Arikkk

У меня прям обратный пример. Мой брат достраивает 2-й этаж своего дома под Киевом из 44-го поротерма. Блоки на известковом кладочном растворе, внутренние стены из полнотелого кирпича. Был у него на стройке неделю назад и спросил из чего бы он строил свой следующий дом (ибо 1-й дом для врага, 2-й для друга, а 3-й для себя )? Он еще год назад бил себя в грудь и кричал, что Поротерм - экологично и тепло и наше все. И это чистая правда! Но при условии жесткого и тотального круглосуточного контроля за процессом кладки стен! Т.к. блок кривой и кладочный шов гуляет от 0.8 см до 1.5 см даже с доборными элементами в окнах и проемах получается куча толстых швов. Ито чтоб получить хоть такую кладку пришлось сменить 3-и бригады (благо кризис и есть выбор) Короче косяков по стенам хватает и все идет к тому, то придется перед внешней штукатуркой утеплять минватой 5 см. На внутренние стены он заказал себе полнотелый красный кирпич обожженый на угле. Прочность его просто супер, даже после зимы (проверено лично бросанием с 2-х метров на бетонный пол). Видон у него конечно неахти. Так брат говорит, что если бы сейчас строил, то положил бы стены в 2-а полнотелых кирпича и утеплил бы их минватой. Просто он не мог бросить работу на период кладки стен (деньги на стройку то нужны) и приезжал каждый вечер для контроля (а за день бригада успевала уже прилично накосячить) Т.е Поротерм - ОТЛИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, при условии качественной кладки и использования доборных элементов. В наших условиях, к сожалению, чтобы обеспечить эти условия нужно потратить 1. Кучу денег 2. Кучу времени для контроля. А бригаду хорошо кладущую кирпич найти гораздо проще, да и мостики холода и косяки кладки убирать при наружном утеплении куда удобнее. ИМХО конечно, но это не теория а реальная практика строительства под Киевом (за другие регионы не знаю).

www.water-shop.ru/news/ID_10.html Проще говоря вид активированного угля, точнее одна из его форм. Т.е. для очистки воды применяют засыпной активированный уголь (порошок или гранулы) и спеченный с пластиком (тот самый карбонблок). В засыпном фильтре со временем вода вымывает канавки и степень очистки сильно снижается, а карбонблок, имея пластиковую матрицу с углем, дает более стабильную степень очистки на протяжении всего срока службы фильтра, кроме того, пластикавая матрица еще и выполняет роль доочистки от мех. примесей (у меня сейчас стоят карбонблоки Аквафильтр с пористостью 5 микрон).

А теперь можно всем выдохнуть и успокоиться и не вестись на откровенные провокации ТРОЛЛЕЙ! Есть такое явление в сети - троллинг! traditio.ru/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Почитайте, осознайте и не тратьте свою энергию! У человека просто жизненная позиция такая

Вот тут видео[/url], проводили эксперимент сделали 2 домика один из натуральных материалов (дерево и т.п.), другой исключительно из полимерных, и поселили туда мышек... Ну ести быть реалистом, то экодомик мышки недостижым! Деревянный дом без огнебиозащиты, пароизоляции на потолке, лака на паркете, защитных красок на наружных стенах, пены между дверными и оконными коробками долго не простоит, а если и простоит то фотографировать его после года эксплуотации никто не захочет и гореть будет покруче бумажных обоев! Тут можно удариться в крайности по экологии и построить "НЕЧТО" но в эксплуотации это "нечто" потребует кучи времени на ежесезонные ремонты, кучи денег на отопление (ибо нужного дерева уже просто НЕТ) и т.д. Многие тут могут заметить, что есть же клееный брус любых размеров, но он блин и тот на фенолформальдегидном клею! Плюс деревянная крыша - бред! Такшо идеал экодомика мышки в реальной жизни недостижим! Вывод из фильма только один - стеклообои и реальный КНАУФ это класс! Ну а если серьезно, то строить можно по любой технологии преднозначенной для жилого строительства, только делать это нужно по ТЕХНОЛОГИИ! Т.е. если выбрали ТЕРМОДОМ, то будьте добры закройте пенопласт внутри гибсокартоном в два слоя и обеспечте вентиляцию согласно норм. А это - дорого! И дальше некоторые начинают искать пути к экономии, но экономить на здоровье своей семьи - безответственно и приступно!

Теже мысли разрывали мой мозг! Живу в панельном доме из керамзитобетона облицованного плиткой на 3 этаже. Подумывал утеплить наружные стены 10 см. пенопласта + поставить регулируемые решетки на вентиляцию(типа жалюзи)+ рекуператор Митсубиси лоснесс (450 баксов), но так как поставил инд. газовое отопление + теплые полы (кухня, коридор, санузлы), то комфорта прибавилось в РАЗЫ и необходимость в дальнейшем апгрейте пропала. Просто делаю повыше температуру на котле. По моим расчетам (которые уже не восстановлю, ибо 3-и года прошло) сделал вывод, что экономика не бьется вообще, т.е. бьется на границе срока службы утеплителя! Это все была лирика, теперь по существу! Если нет возможности регулировать температуру обогрева в комнатах, то нужно утеплять! Пусть по деньгам выгода призрачна, но комфорта добовляет серьезно! Но утеплять нужно правильно! Т.е выведя точку росы в утеплитель, иначе сырые стены и грибок, т.к. при 5 сантиметровом слое утеплителя проветривать нужно будет очень часто (=выпускать тепло и греть им улицу) чтобы влажность понизить до нормы! кроме того теплоаккамулирующая способность стен реально позволяет оч. комфортно чувствовать себя не только зимой, но и жарким летом (все "+" только при правельном утеплении ). Т.е. считайте толщ. утеплителя в ТЕСЕ! Удачи!

Спасибо! Попробую еще и Филипс. Обычно беру Максус, Космос, Комета. Недавно наткнулся на Slamp (нужно было срочно купить и ничего другого в магазине небыло) - не покупайте, если чуствительны к низкочастотному "гулу"!

Может я какие-то не те лампы покупаю, но у меня экономка максимум 1,5-2 года живет, причем те что покупал 6 месяцев назад - уже погорели! Задрался в эпицентр мататься и производителей "дигустировать"! Есть у меня правда одна лампа рекордсмен - "КОСМОС" урожая 2007 года (я ее еще на старый офис покупал, а щас в коридоре на площадке освещает ), так она уже ну очень уж тускло светит! А с гарантией на них вААще развод, т.к. все рассчитано на то, что или коробку или чек про..бешь!

Спасибо за совет! Уже все построили на обычном цпр. Решили не париться!

Хорошо быть оптимистом! Правда, здается мне, что в ближайшие 3-5 лет в нашей стране будет дорожать все, а тем более энергоносители! Дело в том, что в нынешней ситуации мы все являемся РЕСУРСОМ, для пришедшей команды "эффективных менеджеров" и пользовать этот РЕСУРС они будут по полной (благо опыта с пром. предприятиями хоть отбовляй), ибо второго шанса не представиться! И бунта не будет, т.к. люди устали и проблем им создадут столько, что все время будет чем заняться (а не на Майданы ездить)). + к этому коктейлю и фактическая ликвидация "права собственности" (т.н. "суспільна необхідність" в новому Житловому кодексі) и свободы заключения договоров (т.н. "публичный договор", который хотят узаконить и обкатать на предоставлении ЖилКомУслуг) навеивают мысли о смене ПМЖ. И весь этот позитив уже в 2011 году!!! А Вы говорили электричество не подорожает. Всей душой ХОЧУ ВАМ ВЕРИТЬ!!!

