mike

Чем больше тем лучше, тем более в вашем случае - балки 6м, пролет -5. Концы балок опирающиеся на стену необходимо антисептировать, и обернуть рубероидом, торец балки закрывать нельзя.

Сколько стоит мешок, и как позиционируете его качество в сравнении с церезит, баумит? Сколько скидка для строителей? Есть ли в Днепропетровске?

У вас вероятно не все балки лежат на опорах, наверное часть из них висит на доске, доска прогибается и балка ложится на опору.

Вы сначала установите облицовку, на профилях, а потом залейте образовавшуюся полость

Мы просто о разных вещах говорим: я об тонкой штукатурке по пенопласту готовыми смесями типа церезит, а вы об штукатурке вообще.

Я имел ввиду готовые сухие смеси предназначенные для систем скрепленной теплоизоляции (так они себя сейчас называют) церезит. Они подразделяются на два вида, а вообще конечно полимерных добавок множество.

Меньше 3мм, но мне кажется вы неправильно понимаете: величина прогиба дается при максимальной загрузке, в данном случае 300кг/м2 по всей площади пола, при обычной эксплуатации вы и на 1мм врядли прогнете перекрытие по первым двум вариантам просчета.

У меня программа есть для расчета балок, балки кладутся на ребро, узкой стороной вниз (вверх).

Если шаг балок уменьшить до50 см, прогиб будет 1/278, максимальное требование для деревянных перекрытий 1/250 (18мм, это при полной расчетной нагрузке в 300кг на каждый метр перекрытия). Больше уменьшать шаг балок не рационально.

полимерцементная - подразумевает смесь полимера и цемента. Как правило применяют в качестве полимера, модифицирующего раствор, акриловые или силиконовые добавки. Силиконовые немножко дороже и применяются как правило если нужна повышенная паропроницаемость, например при штукатурке поверх ваты. На самом деле ничего мудреного, это стандартные материалы.

Шаг 15 - это в каких единицах? До какой величины необходимо уменьшить относительный прогиб?

Да можно, вату лучше но и пенопласт можно, если человек сомневается, можно заказать теплотехнический расчет, там предусмотрен раздел по влагонакоплению. Конечно есть принцип - каждый последующий слой узнутри наружу должен быть более паропроницаем, но пенопластовое утепление не будет сплошным экраном, будет воздушная прослойка между стеной и ППС, будут щели между плитами ППС. Вот штукатурку по ППС надо на силиконовой основе. Да и пеноизол утеплитель условный, после усадки, а она у него более 10 %, он весь покроется трещинами и отстанет от стенок, соответственно будет меньше намокать и быстрее сохнуть.

Это не мой вариант, просто понравился мне, для себя придумал как его можно осуществить из местных материалов. Дешевле врядли получится (для конечного потребителя ).

Cечение бруса расчитывается в зависимости от нагрузки на перекрытие и шага балок, Например нагрузку 300кг\м2 , при пролете 5м и шаге балок 60 см, выдержит сечение 200 на100 . Относительный прогиб будет 1/227, или 22мм

Вы наверное не посмотрели сайт, из панелей делаются различные формы и после все штукатурится.

Стандартные размеры бруса - 6м и 4.5м 6 метровый дороже

Не дочитал до конца все сообщения , вы и без меня на правильном пути. Недавно сталкивался с этим, цена была около 800 у.е. но думаю можно торговаться.

Трещины в стенах означают неравномерную усадку дома. Перед достройкой этажа рекомендую провести техническую экспертизу: - определят несущую способность фундамента - измерят прочность стен - отметят еще несколько нюансов и выдадут рекомендации к достройке.

Мне понравились заборы с сайта www.tridipanel.org/ Много места для фантазии, панели изготовить не сложно, сварить две сетки, в оставленные пазы вставить пенопласт и распереть его там, можно кусочками пенопласта, для забора достаточно.

Пеноизол - карбамидо-формальдегидный пенопласт, с пенополиуретаном общее только то, что его тоже можно куда нибудь залить по точке росы спорить не буду, просто остаюсь при своем мнении. По теплоизоляции - кому то стенки в полтора кирпича достаточно, много частных домов так построено, ничего - живут люди, не жалуются

...и не морочте себе голову... Присоединяюсь , плита не обрушится, если вам необходимо что то сделать для самоуспокоения - зачеканьте швы между прилегающими плитами раствором маркой повыше. Чтобы раствор не расходился в стороны, предварительно закройте их монтажной пеной, например, отступив по метру в стороны от трещины. Я видел последствия: самодеятельные строители решили сделать лестницу с первого этажа на второй, после того как ПК уже были уложены. Пошли по самому простому пути - сделали проем в ней перерубив ее пополам. И она не упала, застряла на растворе, которым замазывали швы. Вот думаю как ети куски теперь вытащить из уже построенного здания.

Связывать старый и новый фундамент нельзя. Осадка разная будет. В местах примыкания старых и новых конструкций делаются деформационные швы, вообщем каждый случай индивидуален, видеть надо, чтобы можно было советовать.

Немного непонятно получилось Вентилируемый фасад лучше не именно для вашего случая, а потому что он лучше в принципе, любое другое - тоже подходит.

Сопротивление теплопередаче в вашем случае в районе 1.5 м2*С/вт. Я бы не заморачивался точкой росы, это "мгновенный" фактор для параметров температуры и влажности воздуха внутри и снаружи, а они постоянно меняются, поэтому в реальности никакой "точки" нет, конденсация влаги из воздуха происходит по всей толщине стены, просто на утеплитель приходится больше. За лето влага удаляется. Пароизоляция со стороны помещения уменьшит влажность утеплителя. Если будете делать наружную теплоизоляцию, предпочтительнее использовать минвату, лучше с вентилируемым фасадом (сайдинг - самый недорогой из них). Вообщем в вашем варианте нет ничего необычного - колодцевая кладка с теплоизоляционной засыпкой.

Кроме того, несложно найти спец. колпачки разных цветов, которые одеваются на гвозди, и после забивания накрывают его крышечкой, получается аккуратно и герметично.