Arhstroy

Вы не учли самого главного. И вам этого никто не скажет. Что такое газо или пеноблок? Это материалы, не прошедшие испытание временем. Это материалы, разницы в характеристиках которых особой разницы нет. А на практике, такие материалы без защиты от воздействий окружающей среды, и даже с защитой недолговечны. Они впитывают влагу, которая попадая в поры разрушает структуру блоков. Это стены - на 5-8 лет. Всё. Плюс ко всему вы будете жить в бетоне. Керамоблок - гидрофобен. Долговечен. Проверен временем. Безвреден. Есть материалы лучше пено и газоблоков и дешевле.

Марка ракушечника? Толщины? Цели? Теплотехнический расчёт? Поконкретнее опишите, чего хотите достичь.

Я посмотрел, домик лёгкий, всё нормально. Честно говоря, не просчитывал. Так на глаз. В уме прикинул. Вы и сами всё знаете. Если говорить объективно - вы ж понимаете, что построите дом, пройдёт пару зим, фундамент где-то даст какую-то осадку. Так ведёт себя абсолютно любая конструкция фундамента, т.к. грунт - среда нелинейная, зависит от времени. Плитный, ленточный и т.д. имеют большую площадь опирания - и соответственно компенсации просадки разных частей. Ответьте сами себе - если какой-нибудь стакан сядет относительно другого это для вас смертельно? Я думаю, что нет. Не заморачивайтесь. У вас очень лёгкий дом.

Опишите ваш домик: этажность, материалы, проёмы и т.д. Я прикину. В принципе - это не высотка, страшного ничего не будет.

Понимаете, на качественный просчёт несущей способности вашего фундамента нужно время. Это не делается просто глядя на ваши цифры. Самая большая проблема в том, что вы принимаете нагрузку постоянной по всей длине и одинаковой для всех столбиков. Вы просчитали несущую способность по напряжениям. А на много важнее просчитать по деформациям. Тем более супесь при намокании - может течь, как вода. Каждый сантиметр осадки хотя бы одного из столбиков приведёт к плохим последствиям на всю неустойчивую конструкцию. Поймите, у вас обязательно из всей массы конструкции - какой-то из столбиков будет нагружен больше, чем другие. Ростверк не перераспределит всё поровну. Бойтесь деформаций.

На самом деле, СНиП - это рекомендательный документ. Нельзя все нормы тупо наложить на разные объекты. В СНиПе, который вы процитировали, есть требования к устройству рабочих швов самых распространённых конструкций. Но в каждом конкретном случае при разработке проектной документации, проекта производства работ эти нормы уточняются расчётами. Например в балке шарнирно опёртой максимальный изгибающий момент возникает всередине пролёта - там же и максимально действуют растягивающие напряжения в нижних рядах рабочей арматуры. На опорах, в свою очередь, развиваются максимальные поперечные силы. Поэтому СНиП, принимая во внимание балку - как классическую схему, говорит, где нужно устаивать рабочий шов по длине балки - там где минимальные усилия по классичесой схеме. Ленточный фундамент в данном случае представляет собой балку на сплошном основании, где действуют знакопеременные усилия. Скажите, где у него будут возникать максимальные усилия? В силу его геометрии на данном объекте соотношение высоты сечения к длине - значительно. Конструктивно - его схема будет напоминать стенку. Ни один нормативный документ не даёт рекомендации по устройству рабочих швов в ленточных фундаментах. А это - далеко не балка в классическом представлении. А вот многочисленные источники литературы, ссылаясь на расчётные и опытные данные, сообщают, что в ленточных фундаментах можно устраивать и горизонтальные и вертикальные рабочие швы, не рекомендуют делать их наклонными. Вы с насмешкой и уверенностью утверждаете, что я насоветовал людям - фигню. Устраивать вертикальные швы в фундаменте для сруба - это целый комлекс мероприятий. А бетонировать на всю высоту без перерывов монтируя опалубку со всех сторон - они всё равно не смогут - заливают вручную. Плюс ко всему опалубку из досок они будут постоянно переставлять по горизонтали - будут проблемы с геометрией.

Такой вариант - самый лучший

Главное - не повредите грунт возле существующего фундамента.

Ну где я писал, что нужно паралельно земле под наклоном опирать ростверк на грунт. Ни в коем случае. Нет. И у вас же совершенно другая ситуация. У вас вся опорная плоскость параллельна плоскости поверхности. Нельзя так делать.

А вы из тех людей, кто потом переделывают и платят втройне? Сам по себе подвал - это уже дорого. Я ничего нового не придумал. Это минимум, что положено. Сделайте замок из глины. Так ещё предки делали.

Я тебе не дружище. Прежде чем умно вычитывать СНиП 3.03.01 , а потом цитировать поверхностно известные тебе вещи, дружище, сначала разберись, что там написано. И что представляет собой ленточный фундамент и какая его конструктивная схема. И, учитывая такой объект и производство работ, как они будут лить на всю высоту, завалят всё, что они там вырыли и будут мучаться с анкеровкой последующей захватки?

Никогда пенопласт не будет держать гидроизоляцию. На пенопласт её невозможно наплавить. Мало того, пенопласт к рубероиду без прижимной стенки приклеить очень тяжело. Пенопласт в грунте не работает. Хорошо очистите поверхность стен. Обмажте блоки праймером в два слоя. Пройдите тщательно мастикой. Наплавьте прочный рубероид. Не переплавьте мастику под ним. Самое главное - проследите за нахлёстами - карманов быть не должно! Положите на стены пластиковую мембрану - она не даст грунту повредить гидроизоляцию и выполнит роль защиты от затеканий и проблем не будет.