Если давление слабое, то надо смотреть Биг Блю, т.к. их картриджи его минимально гасят. Насчет механики согласен, но умягчение больших объемов воды (ванна+ руки помыть+ стиралка) очень накладно! Вижу смысл только в добавить уголь (карбонблок или засыпка, но карбонблок понадежней будет), чтобы убрать хлор из воды! Такой водой будет куда приятней пользоваться (цвет, запах, отсутствие запаха хлора). Аквафор викинг - мегадорого! Смотрите картриджи Аквафильтр или подобные. Китай уж очень стремный! Карбонблок ВВ 10" - 250-300 грн.(если кантрабас из Польши то и дешевле). Ресурс по хлору умножайте гдето на 1.5 (т.к. вода всетаки не питьевая) и будет вам счастье. Если давление большое и место есть, то гораздо дешевле поставить обычные колбы на 10" (от 50-75 грн.шт) и фильтры к ним менять почаще. К ним карбонблок хороший 29 (35 розн.) грн. опт (Аквафильтр с НСФ сертификацией) из 3 шт. з заменяют по ресурсу БигБлюшный уголь а стоят реально дешевле! Правда их батарея будет висеть!

Я тоже очень долго выирал фильтр для воды, перечитав почти всю конференцию ixbt сделал след. выводы: 1. анализ воды обязателен 2. под анализ собрать систему под себя состоящую из доступных и качественных комплектующих 3. уф лампа на выходе обязательна (т.к. хоть какаято защита от бактерий) Сделал анализ 3 года назад. Итого (по памяти) по железу и общему солесодержанию был явный перебор. О пользе постоянного употребления "железной" и жесткой воды можно прочитать в сети. Оказалось, что в Тернополе вода берется артезианская со скважины и накапливается в водонакопителе под открытым небом а затем в водозабор и к нам. Короче системку я сяитал по схемме: механика 5 микрон, механик 1 микрон, умягчитель с ио смолой, обезжелезиватель, уголь карбонблок, уголь насыпной с KDF, уф. лампа. Замена обезжелезивателя и умягчителя не позже чем раз в месяц. Потом погуглил о пользе "НАТРИЕВОЙ" водички и о том, что вся эта система элементарно может дать "проскок" до момента прогрева уф лампы. Прикинул расходы и отсутствие уверенности в постоянном качестве очистки и понял что осмос+минирализатор - меньшее из зол. Кстати есть две рекомендации ВОЗ по поводу очистки воды Одна старая (в которой осмос рекомендуют) вторая новая (в которой говорят, что после глубоких исследований в странах третьего мтра пришли к выводу, что осмос вреден и опасен без минерализатора, а с минерализатором хоть както применим) Полный перевод и сам документ исчите на ixbt (мне лень). Думал, что дороботаю ресурс своего осмоса и всетаки соберу систему, а потом начались тернопольские "мусорные" войны и оказалось что городская свалка граничит с открытым водонакопителем, свалка переполнена, слухи о "чуме" и подмесе грунтовки со скотомогильников, ржавые бочки с ядохимикатами и т.д. И решил я что при регулярной пороверке тдс метром Мембрана - единственный элемент системы водоочистки в котором я уверен. Кроме того узнал, что состав водички динамично меняется в зависимости от к-ва дождиков,подмеса талых вод и температуры воздуха техногенных аварий утечек мин. удобрений и т.д., и каждый день делать анализы и перебирать систему под изменившиеся условия я не смогу себе позволить. И так я уже 3 года пью воду после осмоса+минерализатор, готовим на ней еду, моим овощи и т.д Из всех изменений которые удалось уловить (на плановом осмотре у стамотолога) - отсутствие зубного камня (раньше приходилось шлифовать раз в 4 месяца), а теперь раз в год, при не изменившейся крепости эмали. А по поводу магния в воде, то при употреблении гречки, овсянки и д.р. каш эта проблема не актуальна, главное - разнообразное питание. Кстати мясо криля я ем крайне редко. Все это ИМХО и просто история о моих изысканиях.

Тут все от материальных возможностей зависит. ИМХО лучше хорошая сталь чем Китайский акрил. Из акрила больше всего приглянулся Равак, но он был в 4 раза дороже хорошей стальной ванны, которая и была приобретена. Кстати у меня оставалось пару листов самоклейки шумко-виброизоляции автомобильной вот их и приспособил. Теперь тихо тихо и ж..е тепло :D

Наберите в гугле "Поиск фильтра для воды" конференция на IXBT там больше всего расписано, но оч. много флуда и холинваров. Я изучив все за и против, остановился на осмосе 5,6,7 ступенчатом (выбирать исходя из бюджета). Минирализатор нужен т.к. он снимает кислотность очищеной воды и улутшает вкус (И стоит кстати аж 80 грн. при необходимой замене раз в год). Производятся ВСЕ ЭТИ ФИЛЬТРЫ В КИТАЕ! Чтобы Вам не говорили продавцы. Комплектующие желательно выбирать сертифицированные NSF. Для себя выбрал aquafilter т.к. соответствует всему вышесказанному и картриджей у нас их немеряно (контрабас из Польши) и стоила подешевле АКВАФОРА. Касательно биоактивации воды, структурирования и т.д. то это вопрос религии. Если верите, то наздоровье, если нет, то оно и нафиг ненужно т.к. эфект измерить нечем, только субъективными ощущениями. Выбирайте то что у Вас в регионе хорошо представлено и регулярно производите замену расходников, т.к. это продляет срок жизни мембраны! Мембраны следует менять не реже чем раз в 2 года (столько ходят только фирменные ФИЛЬМТЕК и т.п. в заводской вакуумной упаковке) откровенно китайский ноунейм - раз в год. Эффективность работы мембран проверяется бюджетно - полным отсутствием накипи в чайнике, дороже - TDS метром. Кстати все детские воды в т.ч. Малятко - обратный осмос с искуственной минерализацией и это лучший случай, т.к. иногда встречается полное ГАВНО и ОТРАВА (по данным украинской лабортории ТЕСТ). Будте бдительны и берегите свое здоровье и здоровье свои близких!

Ну насчет нервничать - это вы немного нафантазировали! Просто есть небольшой жизненный опыт который не стыкуется с рядом озвученных, как само сабой разумеющиеся, высказываний. А насчет условий эксплуотации, то я говорил о том, что если не превращать свой дом в холодильник для овощей с влажностью 90 проц. и температурой внутри от 0 до -3, то ничего с обычным пенопластом 25 плотности за 5 лет не случиться темболее между пенобетоном и кирпичем . Кстати сендвичи заводского производства так себя не ведут т.к. на стыках умеют нормальный замок и в большинстве своем заполняются ППУ.

