optik

А тут всё просто. Расход не указывается, потому как он и есть параметром, который определяет дельту подачи и обратки при заданой геометрии радиатора. Предположим что расход выше. Вобще предельный случай расход равен бесконечности. Тогда температура подачи и обратки в радиатор и из радиатора равны. смотрим мощность радиатора при допустим 50,0-49,99. Вместо 360 видим 400 с копейками Вт. Не существено как бы. Но обратку то я мерил. Она не 49,99. Так что данные верны. С орессовкой мне понятно. Речь про быстрый ( в течение визита кондиционерщиков) диагноз. Если заработает как надо- то искать утечку. Цена эксперимента=1кг фреона. Добавлено через 4 минуты Проведите мысленый эксперимент. Вместо ТН просто ТЭНовый электрокотел. Различий снаружи нет. И теперь тоже самое попробуйте представить для электрокотла с циркуляционником внутри.

Взял из головы. даже калькулятор не нужен. Я то учебники физики вплоть до квантовой электроники не курил за гаражами. Дельта температур 50-38=12 град. Рассеиваимая мощность радиаторами пусть даже 1,5 квт/ч. реально меньше. теплоемкость воды 1,16 Квт/град/1000 литров. При остывании в радиаторах 100 л воды в час на 12 град выделиться 12*1,16/10=1,4 квт. То есть проток примерно 100 литров/час. Ошибку по давлению не выдает. А про агрегат подробнее. Что не так, если пропустить опрессовку 30Атм азота. Потеряные еще 1кг фреона?

По даласам. Из опыта. Точность преобразования задаеться. При инциализации указываеться количество разрядов АЦП. Я про шкуру не зря пошутил. Далас под мышку. разные датчики показывали от 35,9 до 37. То есть точность не хуже 0,7 град. Другое дело что обеспечить идеальный термоконтакт с патрубком - дело не простое. А без этого будет врать безбожно. Про воду у меня самого мысль не покидает. И скажу почему. В паспорте указана производительность теплообменника при 720 л/час. Исходя из моих вводных у меня проток сейчас немного более 100 л/час. С другой стороны паспорт ТН четко указыват возможность разогрева воды в бойлере до 58 град. Есть даже график и таблички. Это значит что заявленная температура подачи как миниум более 58 град. То есть неплохое такое завышение указано 58 греем до 50 максимум... Опять же. Если протока не хватает - значит тепло я отобрать не могу -следствие- рост температуры подачи. Сейчас даже не о СОР говорим, а об показаниях термометра. Кстати датчик прикреплен на бронзовый патрубок напакованый сразу на выход ТН. Сверху укрыл утеплителем для труб. Датчик в виде латунной гильзы длиной миллиметров 25, диаметром 5мм примерно. Про пункты 1-4 уже мысль была. Причем при условии краткосрочногости визита кондиционерщиков без пункта 2. То есть стравили, отвакуумировали, заправили - проверили работу. Если утечка была или даже есть, то она незначительная, и аппарат выйдет на заявленую производительность. А дальше следить за изменением и искать утечку в случае ухудшений.

Машина то возможно и реверсивная, но реверс не предусмотрен. Чтобы заполнить такую табличку, надо как миниум иметь комплект профессионального оборудования. Мы в контексте забываем- что я просто обыватель. Проведу аналогию. У вас тьфу-тьфу сломался сложный электроный прибор, ну компьютер допустим. Я бы вам посоветовал как лечить, но для этого надо было бы воспользоваться цифровым анализатором, двухлучевым осциллографом, внешним генератором, высокоточным мультиметром. И попросил дать эпюры напряжений в 10 точках. Да еще и в динамике процесса. Если вы не занимаеться радиоэлектроникой профессионально, да и живете не в столице - откуда у вас эти приборы и знаете ли вы как ими пользоваться? Давайте как то упростим задачи, и разобъем на этапы. Я поеду в воскресенье. Постараюсь сделать фотки внутрянки (холодильной части) и точно померить хотя бы в статике температуры в 6 точках. Я думаю надо померить на 4 патрубках теплообменника и входе/выходе радиатора (испарителя). Заодно промеряю температуры на 4х ходовом. Только не забываем, что общаемся с человеком который кондишки видел только в собраном виде и внутрянку на схемах и чертежах.

