kostya_p

подбетонка делается на фундаментах больших сооружений еще и для удобства разметки и расстановки арматуры, на частном доме на это дело можно забить и сделать только защитный слой бетона снизу потолще, 70-80 мм.

Вариант предложен, исходя из темы обсуждения. Если планируются такие слоя подсыпки, то, предположительно, грунты не самые лучшие. Поэтому описан полный "пирог", хотя возможно достаточно только бетонной подготовки толщиной 10см.

Я Вам нарисовал случай с самым распространенным щелевым фундаментом.

Вряд ли у Вас получится сделать в этом случае подбетонку шире подошвы.

Увеличение площади опирания фундамента на грунт приводит только к снижению давления на грунт (косвенно увеличению его несущей способности).

Для этого достаточно утромбовать крупный щебень в грунт и тем самым уплотнить его трапецией на глубину около 0,5 м.

Неармированная подушка из тощего бетона ни коим образом не будет распределять изгибающие напряжения при работе фундамента.

Утрамбовыванием щебня в грунт можно добиться только однородности его характеристик под подошвой. При этом уплотнение будет происходить на глубину 5-7см (если речь не идет о фундаментах в пробитых скважинах или вытрамбованых котлованах).

Посмотрите на рисунок и скажите каким образом побетонка способствует равномерности нагрузки фундамента на грунт. Речь идет о неармированном тощем бетоне (подбетонке).

Утечка молочка решается простой полиэтиленовой пленкой.

Подбетонка делается на 5-10см шире подошвы фундамента (на рисунке изображена в одной плоскости). Лучше смотреть на рисунок, где проиллюстрировано, как передается нагрузка от фундамента на основание. Там Вы найдете ответ на свой вопрос.

Зачем 10 см? Что оно дает?

"Оно" для равномерной передачи нагрузки от фундамента к основанию и предотвращения "утечек" цементного молока из конструкционного бетона.

Почитал разные технологии устройства ленточных фундаментов!

Остановился на такой технологии подушки:

10см песка потом 20-25см щебня это все вибролопатой утрамбовать.

Дальше уже сам фундамент.

У меня вопрос можно ли вместо песка взять обычную мучку?

повлияет это на осадку в дальнейшем?

Лучше выполнить песчано-щебеночную (щебень 20-40) подготовку толщ. 10-15см (пропорция 1:1) с трамбованием (виброплитой), потом - бетонную подготовку (В3,5-В7,5) толщиной 10см.

Ага, понял..... а почему высота 250, а не 300х300

Как я уже писал в примечании сечение необходимо принять аналогичным сечению монолитного пояса и объединение их в одну конструкцию.

Я не совсем понял, 4ф12А400С+обвязки через 0,25м-ф6А240С - это что

Продольная рабочая арматура - 2стержня вверху+2стержня внизу. Обвязки - гнутый прямоугольник из гладкой арматуры (поперечное армирование).

Нужен совет специалиста. строю дом из газоблока, жена хочет балкон.

Как правильно поступить в моей ситуации.

Над первым этажом, будет спальня, но стену нужно установить на 1 метр внутрь помещения, какую ЖБ балку нужно сделать для этого:

 

1. Заказать готовую
   
2. Сделать самому
   

Если делать самому, подскажите какой каркас с арматуры делать для нее, желательно наглядно в сечении.... так как сам нагрузку расчитать не могу.

 

Буду благодарен.

Балку нужно выполнить вместе с монолитным железобетонным поясом (на одной отметке) под перекрытием первого этажа (предположительно сечение 250hх300b, армарование 4ф12А400С+обвязки через 0,25м-ф6А240С).

Примеч:Армирование и сечение принимайте аналогичным поясу+ г-образные стержни на примыкании.

ребята, возникла проблема с кладкой, помогите советом!

 

каменщики кладут стены: внутренняя стена - двойной кирпич СБК "Керамкомфорт" (250*120*138), облицовка - керамейя. проблема в том, что швы наружной и внутренней стен не совпадают для укладки сетки через 5 рядов. каменщики говорят, что есть два варианта - либо класть сетку через 7-8 рядов (что не есть гут), либо делать швы внутренней кладки по 3-4 см - что также не комильфо, поскольку образуется мощный мостик холода!