Именно поэтому холодильные камеры и не строят из кирпича

Покорнейше прошу прощения за некорректное применения термина ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ и прошу по тексту заменить его на гидрофобизирующий раствор! В свое оправдание прошу обратить внимание на проскальзующее мимолетом ИМХО, которое относится не только к конкретному предложению, но и ко всему вышеизложенному. К глубочайшему моему сожалению я не являюсь инженером строителем, а всеголишь инженером металлургом по специализации - трубное производство. Посему прошу и настоятельно рекомендую ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗЛОЖЕННОЙ МНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С АВТОРИТЕТНЫМИ И ДЕПЛОМИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ! ЗА ЛЮБЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ МНОЮ ИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ Я НЕ НЕСУ НИ ЮРИДИЧЕСКОЙ НИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И БЛАГОРАЗУМНЫ И ДА ПОМОЖЕТ ВАМ БОГ! Вот кстати для жилающих подразобраться : Долговечность зданий и сооружений зависит от множества факторов, но наибольшее значение имеет уровень организации защиты строительных конструкций от агрессивного воздействия окружающей среды и, в первую очередь, влаги. На практике применяются два принципиально разных способа решения этой задачи: гидроизоляция и гидрофобизация. Гидроизоляция предполагает создание на поверхности защищаемых конструкций слоя водо- и паронепроницаемого материала определенной (иногда весьма значительной) толщины или пропитку строительных изделий из пористых материалов органическим вяжущим, закрывающим поры. Принцип действия гидроизоляции хорошо известен, существует огромное количество публикаций, посвященных этому вопросу, поэтому мы подробно рассмотрим только второй метод. Гидрофобизация - резкое снижение способности изделий и материалов смачиваться водой и водными растворами при сохранении паро- и газопроницаемости. Гидрофобные покрытия часто неправильно называют водоотталкивающими, т.к. молекулы воды не отталкиваются от них, а притягиваются, но очень слабо. Гидрофобные покрытия в виде мономолекулярных (толщиной в одну молекулу) слоев или тонких пленок получают обработкой материала растворами, эмульсиями или (реже) парами гидрофобизаторов - веществ, слабо взаимодействующих с водой, но прочно удерживающихся на поверхности. В качестве гидрофобизаторов применяют соли жирных кислот, некоторых металлов (медь, алюминий, цирконий и т.л.), катионо-активные поверхностно-активные вещества (ПАВ), а также низко- и высокомолекулярные кремнийорганические фторорганические соединения. Не вдаваясь в суть физико-химических явлений, происходящих в процессе намокания, приведем в качестве примера опыт с двумя капиллярами, погруженными в воду. По обычному капилляру (поры строительных материалов, капилляры древесины) вода, под действием сил поверхностного натяжения, поднимается вверх (иногда на десятки метров). В то же время из капилляров, стенки которых обработаны гидрофобизатором, вода, наоборот, "выталкивается". Чем тоньше капилляр, тем выше вода может подняться вверх, или "вытолкнуться" вниз. Остановимся подробнее на наиболее эффективных, долговечных и технологичных составах на основе кремнийорганики (они же - силиконовые или силоксановые). Все кремнийорганические соединения обладают сравнительно "рыхлой" структурой и не являются препятствием для проникновения одиночных молекул воды (материал "дышит"). Поверхностный углеродный слой начинает "работать" только в тех случаях, когда влага присутствует не в газообразной форме (пар), а в виде гораздо более крупных агломератов (капель и микрокапель), что визуально и выражается как "водоотталкивание". В практике строительства чаще всего применяются силиконовые гидрофобизаторы (СГ) на основе: алкилсиликонатов калия; алкоксисиланов; гидросодержащих силоксанов; гидроксилсодержащих силоксанов (каучуки). Только гидрофобизаторы первого типа (алкилсиликонатные) относятся к категории водорастворимых соединений. Следует учитывать, что эти СГ поставляются в виде высокощелочных (рН=14) растворов (содержание воды 50-60%, остальное - алкилсиликонаты калия со щелочью в соотношении = 1:1) и требуют соблюдения соответствующих мер предосторожности. Данный тип является самым дешевым и чаще всего применяется для обычной гидрофобизации на стадии производства строительного материала (вводится вместе с водой затворения). Использование составов первого типа для поверхностной гидроофобизации требует точного соблюдения рецептуры при разведении товарного концентрата до рабочей концентрации (не более 5% по основному веществу). В противном случае возможно появление высолов, обусловленное образованием на поверхности карбонатов и гидрокарбонатов. Нередко под видом дешевого водоразбавляемого гидрофобизатора потребителю предлагают алкилсиликонат не калия (К), а натрия (Na). Казалось бы, какая разница? И калий, и натрий - щелочные металлы, да и алкилсиликонат натрия в растворе натриевой щелочи (NaOH) значительно дешевле. Дело в том, что процесс гидрофобизации сопровождается образованием карбоната в результате взаимодействия отщепляемого щелочного металла с двуокисью углерода (углекислым газом). В случае наличия калия - просто карбонат (К2СО3), который частично закрывает поры материала, уплотняя его. При использовании же составов на основе алкилсиликоната натрия образуется карбонат (Nа2СО3). Карбонат натрия в дальнейшем присоединяет на каждую свою молекулу 10 молекул воды, образуя так называемый кристаллогидрат, который в процессе роста (стремясь обрести присущую ему форму) разрушает структуру окружающего материала. Проще говоря, при использовании алкилсиликоната натрия параллельно идут две конкурирующие реакции - гидрофобизации и разрушения. Неквалифицированное применение этого капризного материала может привести к непредсказуемым, а подчас и плачевным результатам. Например, превышение концентрации алкилсиликоната натрия в рабочем растворе, скорее всего, вызовет образование неуничтожимых высолов и разводов на обработанной поверхности. К сожалению, известны случаи, когда недобросовестный продавец (умышленно или по незнанию) предоставлял недостоверную информацию о химическом составе гидрофобизатора, поэтому рекомендуется подробно изучить оригинальное описание материала от производителя (а не переработчика или перефасовщика) и самостоятельно определить, подходит ли предлагаемый состав для решения конкретной задачи. Гарантией получения высоких результатов служит приобретение гидрофобизатора у официального представителя компании, производящей (а не перерабатывающей) силиконы. Остальные типы СГ лишены недостатков составов на основе алкилсиликоната, но отличаются повышенной стоимостью. Они поставляются в виде 100% основного вещества (реакционно-способного силикона), разбавляемого перед применением в 10-50 раз. По своей природе чистый силикон не совместим с водой и водными растворами, поэтому в качестве разбавителей применяются органические растворители: этиловый или изопропиловый спирты, уайтспирит, толуол, ксилол, бензин и т.п. Для того чтобы использовать в качестве разбавителя воду, указанные типы СГ переводят в эмульсионную форму (с концентрацией основного вещества 10-70%), но их проникающая способность при поверхностной гидрофобизации ниже, чем при обработке тех же поверхностей силиконовыми материалами на органических растворителях. Технология применения силиконовых гидрофобизаторов Поверхностная гидрофобизация. Предусматривает нанесение на обрабатываемую поверхность рабочего состава СГ (содержание активного вещества 2-10%), получаемого разбавлением концентрата (товарная форма). Нанесение осуществляется наиболее оптимальным для данного типа СГ и обрабатываемого материала способом: распылением, окунанием, поливом, кистью или валиком. Объемная гидрофобизация. Может выполняться как на стадии производства строительного материала, так и путем принудительной пропитки готовых конструкций. На стадии производства строительного материала СГ вводится вместе с водой затворения в количестве, как правило, 0,15% активного вещества от массы связующего (например, цемента). Принудительная пропитка осуществляется методом инъекций (закачивания под давлением) через "шпуры". Просверленные в массиве уже сформированного материала или конструкции пропиточного раствора с содержанием основного вещества 0,1-1,0%. Максимальная эффективность и долговечность достигается при совмещении объемной и поверхностной гидрофобизации. Условия, необходимые для эффективной гидрофобизации обрабатываемой поверхности силиконовыми материалами различного типа Тип 1. Необходимо наличие углекислого газа и воды для переводя основного вещества в активную форму. Побочный продукт протекающих процессов - карбонат (или гидрокарбонат) щелочного металла, остающийся в порах материала. Образует защитное покрытие как "подшиваясь" на материал, так и в результате взаимодействия молекул СГ между собой. Тип 2. Необходимо наличие паров воды для перевода основного вещества в активную форму. Побочный продукт химической реакции - пары спирта, улетучивающиеся через поры материала. Образует защитное покрытие как "подшиваясь" на материал, так и в результате взаимодействия молекул СГ между собой. Тип 3. Наиболее универсален. Проявляет максимальную активность при наличии в обрабатываемом материале гидроксильных групп (-ОН), которые присутствуют практически во всех строительных материалах. Образует защитное покрытие, "подшиваясь" на материал. Побочный продукт - крайне незначительное количество газообразного водорода, быстро улетучивающееся через поры материала. Тип 4. Для перевода основного вещества в активную форму необходимо присутствие специализированнх катализаторов и паров воды. Состав побочных продуктов зависит от типа используемого катализатора. Образует защитное покрытие как "подшиваясь" на материал, так и в результате взаимодействия молекул СГ между собой. Дополнительные эффекты, обусловленные применением силиконовых гидрофобизаторов Кроме основного эффекта (защита от намокания), СГ сообщают конструкционным материалам ряд весьма полезных дополнительных свойств: резкое повышение коррозионной стойкости и морозостойкости (как следствие остутствия намокания); повышение прочностных свойств, обусловленное тем, что в процессе гидрофобизации СГ выступает как дополнительный агент, укрепляющий структуру строительного материала; наличие определенных свойств ПАВ, присущих СГ типов 1 и 3, позволяет на стадии производства строительного материала (в частности, бетона) регулировать такие показатели, как подвижность, водопотребность, удобоукладываемость, зависимость пластической прочности от времени и воздухововлечение. В частности, при производстве цемента введение указанных СГ перед стадией помола клинкера обеспечивает: при фиксированной производительности - повышение марки цемента; при фиксированной марке цемента - повышение производительности; приобретение антислеживающих свойств; значительное увеличение срока хранения и транспортировки (в т.