ts3

Литературу прочитал - всплыли дополнительные трудности: 1. На картинке синими линиями обозначил санитарную зону в 15 м от водяной скважины и 5 м от дома. Про сан зону от границы участка приходится забыть, поскольку общая ширина участка - всего 20м. И теперь имеем участок всего 8м в ширину и 20 в длину - для обустройства полей Далее я считаю: Если на 1п.м утилизируется 25литров сточных вод, то для утилизации 3000л необходимо - 3000/25=120п.м. оросительных труб. Если предположить, что распределительный трубопровод лежит по центру коридора в 8м, то длина каждой оросительной трубы, уложенной под 45 градусов к распределительному колодцу - 5,65м. Тогда общая длина труб - 5,65*8*2=90,4п.м. А на септик в 3000литров - необходимо 120 п.м. Поэтому вопросы: 1 Как вариант - может дренажный колодец организовать перед дренажными полями? 2. Сверху над полями планируется парковка.. Не повредит ли это полям? Будут ли работать? 3. Почему не нужно два септика обустраивать? Стоки от системы водоподготовки не будут угнетать работу бактерий в септике?

Спасибо за ответы! Отправляюсь учить мат часть - и завтра вернусь )))

Добрый день! Хочу сразу сказать, что с наружной канализацией я не очень дружу, а здесь товарищ попросил сделать проект. Ищу ответы на такие вопросы: 1. Как оптимально расположить на участке фильтрационные поля, что бы не воняли (вент труба ведь устанавливается в септике и на концах труб фильтрационного поля?) 2. Септик я посчитал с запасом 1.5 куба. (на 5 человек по 200л/сутки на человека) А вот какой площади должны быть фильтрационные поля, что бы вмещали отходы людей+слив водоподготовки(литров 600/сутки, как я понимаю)?? 3. На приложенном рисунке: желтыми линиями я нарисовал две канализации(1 - для фекальных отходов, 2 - для всего, что с мылом, моющими средствами + отходы регенерации сист.водоподготовки). После септика - отстоявшиеся и перебродившие фекальные отходы проходят в переливной колодец.. Вопрос - будет ли такая схема работать? Может как-то по другому делают правильно? 4. Если грунтовые воды на уровне -2,5м, то на какой глубине должны начинаться очистные поля, а на какой глубине - заканчиваться? 5. Посоветуйте грамотную книгу по наружной канализации для частного дома? Желательно, что б там описывалось уже современное оборудование... 6. Септики планирую ставить на расстоянии 5 метров от дома.. От границ участка - 15 выдержать не получается - слишком узкий участок.. Какие могут возникнуть проблемы? Что делать?

Летом котел на отопление вообще не будет работать. Циркуляционный насос на систему отопления - выключен, вот батареи и будут холодными Кстати, даже в отопительный сезон насос системы отопления выключается, если включается насос на ГВС. Это сделано для того, что бы: 1. Горячая вода нагревалась быстрее (вся мощность котла потребляется баком ГВС) 2. В радиаторах не колебалась температура, а равнялась заданной погодозависимой автоматикой котла (если у Вы, конечно, установили датчик наружного воздуха)

Если у Вас есть запах и у холодно воды, то, скорее всего ноги растут по линии холодного водоснабжения. Т.е. насос, гидроаккумулятор и т.д. Я очень сомневаюсь, что возможны какие-то проблемы с неправильным подключением бойлера к системе отопления, потому что: 1. у вас бы в системе отопления давление повысилось бы до 3 минимальных атмосфер, которые обычно в системе холодного водоснабжения. 2. Это ж каким безмозглым нужно быть... Так что мой вам рецепт: Искать источник запаха/вкуса отсекая все лишнее. Начните с гидроаккумулятора. Если не поможет - постарайтесь отобрать пробу сразу за насосом, потом за аккумулятором и так аж до точек водоразбора

Ничего подобного. Никакого трехходового клапана у Вас не должно быть. Автоматика Вашего котла заточена под схему с двумя насосами.. А в случае, если котел включается на нагрев воды в бойлере - он просто повышает температуру теплоносителя до максимальных 85 градусов. Для того, что бы именно автоматика котла регулировала температуру бойлера - при монтаже нужно было докупить термодатчик (термопреобразователь сопротивления), потому что встроенный термостат - работает на вкл/выкл, а нам нужно измерять аналоговый сигнал (тобишь, знать значение температуры в каждый момент) Только если у Вас есть этот датчик - с панели управления котла возможно регулировать температуру ГВС.