 

может кто сталкивался с подобным и имеет опыт решения проблемы? буду весьма признателен за совет!

 

с уважением,

Александр

Можно использовать оцинкованную проволоку ф6мм, согнутую буквой Z.

Рабочая арматура будет в нижней зоне!

Может "рабочая" и в нижней, только растянутая зона - над опорой вверху (эпюра моментов).

Если бетон не ниже кл. В10 (бетон на опоре не раздавится от веса вышерасположенных конструкций) и армирован хоть одной сеткой (для эксплутационных нагрузок)- ничего страшного не будет.

А какую нагрузку (на 1м2) может выдержать перекрытие толщиной 10см из бетона В10, армированное одной сеткой? В местах возле промежуточных опор (фундаменты внутренних несущих стен), армировать плиту нужно в верхней зоне или нет?

Всем Доброго вечера,

 

Ситуация: есть коробка дома, фундамент - блоки 60 см по периметру внешних и внутренних несущих стен , 3 слоя, стоят на армированной монолитной ленте, цоколь над землей 60 см (т.е. нижняя часть блоков на глубине 120). Над блоками залита монолитная плита нулевого этажа. Под плитой - грунт. Пирог стены - 1,5 кирпича+10см пенопласт+0,5 кирпича. Перекрытие 2 этажа - монолит. Крыша из керамики в процессе возведения.

 

Есть следующая потенциальная (или уже реальная?) проблема с перекрытием нулевого этажа:

1. плита перекрытия 0-го этажа оказалась тоньше чем должна быть - 10 см вместо 17. Старые строители экономили, будь они не ладны.

2. под плитой до грунта еще где-то 30 см пустоты. Т.е. не трамбовали нормально, и грунт просел.

 

Такая картина по факту в нескольких местах обнаружена, но думаю что это по всему периметру. Выяснил только сейчас, случайно - нужно было пробурить технологическое отверстие в плите.

 

Теперь опасаюсь проблем - а-ля пол провалится или треснет после отделки, или под камином. Или из-за пустоты под перекрытием будут проблемы - живность какая заведется, или не дай бог корни дерево пустит.

 

Советовался с архитектором (не автором проекта), он говорит что ничего страшного, раз за год стояния коробки никаких трещин не было. Плюс после заливки этой плиты, на ней стояло поддонов 15 кирпича, из которого стены возводили.

 

Ваше мнение? Что-то нужно/можно сделать для укрепления и исправления? Что именно?

Какая конструкция монолитной плиты нулевого этажа (Армирование, марка бетона, на что опирается)?

Во сколько примерно обойдеться ремонт двухкомнатной квартиры.

площадь - 60 кв.м.

Ремонт по дизайн проекту (стоимость работ + "черновые материалы") - от 3000грн/м2.

Добре, ще одне питання блока в ряд мені вистачить чи треба ще буде обмурувувати ряд цеглою. Так само з таким часто з тикаюсь.

Наскільки знаю він не боїться зовнішнього середовища.

Газоблок Д400 шириной 400мм - снаружи шпатлевка+фасадная отделка.

Спасибо за совет.

А 200 мм пенопласта - не многовато будет?

Для Киева и обл. не много.

Доброго всем времени суток.

Хочу утеплить железобетонное перекрытие дома (монолит толщиной 12-15 см. с керамзитом) сверху неотапливаемый чердак.

Прошу совета у специалистов:

- Какой правильный "пирог" утепления должен быть?

- Какой утеплитель использовать (цена /качество).

На чердаке: гидроизоляция полиэтиленовой пленкой, пеноплатпл.25 - 200мм, стяжка 6см

Я розумію що газоблок лекший, але зтикався з інформ що клей який використовується для блоків не зовсім довговічний, неохота що через 10 років криша розїхалась.