ч. во влажной атмосфере); возможность выпуска гидрофобизированных цементосодержащих материалов (бетон, шифер, др.) без изменения существующей технологии производства. Вышесказанное содержит хотя и достаточно общие, но несомненно полезные, практические рекомендации, которые позволят избежать грубых ошибок в процессе приобретения и использования гидрофобизирующих составов. Все материалы, применяемые при возведении зданий и сооружений (за исключением металла, стекла и сплошных пластиков), обладают (в большей или меньшей степени) пористой структурой. Наличие пор и капилляров позволяет конструкции "дышать", обеспечивая поддержание микроклимата, благоприятного для здоровья человека. Дело в том, что в квартире средний размеров в течение суток выделяется от 8 до 15 л взвешенных паров бытовой влаги (в результате пользования душем, ванной, кухонной плитой, стирки белья, полива цветов, а также естественного испарения влаги людьми, находящимися в данном помещении). Вся эта влага должна удаляться из помещения через вентиляцию или сквозь толщу ограждающих конструкций, что и происходит при наличии пор в строительном материале. Вместе с тем, существование пор и капилляров ставит проектировщиков и строителей перед необходимостью позаботиться о гидрофобизации и гидроизоляции сооружения. В противном случае влага, попавшая в капиллярную сеть кирпича или бетона, начинает мигрировать по микропустотам, доставляя сплошные неприятности. Результат - не только мокрые стены, имеющие склонность к промерзанию (при увеличении влажности ограждающих конструкций зданий на 10-20% их теплоизоляционная способность снижается на 50%), плесень и лужи в подвале, но и вынос растворимых (и не очень) солей на поверхность стен. Не стоит забывать, что соли, постоянно присутствующие в кирпиче или бетоне, сами по себе никакого вреда не причиняют. Все беды являются следствием движения воды в массиве стены и ее испарение с поверхности, сопровождающегося образованием белесых и (или) цветных солевых разводов - "высолов", появление которых говорит о начале коррозии строительного материала. Итак, для появления высола необходимо наличие солей, воды и соответствующих погодных условий. Соли Высолы могут иметь самый непредсказуемый химический состав и самое разнообразное происхождение. Соли присутствуют в строительном материале изначально. Например, многое определяется месторождением глины, из которой формуют кирпичи. Иногда, кроме традиционных кальциевых отложений, на стене обнаруживаются зеленоватые разводы солей меди, железа и даже ванадия. Чем именно "порадует" кладка, предугадать нельзя: высолы могут появиться как в процессе строительства, так и по прошествии нескольких лет эксплуатации дома. Соли попадают в кирпич из кладочного раствора; их более чем достаточно в цементе и, соответственно, в бетоне. Кроме того, при строительстве в раствор вносят некоторые добавки, например, противоморозные (поташ, хлорид кальция, формиаты, нитриты, нитраты и т.д.), которые вполне могут заявить о себе в виде высола. Соли могут образовываться (и образуются) в результате химической коррозии самого строительного материала при его химическом взаимодействии с дождевой водой, имеющей кислотную реакцию (рН<7). Нередко соли поднимаются из почвы вместе с капиллярной влагой, Это происходит, если отсечная капиллярная гидроизоляция стен отсутствует или на справляется с напором грунтовых вод, которые всегда являются поставщиком солей. Состав такого высола определяется самыми разными факторами: характеристиками почвы, составом минеральных удобрений с ближайших полей или профилем работы местного химкомбината. Часто под данную застройку отдают территории бывшей городской свалки. Трудно даже предположить, что может выступить на фасаде в этом случае. Вода Влага может попасть в массив стены здания следующими путями: непосредственно из атмосферы (при косом дожде); из почвы по капиллярам и порам стены (в случае нарушения гидроизоляции фундамента и заглубленных частей здания); через кровлю (при нарушении гидроизоляции крыши). Погода В устойчивую жару или при затяжных дождях высолы не образуются. Наиболее интенсивно этот процесс протекает при изменении влажности или температуры, то есть в межсезонье. Именно при смене циклов насыщения и испарения все просчеты и нарушения проявляются в виде пятен высолов. Даже если мокрые стены не покрываются пятнами и разводами, от преждевременного разрушения, вызванного физической и ли химической коррозией строительного материала, все равно никуда не денешься. Физическая коррозия может быть вызвана: выщелачиванием материала в результате вымывания гидроксида кальция (извести), сопровождающегося возрастанием количества новых и увеличением объема существовавших в бетоне капилляров и пор; механической деструкцией, обусловленной замерзанием воды (с соответствующим увеличением объема и распирающим действием льда) в порах материала. Химическая коррозия как результат взаимодействия составляющих материала с окружающей средой. Прежде всего это химические реакции между минеральными составляющими (в первую очередь, соединениями кальция - СаО, Са(ОН)2 и др.) и разнообразными "атмосферными" кислотами. Дождевые потоки захватывают из атмосферы большое количество газообразных производственных выбросов, таких как оксиды углерода, серы, азота и фосфора, аммиак, хлор, хлористый водород и т.п., которые частично растворяясь в воде, превращают дождь в кислотный раствор, состоящей из смеси Н2СО3, Н2SО3, Н2SO4, НNO2 и HNO3, а также целого ряда кислот Р и Сl. Эта агрессивная жидкость в буквальном смысле растворяет бетон, мрамор, силикатный кирпич и другие материалы с образованием тех же растворимых и малорастворимых солей. При этом увеличивается количество пор, капилляров и микротрещин, которые, в свою очередь, становятся новыми очагами агрессии, и скорость разрушения материала существенно возрастает. Разрушение конструкционного материала в результате воздействия грунтовых вод обусловлено не только физическим вымыванием гидроксида кальция, но и накоплением в материале солей. Водно-солевая коррозия (особенно от действия хлоридов и сульфатов) приводит к образованию новых сильно гидратированных солевых структур сложного состава, существенно увеличивающих кристаллизационное давление. Так, например, NaCl реагирует с алюминатными минералами, компонентами цементного камня с образованием гидрохлоралюминатов, сульфаты грунтовых вод реагируют с трехкальциевым алюминатом 3CaO*Al2O3 с образованием объемной структуры 3CaO*Al2O3*3CaSO4*30H2O, что в итоге ведет к разрушению материала. В ряде случаев наблюдается вспучивание материала в результате действия содержащегося в почве активного аморфного кремнезема SiO2, проникающего в бетон с грунтовой влагой. При этом образуются объемные водные гидросиликаты натрия nNa2O*mSiO2*xH2O, также способствующие коррозионному разрушению. На основании вышесказанного напрашивается вывод гидрофобную защиту конструкционных материалов и покрытий необходимо выполнять уже на стадии строительства, не дожидаясь вынужденного ремонта и неизбежных дополнительных затрат на приведение внешнего и внутреннего вида объекта в соответствии с общепринятыми эстетическими нормами. В заключение несколько слов о материалах, известных под названием "проникающая гидроизоляция". Первоначально материалы этого типа ввозились по импорту. С течением времени некоторые отечественные фирмы освоили производство аналогичных продуктов, выйдя на рынок с формулировкой "не хуже, но дешевле". Как эти материалы преподносятся потребителю (дословные цитаты из рекламных статей) и что за этим стоит? "… образуют нерастворимые кристаллы, целиком заполняющие пустоты, поры и микротрещины. Молекулы воды в поры не проникают, но проницаемость для паров и воздуха сохраняется, т.е. бетон не теряет возможность "дышать". Нерастворимых в воде кристаллов просто не существует. Сомневающимся предлагаю обратиться к "Курсу аналитической химии", термин - "произведение растворимости". Даже самые труднорастворимые соли все-таки имеют определенную (хотя и очень малую) растворимость в воде. При постоянном воздействии воды эти "нерастворимые кристаллы" неизбежно будут вымываться из любого гидрофильного материала, образуя на поверхности те же высолы. Пары воды и являются молекулами воды, находящимися в газообразном состоянии. Неувязка какая-то. А если уж эти образующиеся кристаллы действительно "целиком заполняют пустоты, поры и микротрещины", то о какой паро- и газопроницаемости вообще может идти речь? "… защищает бетон от воздействия кислот и щелочей, промышленных сточных вод, нефтепродуктов, морской воды, агрессивных грунтовых вод, карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов, а также повышает морозостойкость бетона". По описанию похоже на стекло. Хотя оно тоже, пусть и в значительно меньшей степени, подвержено коррозии под действием кислот и щелочей. До сих пор не существовало строительного материала, инертного к любым агрессивным воздействиям. "… состоит из специального цемента высшего качества, заполнителей и наполнителей определенной гранулометрии, а также запатентованных активирующих добавок… . Гидроизоляционный эффект достигается реакцией химических компонентов, содержащихся в…, со свободным кальцием бетона. При нанесении его на влажную бетонную поверхность химические добавки под действием осмотического давления глубоко проникают в капилляры бетона. Эти добавки, кристаллизуясь, блокируют капилляры и трещины, при этом вытесняют влагу. … При отсутствии влаги компоненты бездействуют. При появлении влаги компоненты автоматически начинают реакцию, и процесс гидроизоляции продолжается вглубь бетона. … В ряде случаев глубина проникновения может достигать до 90 см". Утверждается, что эти чудодейственные добавки кристаллизуются при соприкосновении с водой и растут, заполняя пустоты. Но ведь это - описание образования кристаллогидратов. Причем здесь вытеснение воды, когда идет физико-химическое взаимодействие с ней? О какой гидроизоляции может идти речь с помощью гидрофильного (водорастворимого) материала, который, так или иначе растворяется в воде? О чем и пишется - "химические добавки под действием осмотического давления (воды!) глубоко проникают в капилляры бетона". "Таким образом, стена становится полностью водонепроницаемой с любого направления. Гидроизоляционный эффект со временем существенно усиливается, т.к. кристаллы продолжают расти вглубь и увеличивается их плотность". Как гидроизоляционный эффект может усиливаться растущими гидрофильными кристаллогидратами, которые к тому же, в процессе роста будут разрушать уже сформировавшуюся структуру строительного материала! Гидроизоляция или есть, или ее нет. Если рекламируемый материал действительно содержит некие химические добавки, которые при взаимодействии с компонентами бетона образуют труднорастворимые соединения, то возможно два варианта: кристаллы образуются "по месту" (в уже сформированной структуре бетона), причем их рост сопровождается разрушением бетона; химические добавки вымывают компоненты бетона, образуя новые поры и пустоты, а кристаллы растут в ранее сформированных порах материала, разрушая его. Предлагаемый материал можно охарактеризовать как состав, использование которого позволяет снизить скорость фильтрации воды через поры легкого бетона за счет уплотнения его структуры. Но ведь этими свойствами в полной мере обладают тяжелые и виброуплотненные марки бетонов, которые и должны применяться при устройстве заглубленных деталей и конструкций. Использовать же такой материал действительно можно, но только в качестве временной меры перед проведением работ по нормальной гидроизоляции. Термин "гидроизоляция" подразумевает защиту материала от воздействия воды путем создания на его поверхности водонепроницаемого слоя. Нам же предлагается нечто, не придающее строительным материалам ни гидрофобных, ни гидроизоляционных свойств, материал по-прежнему остается гидрофильным, хотя намокает значительно медленнее. На основании огромного количества рекламных статей, посвященных этому "феномену", складывается такое впечатление, что реклама рассчитана на людей, не обладающих критичным взглядом. Поэтому призыв к архитекторам, строителям и тем, кто пользуется плодами их труда: будьте осторожны и предусмотрительны в выборе строительных материалов и технологий. Как говорил Козьма Прутков: "Бди!". БУДТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ПЕРЕПРАВЕРЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОЛУЧАЕМУЮ ИЗ ИНТЕРНЕТА Т.К. ЕЕ ИСТОЧНИКОМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНФОРМАЦИЯ ТАК ЖЕ ПОЛУЧЕННАЯ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ!!! СПАСИБО ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ!