Даласы 1820 меряют с точностью 0,7. Проверял на собственой шкуре . Есть еще вроде 1821 -те по даташиту до 2 град. Поеду в воскресенье- всё что возможно - померю. Я кажеться потхоньку начинаю становиться еще и холодильщиком. В общем я идею кажеться понимаю. Надо померить для начала температуры на входе-выходе испарителя и конденсатора. Протоки по фреону точно нечем мерить. По воде - буду думать. Я никак не вкурю (для себя) какое отличие в давлении фреона в кондишке 012 например от ТН с компрессором от 012 кондишки. По сути для выявления утечки (если она приличная) достаточно было бы только одного этого замера. Или я не прав.

Я и отписал, что DS ками мерить - погрешность будет огого, даже не из-за их точности, а из-за невозможности нормального теплового контакта с патрубками. За файлик - мерси. Этого и добиваюсь от форумчан второй день. А чего сразу автомобильным? Я на ощупь определю давление . Конечно поедем со своими кондиционерщиками. У них точно видел коллектор. Монтировал сам. Как и электрику, низкоточку, водоснабжение, отопление, обвязку ТТ, магистрали кондишек... да и проектировал сам- архитектор только подшаманил чтобы красиво было - а планировку сам делал. Ибо у нас как. Живой пример. Я вдвоем с тестем работал. Ему через 4 дня 70 лет. За 3 дня собрали стояк и обвязали 3 СУ. В одном даже приборы поставили. Плюс к этому на времянку подключил стояк к воде и навесили бойлер, чтобы можно было жить и пользоваться. Ну упирались конечно... Потом собрал отопление. А потом повредил руку- в другом мест, да и денег надо когда то зарабатывать. Начал искать сантехников на второй стояк (3 СУ). Приехали одни - поглядели. Я им сказал про время- глянули на качество - молча уехали - поняли что тут не срубить нишиша. Так и вторые и третьи. По итогу нашлись местные. Паяли вдвоем 10 дней с перерывами на опохмел. Дал 3600 грн. Потом пару мест перепаивал - ибо проглядели что эти придурки сделали выводы на раковину выше на 20 см. Хотя даже думать не надо - что-то не понятно - прошел 5 шагов в соседний СУ, глянул как сделано и копируй. И так во всём. 1200 грн в день -хорошие деньги, я то не виноват, что они 10 дней ковырялись. Как говориться хочешь чтобы было сделано хорошо -сделай сам.

Ну если на Алибабе, то покупал СТЭП-Киев. И мне продал втридорого под видом бренда. Тока внутри всё по-взрослому. Я дешевый Китай от нормального легко отличаю. Кстати от Одессы до Киева ближе, чем до Евпатории. Так что киевлянам профиту больше. И как можно криво установить прибор у которого 2 патрубка. Гвоздями к стене через радиатор прибить? Кстати наконец пришло письмо от главного инжинера СТЭПа. Предложил померить ток компрессора и доложить об результатах. Я в экстазе, дорогая редакция. То что я сразу в письме отписал, что ток ТН 6А, и по паспорту циркуляционник 37 Вт и фан 30 Вт то есть в сумме 0,3А - а остальное компрессор ну и ватт 10-15 электроника - скалькулировать сложно. Поеду припаяю шунт и дам ему цифры с 4 знаками после запятой.

