kamioy

Ну что, можно подвести итоги. Вчера приехал snickers и все сделал! Вообще, это был мастер-класс. Как человек, занимающийся сервисом, я могу оценить уровень подготовки. Так вот, самая высокая оценка. Кондиционер заправлен и проверен. Итог: в гараже тепло Дима, еще раз большое спасибо, что потратил полдня и помог!

В общем, если что-то хреновое должно произойти, то оно вот-вот произойдет... Или уже происходит, только вы еще об этом не знаете

По большому счету (ИМХО) если энергосберегающие лампы не моргают и стаб успевает, то все ОК. Я был свидетелем, когда испанский Salicru начал работать практически в противофазе, т.е. завышал, когда надо было понижать и наоборот.

А чем меряли пульсации? Если тестером, то результат неверный - тестер слишком медленно считает. Только осциллографом можно увидеть достоверную картину. Ступенчатый стабилизатор в принципе не может уследить за прыгающим напряжением, которое возникает при работе сварки. Дело в том, что ключевой элемент тиристор (симистор) можно контролировать только на отпирание. Но закроется он сам в момент, когда напряжение будет менять знак или когда перестанет течь через него ток. И никак не раньше. Таким образом быстродействие стабилизатора лежит в пределах одного периода, т.е. 20 мс.

Так просто вряд ли получится. Во-первых, в дизельном двигателе надо выполнить ряд подготовительных процедур: подать топливо в ТНВД (специальный рычажок, автоматически отключаемый при останове), нажать рычаг декомпрессора и только после этого включить стартер. Во-вторых, надо как-то понимать, что двигатель запустился. Проще это судить по появившемуся напряжению. В-третих, надо организовать отказ запуска при неудаче и какое-то количество попыток. Короче, просто так, увы, не получится. На этот случай существуют панели упраления (например, Datakom), но это уже совсем другая история. Я же исполнял, как побыстрее.

А где стоит циркуляционный насос: внутри котла или отдельно? Если насос встроенный, то возможно гудит он. Происходит это, как правильно заметил уважаемый UA.DNEPR из-за того, что простецкий генератор вырабатывает не синусоидальное напряжение, которое в идеале должно быть в сети, а черти что. И это чорти что" еще зависит от загрузки генератора. Что касается последствий, то вот вам мое мнение, оно основано на моих некоторых экспериментах и консультаций со специалистами по приводам: маломощные асинхронные моторы делаются с таким низким КПД, что хоть несинусоидальное напряжение и вызывает повышенный шум в работе и повышение температуры обмотки, это не приводит к катастрофическим последствиям. Учитывая, что циркуляционные насосы априори имеют температуру теплоносителя (около 80 градусов), повышением температуры можно пренебречь. Остается неприятный шум и все. Эксперимент же я проводил такой: через простейший бесперебойник я подключал асинхронный маломощный двигатель, к которому крепил датчик термометра. После того, как температура переставала расти, я снимал сетевое напряжение и бесперебойник начинал вырабатывать напряжение прямоугольной формы (так называемая апроксимация синусоиды). При этом немного менялись обороты двигателя (что некритично), менялся звук и градусов на 15-20 росла температура. И все. Разумется, я не буду настаивать на безусловности опыта, есть противники такого решения. Так что все ИМХО. А нейтраль генератора заземлите. Выше я писал об этом.

Я полагаю, речь идет об однофазной проводке - фазный провод и нулевой. 1. Какой смыл вам разрывать ноль, не понимаю? Вообще же, насколько помню, запрещено разрывать ноль, если отсутствует защитное заземление. 2. Почему нельзя упростить ситуацию и сделав контур заземления, выполнить трехпроводную схему электроснабжение? Подключение УЗО при этом не составит никаких проблем. Я не являюсь профессиональным электриком, просто проработал много лет в качестве спеца по бесперебоникам и часто сталкивался с проблемами заземления. Поэтому предлагаю надежную идеологию: свой контур заземления, к которому подключен ноль. Далее, как я писал выше.

Я бы еще добавил к смете не меньше 10% на всякие мелочи, которые сейчас тяжело учесть. Это и метиз, и простецкий инструмент, и куча всякой мелочи из-за которой меня, как я подозреваю, знала в свое время в Эпицентре каждая собака

Я имел в виду, что генератор без автоматики (АВР). Поэтому, когда пропадает сетевое напряжение необходимо самому идти и запускать генератор электростартером. Идея же схемы заключается в том, что после запуска генератора все остальное делает автоматика: прогрев, подключение к дому, переключение на сетевое напряжение (когда оно появится), охлаждение генератора, останов. Реле Р1 подает питание на контакторы КМ1 и КМ2 или от сети, или от генератора.