3. ПСБ имеет свойство накапливать влагу, выводить ему ее в данном пироге будет очень сложно. Т.е. мы запираем влагу в ПСБ! При минусе на улице, внешняя плоскость ПСБ будет так же находится в минусовой температуре. Вода, которой до этого насытится ПСБ, начнет замерзать, кусочки льда начнут механически разрушать соединения зерен ПСБ! Через лет пять он весь обсыпется. Именно поэтому, ПСБ за облицовочным кирпичом, на мой взгляд, решение неудачное! 4. Об ухудшении теплоизоляционных свойств намокшего ПСБ я даже говорить не хочу. Да ничего с ним через 5 лет не случиться если доступа ультрафиолета прямого не будет! Спорю на бутылку пива. У меня под прямым солнечным светом и дождями ничем не защищенный пенопласт на балконной плите провесел 4 года без дюбелей. Кстати приклеен на самый дешевый церезит см 11 под гребенку. И НИЧЕГО С НИМ НЕ ПРОИЗОШЛО кроме равномерного желтения! И это в Тернополе (т.н. Украинском Лондоне, т.к. дождей немеряно и влажность редко опускается ниже 60 проц. Такчто про 5-10 лет полного уничтожения пенопласта НЕ ВЕРЮ! Кроме того в прошлом году демонтировали самопальный сендвич от овощного холодильника магазинного, так они этот сендвич сами клеяли из профнастила и пенопласта, влажность в холодильнике была около 90 проц. т.к. иначе будут сохнуть яблоки и т.п. Демонтировали из за того, что за 6 лет эксплуотации из-за негерметичности стыка секции в пенопласле намерзла влага и выгнула профнастил, так когда мы с тестем хотели разорвать этот сендвич у нас не получилость, т.к. листы стали держались пенопластом намертво, пришлось резать вдоль и область т.н. трухлявости пенопласта составила аж 30 см. в диаметре ито горошинки держались вместе просто гораздо легче отдирались рукой. Я не продаю никаких строй материалов и вообще чего либо (кроме своих услуг) и волею судьбы являюсь простым покупателем, но уже достало тиражирывание мифов. Все приведенное выше ЛИЧНО МОЙ ОПЫТ и тиражирывание, перепечатка и ссылки на него возможны только после предоставления бутылки пива правообладателю и по совместительству опытонакопителю:D