Что значит по графику? Все, кто до 9-го этажа - круглые сутки, остальным - только по определенным часам? Разъясните, по какой причине вода не пропадает полностью, а только понижается давление?

Если Вы платите бананами - не удивляйтесь, что на Вас работают одни обезьяны....

Обычно выбирают по своим финансовым возможностям. Полипропилен дешевле, но и срок службы меньше. Максимальная температура также ниже. Обратите внимание еще на сшитый полиэтилен. Он дешевле металлопластика, но характеристики сохраняются. Практически исключен человеческий фактор при монтаже: Вот, например (ссылка устарела)

Все продуманно и очень добротно смонтировано Сергей, а как организована защита от перегрева в случае исчезновения электричества? Наверняка же что-то придумали?

Что б не мудрствовать лукавого - советовал бы Вам строить, как все - сначала коробка-крыша-окна-двери, а потом уже и о системе отопления задумываться... На данном этапе просто оставьте в помещении топочной проем для вентиляции+для дымовой трубы канал(если атмосферный котел будет) Не думаю, что ради трех сантиметров бетона, которые Вы сэкономите, стОит нарушать технологию+много-много гемороя, связанного с необходимостью ВСЕ учесть наперед...

Ливси, как я понял, тут чуть по-другому.. Насос установлен не в скважине, а наверху в приямке. в этом случае труба от зеркала воды до насоса - действительно под вакуумметрическим давлением..

Если два насоса включили последовательно - резко увеличивается скорость движения теплоносителя. В жилых помещениях допустимая скорость движения теплоносителя при условных проходах труб 15, 20 мм и более - соответственно 1.2 и 1 м/с Если скорость увеличить - будут шуметь трубы, батареи и т.д..

1) Воздух не может засасывать: внутри трубы - избыточное давление 2) Если обратный клапан в горизонтальном положении - переставить в вертикальное...

Газовой конторе нет дела - сертифицирован ли котел в Украине - они перепишут модель и все. Но если хотите быть уверенным на 100% - просто позвоните им..

Вам подойдет настенный двухконтурный газовый котел минимальной мощности. Это бюджетно и можно повесить прямо на кухне Производителя выбирайте по качеству сервиса исходя из бюджета.

Расчетные теплопотери - 6239 Вт Потребление тепла на кв.м. - 96Вт П.С. Здесь немного с запасом, потому что стена и окна указывались СЕВЕРНЫМИ...

Илья, до понедельника сможете подождать?

Укажите площадь стен! Второй этаж - чердак или мансарда? П.С. Паротерм -оооочень энергосберегающий материал - скорее всего теплого пола хватит, только ПРАВИЛЬНЫЙ проект на теплые полы нужен..

В целом - задача ясна, нужно уточнить некоторые детали.. По какому телефону с Вами можно связаться? Напишите, пожалуйста, личным сообщением

А потери тепла теплоносителем по пути к бане и обратно....

Да! Паронитовые прокладки и высокую температуру лучше переносят и даже незамерзающую жидкость, в случае чего..

+1 затраты на электричество - еще долго будут доганять сумму, необходимую для прокладки и установки водяного радиатора. П.С. если пол не деревянный - может быть электрический теплый пол

А Вы по-подробнее о типе котла, напряжении 0 сети-корпус котла при правильно сфазированном подключении,и не правильно сфазированым Про настройку: есть настройки газовой горелки, которые должен выставлять под Ваши параметры газовой сети сервисант при первом пуске котла...

Как я понял, котел вот (ссылка устарела)