро и требуется очередная загрузка

Вентилятор конвектора шумит примерно, как системный блок компьютера. С включенным кондиционером же спите летом? Но зачем, если можно установить в спальне конвектор с двумя теплообменниками и наслаждаться полной тишиной. Его ширина 230мм, длину - нужно подбирать по мощности. Подключать лучше параллельно

Да я Вас очень хорошо понимаю, сам пока не разберусь "до последнего болтика" - покоя найти не могу Удачи в воплощении задуманного!

А теперь перечитайте сообщение №2 Однако, право на собственные шишки - священно :D

Если покупать не 62 кВт котел, а необходимой и достаточной мощности(у Вас же всего 400кв.м., да еще и хорошо утеплен) - сэкономите на дымоход..;)

В нормальном опросном листе должен быть пункт: "Максимальное гидравлическое сопротивление" Доверьтесь специалистам! Пусть специально обученные люди уже ломают голову;)

Т.е. Вам не важно количество тепла, которое получится отобрать через теплообменник? Главное поставить и что б первичный контур продолжал работать? Тогда главное - расположить теплообменник как можно выше относительно котла и как можно большим диаметром... И еще параллельно с существующей системой отопления. Тогда Вы сделаете все, что от Вас зависит, что бы: а) не нарушить работу системы б) ЕЦ продавила сопротивление теплообменника. А по марке теплообменника - заполните опросный лист (любой фирмы, продающей ТО) теми цифрами, которые Вы в 1-м сообщении оперировали. Этого достаточно, что бы подобрать теплообменник.

Ой терзают меня смутные сомненья: малые габариты теплообменника повлекут за собой: большое гидравлическое сопротивления малый объем теплоносителя И первое и второе - ОЧЕНЬ плохо для вашего случая: Гидравлическое сопротивление - понятно. Малый объем потребует большой скорости теплоносителя, а естественная циркуляция быстрой никогда не была.. А тут еще и гидравлические потери... Ставьте два насоса!

Вот эти эксперименты: паять полипропиленовый фитинг с ПЕ трубой, выходящей из скважины А еще ППР соединяют цанговыми фитингами от ПЕ, и ничего течет вода. А еще в радиальный фитинг вставляют резиновый шланг и прессуют, для дома и дачи не плохо. Как раз вчерашний горе-Заказчик (у которого ПЕ труба с ППР попаяна) и сетовал, что сложно найти толкового сантехника: сделали сантехники сан.узел в квартире. Все хорошо, а через 1.5 месяца трубу вырвало из цангового соединения. Два этажа ниже приняли горячий душ Я НЕ бросаю камень в огород уважаемых коллег. На форуме я с 2009 года и знаю, кто здесь знает свое дело и работает на совесть("экспериментаторы" в этот список вхожи;)).. Другое дело. что я удивлен, а эта история мне лично очень доходчиво демонстрирует к чему могут привести эксперименты.. В данном случае - с неквалифицированным персоналом..

Охотно верю, что давление выдерживает.. Сам вчера прозрел.. Но ЗАЧЕМ??? Зачем копать картошку пассатижами????

Ох, друзья!!! Вернулся только что с объекта, жаль, не сфотографировал: умельцы умудрились водопроводную трубу (черную с синей полоской) ППР уголками попаять!! И самое интересное, что труба под давлением - нигде не течет! А вы говорите - ППР плохой материал... Паять нужно уметь! Ушел постигать дзен..

Oldra, радиаторы 600 высоты использовать для высоты Вашего подоконника можно. Сергей 31 имел ввиду, что Вы взяли мощность радиатора при температуре теплоносителя 95градусов, нужно брать при 85 (именно такая максимальная температура обычных газовых котлов). Хотя по моим таблицам (неохота сейчас в программу лезть) - Вы использовали цифры правильные. Если есть больше одной наружной стены или большие окна - теплопотери лучше пересчитать. А радиаторы наоборот часто стараются "растянуть" по всей ширине окна. Это эстетичнее и поток холода от окна равномернее отсекает.

Фантик, Вы очень размыто ставите задачу. Для предотвращения очередного непонимания: Чем конкретно Вам не подходит пенопласт/пенополистирол? Какими свойствами должен обладать или не обладать альтернативный материал?

По существу: На самом деле трубы теплого пола можно укладывать без теплоизоляции даже прямо на грунт. Только если это делать, то нужно делать сознательно и учесть 2 момента: 1. При расчетах учесть количество тепла, которые будет уходить в холодную землю, что увеличит необходимую мощность отопительного оборудования 2. Понять согласны ли Вы оплачивать то тепло, которое будет уходить в землю. Если оба пункта услышаны, осознаны и желание не пропало - в путь и с песней! П.С. Вот прямо сейчас в с/у 2-го этажа решено не использовать пенопласт для утепления. Почему? Да потому что дверные проемы не позволяют подымать уровень пола по всему этажу на 11см, но теплый пол хочется. Площадь с/у небольшая - 5 кв.м. Так почему не сделать Заказчику счастье, если в с/у будет тепло, а ту часть тепловой энергии, которая уйдет в пол - будет греть 1-й этаж..

Медная труба и стальные радиаторы никакого негативного воздействия друг на друга не оказывают.. Места соединений выполняются стандартными средствами

Какая площадь отапливаемой части дома?

Какая мощность котла??