"Кочевник" два года назад написал следующее: ПАРОИЗОЛЯЦИЯ Давление водяного пара внутри жилого помещения почти всегда (независимо от давления воздуха) больше чем снаружи. А вот это характерно только для районов Аляски, антарктиды и т.п., ибо летом ситуация меняется координально и усугубляется использованием кондиционера. В теплое время года (и всегда на териториях с жарким климатом) пары движутся с улицы в дом через стеновой пирог, и если пароизоляция находиться внутри, то намокают и сыреют стеновые конструкции. Это кстати большая проблема для теплых штатов Америки, и у них строительные нормы приписывают пароизоляцию снаружи! А так как дома у них каркасники, то при внутренней пароизоляции гниют и плесневеют стропила и в труху прогнивает ОСП! Это было просто насчет ПОЧТИ ВСЕГДА. Слава богу не у всех круглый год зима. По газоблоку, то его достаточно обработать любым гидроизолирующим, но паропропучкающим составом (при условии отсутствия продуваемости вертикальных швов). Просто если вертикальные швы (и паз гребень кстати тоже) будут продуваться ветром, то хоть у вас и 60 см будут блоки, топить нужно будет АДСКИ, чтобы достичь комфортной температуры. Поэтому и необходимо штукатурить любой рядовой материал будьто газоблок, поротерм и т.д. А ести эти швы заделать снаружи и изнутри локально, то останется только защитить фасад от косых дождей (краской силиконовой или другой водоотталкивабще-паропроницаемой, грунтовкой или гидрофобизатором любым в т.ч. описанным в www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44941 ) и будет Вам счастье! А на счет влажности воздуха, то насыщается ею воздух от стен только в замкнутом помещении! И влияние этого насыщения очень незначительно, т.к. элементарное проветривание (или не дай бог СКВОЗНЯК) снижают эту влажность с дикой скоростью (10-15 % за 15 минут, проверенно лично мною и немецким биметалическим гигрометром на детской комнате). Поэтому куда удобнее пользоваться увлажнителем воздуха ИМХО. Кроме того накопление влаги в стенах при редком проветривании и комнатной температуре ведет к образованию плесневых грибков. Наиболее благоприятствует их полвлению гипсовая штукатурка. Поэтому во все гипсовые штукатурки добавлены антисептики, но их эффективность почти полностью исчезает через 2-4 года(в зависимости от условий эксплуотации) поэтому идеальным бактерицидным дышашим составом для газоблока, при штукатурке внутри помещений является ИЗВЕСТКОВО-ПЕЧЧАНАЯ штукатурка. Просто она выступает своеобразным фильтром обеззараживающим влагу мигрирующую в газоблок и из него. Вот так вот дешево и сердито

А меня вот из "записок" Ружинского больше заинтересовала "жидкость 136-157М". Производят ее в Запорожье, а продают через (ссылка устарела) . Продавать хотят оптом в основном (от 1000 кг.), но если есть открытая бочка, то могут отолить сколько надо! В розницу стоит 80 грн. кг. Нашел инфу, что разбавляется она уайт спиритом (толуолом и 6..6 растворителем), в концентрации 1 к 25. Итого при стоимости уайтспирита 25 к.г.-250 грн, получаем 26 кг. долговечной и глубоко проникающей, не токсичной, безцветной, не пахнущей (после испарения растворителя), паропроницаемой гидроизоляции с возможностью нанесения на сырые пористые основания (как то газоблок, кирпич, бетон, песчаник, дерево и т.д.) аж за 330 грн. Что при расходе от 250-550 мл. на 1 кв.м. (в зависимости от пористости материала) делает ее ИМХО достойным выбором. Главным ее недостатком, считаю то, что при окраске обработанного ею фасада нужно использовать краски на органических растворителях. Кстати гидроизоляция будет также стойкой к ультрафиолетовому и инфракрасному излучению (согласно инф. завода (ссылка устарела) ). Комерческие клоны минимум на 50 проц.дороже (ссылка устарела) (типром К суперконцентрат и он же типром Д). Для себя вчера это открытие сделал, еще не пробовал, но точно попробую. Так что пользуйтесь кому надо. Слава гуглу, безлимитному интернету и кофе!