Вот. Это уже ближе к теме. Температура фрона на входе в теплообменик на ощупь 60, может чуток больше 60. Выход теплообменика +/- 1-2 град от температуры обратки. То есть 37-38. Это всё в стационарном режиме. Померить точно смогу только через пару дней. Я в Симферополе, а ТН в Евпатории. Надо еще придумать как и какие термомодатчики к трубкам закрепить. Ибо датчики типа DS1820 не очень удобные для крепления на трубе. А снимать показания надо бы было сразу с 4х труб теплообменника. Спасибо.

Посмотрим что скажет Виталий - а то пошлёт к Гришникам. Мануалом (на англицком) могу поделиться. Там довольно тяжелая PDF ка. Но подробная, не просто User Manual. Лучше в почту.

Я мож чего не допонимаю. У меня вот такой прибор. Чтобы не выкладывать весь PDF GREEшного мануала. Да и суть не в этом...

Ну почему не написано. Вот например. Мои исходные сейчас. Т воздуха=13 град. Т воды=50 град, даже ниже. Соответствено выдаваемая мощность 4,5 КВт. Нагрузка меньше 1,5 КВт. В такой ситуации должна расти температура подачи. А она не дотягивает и до 50 град. Вобщем мы не о том. Причины неудовлетворительной работы ТН, да бог с ним, не удовлетворительной работы кондиционера, кроме утечки фреона кто-то может предположить?

Да. Основная эксплуатация летом. Для нагрева воды. Поддержка отопления - для меня второстпенная функция. Глупо в Крыму охлаждать улицу. Пока времено подключил к радиаторам, чтобы отрегулировать автоматику регулирования температуры в цоколе. А тут такая засада -явно не фурычит ТН. Бочка не спасёт. Просто уточню СОР >1 или, как не смешно <1 . Производительность явно не 4-5 квт.

Я вобще-то обыватель. Не монтажник и не холодильщик. Просто нравиться делать самому своими руками. Понимая принцип работы ТН - тоже думаю, что убежал фреон. Другого объяснения не вижу. НО. Сам агрегат новый. Все пайки/соединения заводские. Как бы хочеться надеяться, что не утечка фреона и не неисправность компрессора. Вот и задал вопрос- может есть еще варианты которые в силу отсутствия опыта не пришли в голову. Там еще засада - вдруг утечка внутри трубчатого теплообменника. не найдешь..

Ну я же привел параметры радиаторов. В комнате температура 19-20град. У нас то вчера и на улице до +18 доходило, ночью +10. Нагрето до этого калориферами. Берем табличку. смотрим. менее 500 вт с радиатора. Их 3 штуки в работе. PS уже и 50 град не дотягивает -уперлось в 45. Дал команду выключить от греха.

Доброго времени суток. Специалисты, нужна помощь. Смонтирован данный ТН. Подключен не к бойлеру, а на прямую в систему отопления (временно) -дальше будет работать на ТА совместно с ТТ котлом. Всё делал и считал сам. А теперь собственно проблема. Полное ощущение , что работатет с СОР=1. То есть потребляет как и положенно 1,3 Квт (6А). Практически не выключается. Датчик температуры закреплен на бронзовом патрубке на подаче. Расход в сутки 30+квт/ч. При этом при нагрузке в 3 радиатора тип 22 500х700 (остальные отключил) не может поднять температуру подачи больше 50 град. Обратка 35-36 град. То есть это как раз и получаеться 1,3 Квт. Сам ТН установлен не на улице, а в цоколе/полуподвале. При площади цоколя 30 м2 температура в нем понижаеться с 14 всего до 12 град. Конденсат течет. Открыл крышку -пощупал трубы входа френового контура в теплообменник - входящая горячая, больше 60 точно. Выходящая примерна равна температуре обратки. То есть теплообменник не забит. Проток есть. В чем может быть проблема? Просто сервисанты находяться так далеко, что дергать их по пустякам (возможно) не хотелось бы. Заранее спасибо.