А фундамент мавби витримати, 5р тому сестрі добудовували 2 поверх по сусідству з півторачки, але цегла була в 2 рази дешевша.

Для того чтобы крыша не "разехалась" необходимо предусмотреть монолитный железобетонный пояс под мауэрлатом.

вентиляция роль играет, но не это причина конденсата.

а причина в том, что утеплять надо снаружи, а не изнутри.

т.к. утеплив изнутри вы сдвинули точку росы на внутреннюю поверхность стен и в соответствии с законами теплофизики получили конденсат на этой самой поверхности.

Интересно при каких условиях точка росы появится на поверхности внутреннего утеплителя. (Обычно (при отсутствии наружного утепления) - на границе стеновой материал/утеплитель.)

Подскажите пожалуйста раствор для фундамента , который более подойдёт . Пошли трещины по всему фундаменту .

Лучше использовать не раствор, а глубокопроникающую гидрофобную пропитку. После строительства коробки цоколь утеплить стиродуром (лучше испльзовать для этого клеющие смеси типа Revco Fix-Special Acryl или побобные), выполнить защитный слой и финишную отделку.

В мене 1 поверховий особняк і величезний чердак, хочу витягти 2 поверх.

Будинок стоєний в 70х фундамент не повністю монолітний (трамбоване каміння, бетонні плити, десь 1-1,5м, зверху залито бетоном 0,5м.)

Тягти 2 поверх або з цегли півторачки, або газоблоку? Підкажіть що краще.

Кладка з цеглу, якщо ставити то в півтори, а блоку в ряд вистачить?

Если не будете проводить обследование несущей способности фундамента и основания, постарайтесь "нагрузить" его по минимуму - газоблоком D400.

если пройтись по "соседям" то они строят по-разному: начиная с фундаментных блоков и заканчивая кирпичем.......

 

фундаментный блок - дорого, кирпич - долго.....

 

 

Вот и хочу сделать с шлакоблоков (с армированием!!!)

 

Поправьте мои рассуждения: если у соседа построен погреб размерами 3,5х2,5х2,7(высота) из кирпича (толщина стены в кирпич)

 

то почему нельзя построить подвал 7х4х3высота (и по длинной стороне будут 2 поперечные стены)

Если поперечные стены несущие, то можно.

Всем Здравствуйте! кто знает подскажите???

собираюсь строить дом 9*10 копаем котлован...

1.50м в землю тех. этаж, там же в одном из углов

дома 3.30*4.30 погреб Н-2.10 +1.50=3.70 над землей:D

 

погреб

ленточ. фунд. 0.30*0.40, стены кирп.М-100, Н-2.10 верх кладки (погреба) монолитем со всем периметром дома... далее с фундамента в два ФБС 24-4-6, остальное в полтора кирпича М-100 до Н-2.20 тех.этажа, армопояс, плиты.

 

как и каким материалом гидроизолировать пол, стены в погребе, и блоки ФБС ?

 

может кто знает?

Выбор типа гидроизоляции зависит от уровня грунтовых вод (который Вы не указали). Стены нужно гидроизолировать не в погребе, а снаружи (внутри - обшивка пенопластом).

А что глубина промерзания, дом ведь пмж, поэтому 50+20 хватит с головой (под отопливаемым домом грунт по любому не промёрзнет на 70 см, тем более в широтах Киева.

 

Тогда плохи дела - через 500 лет, дом уйдёт под землю

Вот оказывается как все просто!!!:D Жаль только тех застройщиков, которые потратили немалые средства на заглубление подошвы фундамента ниже отметки промерзания и замену просадочного грунта.

Вполне хороший и надёжный вариант, так что считайте, что Вы сами ответили на свой вопрос

А что если суглинок просадочный? И как же глубина промерзания?

цокольные стены-монолит,несущие-кирпич щелевой, или порокерамика, или керамзитоблоки, пока не решил,но не газо-пено блоки.

Для начала определитесь с "пирогом" несущей стены и ее утеплением. После этого - с толщиной цокольной стены. Для каждого из описанных Вами вариантов стенового материала могут быть разные решения узла опирания.