Вот наткнулся в интернете на статью. Может кто захочет сэкономить на гидроизоляции. Давидсон М.Г. Водонепроницаемый бетон из этой же книги Вы поймете, что получение водонепроницаемых бетонов – это комплексное мероприятие. Ниже моя давняя-предавняя статья с Бетонного портала, которая в краткой форме, по сути, пересказывает вышеозначенную книгу и дополняет её некоторыми новыми положениями (книга была написана в 1965 г.) Проблема проникновения грунтовой влаги внутрь эксплуатируемых помещений весьма актуальна для сооружений типа погребов, подвалов, подземных хранилищ и т.д. Очень остро она стоит перед метростроевцами. Сильно осложняет жизнь при сооружении различных гидротехнических обьектов. И если во многих случаях фильтрующаяся влага не мешает нормальной эксплуатации подобных сооружений, то вымывание ею из бетонного камня гидроокисей кальция приводит к возникновению коррозионных процессов в бетоне и, в перспективе, потери им эксплуатационных характеристик. Бетоноведение накопило достаточно способов и приемов как бороться с фильтрующейся влагой. 1. Необходимо спроектировать и уложить бетон определенного вида - гидротехнический бетон. Его главная особенность, если упрощенно, в том, что путем грамотного подбора заполнителей удается минимизировать пустоты по которым впоследствии сможет передвигаться влага. Чтобы уменьшить пустотность от "лишней" воды обязательно применение пластификаторов и суперпластификаторов. Примерная рецептура подобного бетона приведена ниже. 2. Необходимо в состав бетона обязательно вводить спец. добавки - уплотнители. Опять-же очень грубо, принцип их работы в том, что бетон получается более плотным, после твердения в нем остается гораздо меньше пор и капиляров, по которым может проникать влага. В качестве добавок-уплотнителей наиболее популярны в строительной практике следующие вещества: - хлорное железо; - силикаты натрия и калия (клей силикатный); - нитрат кальция (НК) (селитра кальциевая); Лучше, проще, дешевле и эффективней (НК) - нитрат кальция. В дозировке 0.5 - 1 процент от массы цемента обеспечивает наилучшую водонепроницаемость бетона, интенсифицирует набор прочности и повышает конечную прочность на 20 - 30 процентов. ВНИМАНИЕ: (НК) - это нитрат кальция, он-же кальций азотнокислый, он-же селитра кальциевая, он-же селитра известковая, он-же селитра норвежская, он-же "Saletra Wapniowa" (польская фасовка). Продается на любом рынке, там где торгуют удобрениями. Цена $0.3 - 1.0 за 1 кг - это как повезет. ВНИМАНИЕ: Селитры - КАЛИЕВАЯ!!!!, а также натриевая и аммиачная для этих целей не годятся. 3. Весьма желательно вводить в бетон гидрофобные добавки. например: - церезит (!!! - не путать с торговой маркой "ЦЕРЕЗИТ") - он-же модифицированный олеат кальция. Мможно изготовить в построечных условиях - известь 20 проц., + олеиновая кислота - 8 проц., + нашатырный спирт - 0.5 проц., + сернокислый алюминий - 5 проц., + вода - остальное. - битумные эмульсии типа "Эмульбит" - можно изготовить в построечных условиях: битум - 60 проц. + ЛСТ - 5 проц., + вода остальное. 4. Весьма желательно (хотя это больше на тонкого ценителя абсолютно водонепроницаемых но при этом дешевых бетонов - метростроевцы обычно этим грешат) вводить в бетон "набухающие" добавки. Они сравнительно дефицитны, но если у Вас рядом буровая - там обязательно есть спец. глина - бентонит. 5. Весьма, весьма желательно вводить в бетон гидрофобизирующие добавки: - олеат натрия; - абиетат натрия, он-же "Винсол", он-же "СНВ", он-же (с определенной натяжкой "СДО"; - и т.д. Особенно хороши в этом отношении кремнийорганические гидрофобизаторы, гостированные, наши - ГКЖ-10, ГКЖ-11Н, ГКЖ-11К, ГКЖ-94, ГКЖ-94М, АМСР-3 и т.д. Именно с их помощью были построены и десятки лет успешно эксплуатируются - портовые сооружения для СУДЕН Северного, Баренцова и Дальневосточных морей; Зейская, Саяно-Шушенская, Красноярская и много др. ГЭС на северных реках; пусковые шахты стратегических ракет; хранилища ядерных отходов и ВСЕ атомные станции. С их помощью отремонтировали Останкинскую телебашню, Петергофский дворец, монумент "Родина Мать" в Волгограде и многое другое. Методология их применения до мелочей отработана полувековой строительной практикой. Реальная а не декларируемая эффективность подтверждена в самых суровых климатических условиях. Верхний сливной бьеф Зейской ГЭС, посторенной с ГКЖ-94, летом нагревается до +50 а зимой выстужается до -50 - и ничего стоит, вот уже 30 лет. В озере Сиваш самая высокоминерализованная вода на планете 25 лет ничего не может сделать с бетоном, изготовленном при помощи ГКЖ-94М. В Баренцовом море волны и лед способны за месяц разметать затонувшее судно, но уже 40 лет им не по силам бетонные волнорезы изготовленные с добавками ГКЖ-94 и ГКЖ-10. Вопрос сравнительной оценки качества и эффективности импортных и отечественных гидрофобизаторов весьма дискуссионен. Хотя ответ, в первую очередь, лежит в плоскости трезвого расчета, здравомыслия и компетентности потребителя - он ведь деньги платит. Специалисты же давно сделали свой выбор - для массового применения весь мир давно покупает именно нашу кремнийорганику. Просто она самая дешовая на мировом рынке. Несомненно и среди зарубежных производителей есть достойные соперники отечественным ГКЖ. Наверняка есть и получше. Но меня все таки гложет червь сомнения - что кроме красивой бумажки, обаяния, красноречия и личного мнения менеждера по продажам, подтверждает заявленную эффективность? Где многолетний опыт эксплуатации в натурных условиях? Именно в наших натурных условиях, а не где нибудь в благословенной Калифорнии? В конце концов, кто и когда отработал методологию их применения хотелось бы спросить - а если низкоалюминатный цемент? - а если высокоалюминатный? - а если присутствует реакционноспособный кремнезем? - а что творится с кинетикой набора прочности? - а как сработает передозировка? - а какова совместимость с другими добавками? - а что творится с пластичностью и реологией? - а что там Минздрав по этому поводу думает? - а каков срок и условия хранения? .... и много много других вопросов возникает при действительно профессиональном и незаангажированном рассмотрении проблемы "Какие гидрофобизаторы лучше - импортные или отечественные". И потом, если строители или проектировщики применили негостированную добавку то ответственность, вплоть до уголовной, за возможные негативные последствия от ее применения возлагается непосредственно на них. Причем на весь гарантийный срок эксплуатации здания или сооружения - от 27 лет. Поэтому в любой серьезной строительной организации, прежде чем начнут наслаждаться красноречием очередного импортного апологета невинным образом спрашивают - гостированная? Если нет - выкладывай подробную химическую формулу - будем искать отечественный аналог. Не хочешь? - Досвиданья, мы мол в тюрьму не хотим. Вот им бедным и остается, что тренировать свое красноречие на несведущих мелких застройщиках. Возьмем, например Францию. Там выпускается более 300 наименований различных добавок. И есть специальная "Комиссия гидравлических вяжущих и добавок к бетону", в ведении которой находится испытание и санкционирование применения добавок к бетону. Фирмы, предполагающие выпускать ту или иную добавку, представляют ее образцы в комиссию, указывают ее свойства, состав, области применения. Затем три национальных научно-исследовательские организации: Институт гидравлических вяжущих, Центральная лаборатория дорог и мостов а также Институт строительства проводят ее полное комплексное исследование. При положительных результатах испытаний комиссия разрешает промышленное производство добавки, причем санкционирует ее применение обычно на 5 лет, а иногда на 2 или 3 года - в случае предполагаемых доп. эффектов от ее применения в течении времени. Одно из министерств Франции периодически публикует сведения о добавках, применение которых разрешено. Только после этого добавки становится разрешено применять, и только после этого они поступают в продажу в специализированной таре и с унифицированными этикетками - в них обязательно указывается назначение продукта и противопоказания к его применению. Факт разрешения к применению добавки соответствующими инстанциями другой страны не освобождает от вышеприведенной процедуры. В России и на Украине всегда существовала аналогичная процедура. И никто ее не отменял. Да у отечественных гостированных гидрофобизаторов, и в первую очередь ориентированных на массовое применение - ГКЖ-10, ГКЖ-11К, ГКЖ-12К есть очень большой минус. Ну просто огромный - у них низкая цена. Их невыгодно продавать и популяризовать торгующим организациям ориентированным на розницу - гораздо прибыльней продать абсолютно аналогичный или даже худший товар, но пусть он будет дороже. При постоянной торговой надбавке - с дорогого продукта навар больше. 6. Если есть возможность, для гидротехнического строительства обязательно применять специальные цементы. Где их брать? Обычно экспериментальные цементные заводы, в свое время районированные по всему бывшему СССР, собственно на них и специализируются. Так например Харьковкий опытный цементный завод выпукает целую гамму спец. цементов для разных "заковыристых" работ. В том числе и для гидротехнического строительства. Цены, конечно, "кусючие" но и эксплуатационная долговечность конструкций соответствующая. Рецептура гидротехнического бетона для зоны переменного уровня воды. Цемент - М400 Д0 Класс бетона - В25 Марка по водонепроницаемости - W8 Марка по морозостойкости - F200 Удобоукладываемость - П3 Цемент - 492 кг Вода - 204 кг Щебень - 1092 кг Песок - 600 кг Добавки: Суперпластификатор С-3 - 1.5 кг Уплотнитель (НК) - 5 кг Гидрофобизатор ГКЖ-11К - 1 кг Выход бетона - 1 куб. метр Кстати, для гидрофобизации уже залитого фундамента, газобетона, кирпича и т.д. можно использовать "жидкость 136-157М" (Бывшая ГЖК-94М), производится в Запорожье. Но с ней есть пару ньюансов. Она на уайтспирите или на керосине разводится и может наноситься даже на влажный бетон (кирпич и т.д.), но для обработки фасадов при их дальнейшей покраске нужно будет использовать фасадные краски на растворителе т.к. на водной основе НЕ ПРЕСТАНУТ к стене. Но зато эта жидкасть гораздо долговечнее ГКЖ-11К (на олбетоне читал что ГЖК11К служит не более 3 лет т.к. водорастворим и просто вымывается дождями). Здесь помоему читал www.allbeton.ru/forum/topic8376.html