Всё исугубляется ещё и тем, что вы копали траншею. Грунт вокруг пяток - насыпной. А тут ещё склон. И обязательно нужно делать щебёночну подготовку протрамбовав её и пролив водой под опорную часть.

Нельзя так подходить к вопросам, господа 1. Вы должны знать свойства грунта и его характеристики. Хотя бы вид грунтов и уровень вод. Определите граничную несущ. способность грунта на единицу площади. Так вы определите необходимую площадь подушек и армирование ростверка. 2. Знать нагрузки на 1 м.п. ростверка. Это считается элементарно, зная материалы, этажность, геометрию. 3. Зная это - определите кол-во стаканов и мин. площадь пяток. Фундамент у вас - столбчатый с "висячим" ростверком. Даже без расчётов видно, что площади пят - недостаточно. А если у вас лёсы или что у вас там? Также у вас присутствуют горизонтальные силы на склоне (касательные напряжения в опорных частях стаканов), площадь которых ничтожна. Вы нагрузите фундамент и он у вас сядет или поедет вниз.? Вам просто нужно было опереть на грунт и ростверк, пусть не на глубину промерзания, а на подготовку на минимальную глубину. Фундамент у вас не вспучит, т.к. вы опустили стаканы на глубину ниже промерзания ( если нормально заанкерили арматуру стаканов в ростверк и их достаточно), а ростверк имел бы дополнительное опирание по всему периметру. И был бы отличный фундамент.

Совершенно верно. Верховодка - это и есть грунтовые воды. Но в периоды дождей и снеготаяния - грунт вокруг подвала насытится поверхностными ливнёвыми водами. Их напор довольно значителен. А песок хорошо их фильтрует. Да, действительно, блоки имеют подвижность в послемонтажный период. 1. Можно выполнить качественную наплавляемую гидроизоляцию. ( Только по cухой поверхности и при условии запуска горизонтальной нижней гидроизоляции под вертикальную на стенах). Но увидите сами. Внутри придётся всё-равно штукатурить. 2. Обязательно необходимо выполнить дренаж - заложить дренажную трубу по периметру с выпуском в дренажный колодец.

Не относитесь к гидроизоляции подвала несерьёзно. Поверьте, из 10 сооружаемых подвалов в 8 ми будут течи. Тем более, что у вас песок. Это сейчас у вас в геологии написана отметка воды. Есть ещё поверхностные воды, верховодка и т.д. Течи проявляются зачастую в нижнем стыке стен и пола. Поэтому, гидроизоляцию с подошвы нужно выпустить на вертикальные стены - это при наплавляемой. Рекомендую поштукатурить стены снаружи гидрозитом по сетке. Для фундамента из блоков это выход.

Не торопитесь. Нельзя рассматривать конструкции по отдельности. Действительно, кирпичная кладка способна выполнять функцию цоколя при нормальном исполнении и выполнении гидроизоляционных работ. Но. Это в теории. Не играйте с остовом, основой вашего дома. Для хорошей гидроизоляции кладки нужно немало усилий. Намного больше, чем выставить несколько кубов доски и залить цоколь. Не забывайте, что пока дом не построен, воды может и не быть. Но это грунтовая вода. Будет дождевая вода. Будет верховодка. После заливки дорожек будут и поверхностные дождевые воды. Посмотрите внимательно на вертикальную планировку. Были случаи, когда в вымывает дырки в бетонных фундаментах. Подумайте о том какой будет облицовка и т.д.

Объясню доступно. Ваши плиты перекрытий расчитаны на сочетания нагрузок временных и постоянных, которые будут присутствовать при эксплуатации дома. Это не значит, что всё рухнет сразу же после реализации вашей задумки. После заливки полов, расстановки мебели, сооружения кровли, выпадения снега и т.д., может случиться так, что плита треснет. Всё это, конечно же просчитывается, но не зная точных данных планировки, геометрии кровли, материалов и т.д. сделать это невозможно. Но однозначно опирать стенку без дополнительных мер нельзя. Необходимо смонтировать (предварительно просчитав) балку. Посмотрите на планировку: можно ли предусмотреть балку в полу ( если нет дверного проёма ) или под потолком под перегородкой.

Ну конечно же можно устроить такой подвал. Не раз такие проектировал и делал. Ваш конструктор прав в том, что разноуровневый фундамент со значительным перепадом порвёт, но для этого устраивают перепады равные перевязке блоков. Т.е. перепад необходимо "растянуть". Оставьте по пол блока по горизонтали для каждого перепада и для страховки в армированную подушку в вертикальных её частях поставьте Z - ки из арматурных стержней.

Итак. Всё по-порядку. Ссылаясь на нормативные документы и на личный опыт, частями заливку выполнять можно, но необходимо соблюдать следующее: 1. При заливке конструкции захватками образуются холодные швы. В вашем случае, заливая фундамент крайне нежелательно оставлять вертикальные разрывы. Необходимо заливать только горизонтальными захватками. 2. Если вы оставляете горизонтальный холодный шов, нужно предусмотреть выпуски арматуры для анкеровки последующего слоя. Это будет поперечная арматура, она не является рабочей, но именно она отвечает за трещиностойкость. 3. После перерыва необходимо очистить поверхность предыдущей заливки, промыть её водой, посыпать цементом. Обратите внимание на арматурный каркас. После зимовки он может покрыться ржавчиной. Её желательно очистить. 2 вопрос. Неважно в какую форму вы заливаете бетон. Главное - сохранить защитные слоя до арматуры и получить поверхность и геометрию, которая необходима. ( Дальнейшая гидроизоляция, вибрация и т.д. - смотрите свой проект) Поверьте, на "маленьких", казалось бы простых сооружениях, где много умников и самоучек я в основном и вижу трещины, прогибы и т.д.