Уже договорился. Но трубу пока НоваяПочта везла - вмятинок понаделали. Калибровать всё равно желательно, коли уплотнение не в торце, а на поверхности цилиндра. От задачу придумал себе и людям. Всем спасибо за отзывчивость.

Так тогда действительно -хоть болгаркой пили.. Главное откалибровать трубу, что не было овала. Что-то слишком просто. А я уже страшилок нарисовал - где и у кого трубный инструмент взять на прокат. Надо просто калибровка на 20 мм и всё. Спасибо.

Ну про калибровку я сразу написал. Вроде разобрался. Уплотнение идет торцом трубы -то есть надо получить гладкий торец перепендикулярный трубе. Вроде кондиционерщики обещали инструментом помочь. По фаске вот не понятно - внутри или снаружи снимать. Похоже всё таки изнутри, на часть толщины. Дальше фитинг обжимает трубу -упирает торец трубы в бортик и слегка деформирует торец до уплотнения. Всем большое спасибо, ибо впервые такое в руки попалось.

Спасибо, добрый человек Резак найдем, фаску придумаем чем снять. Снимать фаску полностью на всю толщину стенки 1 мм? Или чтобы красивенько просто. Тянуть примерно сколько оборотов? - бо до упора понятие растяжимое. Хотел у друга сегодня ключ 3 номер взять на прокат - говорит -"сломал" -и я верю. При мне балонник Газели руками сломал - а я его метровой трубой до этого крутил.

Мягкая медная труба 22мм KME - намотал змеевик теплообменника. Из того что удалось купить (и то по Инету) компрессионые фитинги Comisa - ибо паять горелкой не пробывал, да и из-за 4х резьб покупать комплект оборудования расточительно. Кто нибудь пользовался такими фитингами? Не понимаю за счет чего идет обжим/уплотнение. Нет ни одной резинки и гильза неразрезная. Каков вобще алгоритм обжима? отторцовать, откалибровать, вставить трубу до бортика, зажать до хруста? Подскажите плиз кто имеет реальный опыт - или выкинуть нафик и припаять резьбы паяльником мягким припоем? PS фитинги типа таких (ссылка устарела)

Заказал 100 кустиков - отправлено вовремя, качество отменное, упаковано очень хорошо - двое суток в пути как только что выкопали. Сразу же посадили - посмотрим как "Диана" приживется в климате степи западного Крыма.

Доброго времени суток подскажите плиз стоимость работ (материал свой, леса свои-100м2). Термодом - соответственно ПСБ уже на стене - плоскость +/- 2мм. то есть: наклейка уголков на откосы, создание защитного на основе СТ85, сетка Церезит, СТ16, "короед" СТ35. Доп. армирование вторым слоем сетки до высоты 2 м. Без покраски Площадь 360 м2, дверных и оконных откосов (уголка) 180м. Отдельно плиз наклейку и покраску 160 м.п. ошпаклеваного ПСБ карниза 150х50мм.

Уверенность от знаний. Что написано в паспорте? Что добавлять выкипевший РАССОЛ дистиллированой водой, а не то, что котел работает на дистиляте. Откройте любой учебник физики и только потом пытайтесь спорить с людьми, а лучше хорошенько промойте свою систему и перед морозами залейте дистиллировкой - холод поможет в споре.

Была такая же фигня пару лет назад, был полностью забит фильтр в обратке (умельцы не промыли батареи после установки). Убедитесь, что есть циркуляция воды в отоплении.

Во-первых основная идея была использовать ТН для нагрева воды (экономии электроэнергии), а охлаждение просто было бонусом. Для контролируемого охлаждения всё таки разумней использовать сплит. А Ваше мнение больше перекликается с идеей фанкойла, можно штатно контролировать охлаждение, а как бонус - предварительная подготовка холодной воды для догрева в бойлере. Благодарю всех за высказанные мнения, но очень хотелось бы услышать мнение счастливых обладателей бойлеров с ТН, если на форуме есть таковые.