Доброго времени суток. Бетон B25F200W8, заводской, фундамент лента,стены поротерм, горизонтальная отсечная гидроизоляция будет. Нужно ли гидроизолировать вертекальные стены ленты? По арконовскому проекту прописана "асфальтовая мастика" с двух сторон. Лента с пятой, глубина 1.30 и 0.7 метра цоколь над землей. УГВ 2м. Почва суглинок. Лента изнутри будет засыпана грунтом+трамбовка+20 см песок+ трамбовка+пленка+пенопласт 35 (100мм)+пленка с выпуском выше отсечной гидроизоляции+стяжка 8 см с установкой по краям пенопласта 2см. Вопросы: Нужно ли гидроизолировать ленту снаружи и изнутри? Нужно ли утеплять подземную часть ленты снаружи (надземная часть будет утеплена 100мм пенопласта)? Или же лучше сделать теплую отмостку? Или же нафиг оно надо, ибо лента ниже глубины промерзания? Пятка высотой 40 см уже залита и гидроизоляции под ней нет. Помогите советом, ПЛИЗ!

Ну у каждого свои тараканы! Хотя в принципе человека можно понять, т.к. фирменный клей стоит 80 грн. мешок и хватает его аж на 1 кв.м. кладки. На его дом это 20000 грн. Проще 5000 грн. на (цемент+песок) + 1500 грн. на пенофол, а остаток 13500 потратить, например, на и-стекло в стеклопакетах вместо обычного или утепление перекрытия между 2-м этажем и холодным чердаком или на рекуператор или снять стресс от стройки в Египте.8-) А если работать полностью по технологии Вейнбергер с их клеями, фирменными штукатурками, перемычками,перекрытиями и доборными элементами, то Вы за свой счет отправите отдыхать в египет не только менеджера Вейнбергера, но и ВСЮ его семью!!! Помоему сейчас уже не то время. Почему бы не начать пользоваться мозгом, раз он уже и так есть.

Ошибся немного с подсчетом длинны швов, там ведь на блок получается один шев, просто будучи верхним на одном блоке он является нижним на другом (который идет рядом выше) и т.д. Т.е. стоимость утепления шва 1 кв.м. кладки будет в два раза дешевле от указанной выше, т.к. там учтено 2 шва на блок. По проекту, у моего знакомого, 3900 штук поротерма 44. В его случае длинна шва составит 3900х0.25=975 метров учитывая что 1м.кв пенофола дает 33.3 метра погонных утепляющей полоски шириной 3 см узнаем необходимое количество кв.метров пенофола 975:33.3=29.3 метра квадратных. Стоимость пенофола для всего дома 51.5грн.х29.3=1508,95 коп. Кстати мостик холода на этот дом от цементного шва высотой 0.01м составит 975х0.01=9.75 кв.метра. Нехилая такая не утепленная перемычечка может выйти! Кстати можно еще дешевле! Если собираетесь использовать для кладки поротерма штукатурную сетку (чтобы раствор не падал в полости), то можно купить пенофол без клеющей поверхности(за 29.70 грн. за кв.м. или 29.70х29.3=870.21 грн. на весь дом!), распустив на полоски, закрепить их степлером посредине сетки. И при кладке использовать такую усовершенствованную сетку. Интересно прикинуть насколько вырастит коэф.сопротивления теплопередаче шва с пенофолом или общий для всей стены (подозреваю что где то между рекламными 2.78-3.33 но интересно точно) и эфективней ли это кладки на "теплый" клей???