Выношу на ваш суд или в качестве дележа опытом (кому как ) вариант подключения электростанции. Преамбула. В доме установлен источник бесперебойного питания (ИБП) на 3 кВА (2100 Вт) с аккумуляторами на сутки автономной работы. Он поддерживает работу некоторых розеток и освещения. До недавнего времени успешно справлялся. Но перед Новым годом у нас начались длительные пропадания электроэнергии и пришлось приобретать генератор. Мой выбор пал в сторону дизель-генератора Kipor (Китай) с электрическим запуском. Генератор выбрал однофазный мощностью 4,5 кВт. Однофазный - неспроста. Дело в том, что в доме нет ни одного трехфазного оборудования (три фазы к дому подведены и распределены примерно поровну), а трехфазные генераторы не терпят так называемого "перекоса фаз" или попросту неравномерной загрузки. Вернее, терпят до 20%, но не более. Поэтому и купил однофазный. В будущем я планирую его полностью автоматизировать, а сейчас задача стояла максимально быстро интегрировать его в существующую электросхему дома. Теперь амбула. Во-первых, генератор требует прогрева без нагрузки в течение 3-минут, как написано в документации. Во-вторых, по окончании работы необходимо дать плавно остыть генератору - перед выключением дать поработать без нагрузки 5 минут. Все это реализовано в схеме, которая приведена ниже: Схема работает следующим образом. Контакторы КМ1 и КМ2 имеют взаимную механическую и электрическую блокировки, исключающие одновременное срабатывание.Когда присутствует напряжение в сети, срабатывают контакты реле контроля фаз (РКФ на схеме). Также срабатывают контакты реле Р1 и через нормально замкнутые контакты КМ2 напряжение подается на контактор КМ1. Таким образом сетевое напряжение от счетчика электроэнергии (на схеме не указан) поступает в дом (в распредщиток, например). Когда сетевое напряжение пропадает или слишком занижено, РКФ срабатывает, его контакты переключаются. Также переключаются контакты реле Р1. После ручного запуска генератора начинает отсчет времени реле времени РВ2. Через 3 минуты его контакты срабатывают и срабатывает контактор КМ2. Дом получает питание от генератора. При возобновлении сетевого напряжения срабатывают контакты РКФ, катушка контактора КМ2 обестачивается, а катушка контактора КМ1 запитывается. КМ1 срабатывает и дом получает питание от сети. Одновременно с этим запускается реле времени РВ1. Через пять минут его контакты замыкаются и шунтируют датчик давления масла в моторе генератора. Его автоматика срабатывает и останавливает мотор. Все время работы генератора счетчик моточасов (Сч) питается от напряжения генератора и отображает время общей работы - это надо для регламентных работ (замена масла и прочее). На схеме все контакты показаны для случая, когда напряжение везде отсутствует. В моем случае я не использовал реле Р1. Вместо него на контакты 15 и А1 реле контроля фаз подается напряжение от ИБП. Внешний вид пока такой: Планирую потом спрятать в щиток, предусмотрев место для будущей автоматики.

А я думаю в сезон продать свою Сузуку и купить эндурик, как верное лекарство от мотоксикоза

Снимаю шляпу, мэм

Так ведь пенопласт закрыт внутренней отделкой!!! Например, в моем случае - это наклеенный гипсокартон. Поэтому считаю, что говорить надо об экологичности гипсокартона. А тот факт, что кирпичные/бетонные и прочие дома утепляются снаружи пенопластом? Уже экологично?

Совершенно верно. Представим себе ситуацию: пробилась изоляция проводки в холодильнике (как пример). Холодильник заземлен через розетку. За счет повторного заземления нейтрали мы получаем такой путь тока: питающий автомат-холодильник-место пробоя изоляции-корпус холодильника-заземляющий проводник-точка соединения с нейтралью-питающий кабель-обмотка трансформатора подстанции-питающий автомат. А вот другой сценарий, где есть контур заземчения, но он не связан с нейтралью нашего дома: питающий автомат-холодильник-место пробоя изоляции-корпус холодильника-заземляющий проводник-контур заземления-ближайший контур заземления-точка соединения с нейтралью-обмотка трансформатора подстанции-питающий кабель-питающий автомат. Жирным я выделил одинаковые пути протекания тока. Но во втором варианте часть пути ток течет по земле и именно этот фактор будет определять величину тока. Причем, эта величина может быть такой, что не вызовет срабатывания автоматов и на корпусе нашего холодильника будет опасный для жизни потенциал. Что же касается первого случая, то ток будет определяться сопротивлением петли фаза-ноль, а оно очень мало, так что ток, вызванный пробоем изоляции, будет велик и защита точно сработает.

Панове, не надо ссориться. До сих пор самая лучшая диагностика, как и в медицине, считается вскрытие Вот наступит понедельник, там и узнаем, кто кому Рабинович

появилась идея: не высверливать лед и не выёживаться с двумя ведрами, а попробовать выдуть углубление термодуйкой. Правда, не понятно, а как воздух будет поступать в полость и не зальет ли талой водой свечку?

Девушки, спасибо за идею И шо это вам ночью не спиться ;)

И вас с Рождеством Хаер купил просто потому, что денег не хотел много тратить. Покупал через интернет-магазин. Там, кстати, писалось о трехлетней гарантии. Но когда ставили, выписали талон (между прочим, от Фокстрота) на год. На вопрос "Почему?" ответили "Потому что год, а про три слыхом не слЫхали". Вот так. С нулем при такой зиме ждать придется весны Правда, мне говорили, что правильное давление важнее при работе в режиме охлаждения, чем при нагреве (что скажете?). А охлаждение мне в гараже не надо. В очередной раз убеждаюсь, что надо обладать знаниями практически везде, чтобы не становиться жертвой или горе-производителей, или горе-установщиков, или (не дай Бог) горе-строителей. PS Надо же, такой же смайлик с пивом прилепил - только сейчас заметил

280??? Капец! В тысячнике стоит три, ну максимум четыре аккумулятора. Думаю, что емкость по 7 Ач, да по 200 грн = 600-800 грн. Ну а ток зарядки... Полагаю, что у АРС он где-то в районе 1 А. Когда-то соседу поставил UPS 3 кВА, так использовали простые автомобильные аккумуляторы. Правда, пришлось ставить практически на улице(в укрытии под крыльцом), зато раза в полтора дешевле. Ну а то, что они зарядятся за двое суток... с этим придется мириться.

Да не вопрос Просто думал ,что могу высказать свое мнение и покритиковать то, что мне кажется подлежит критике. Насчет "ненужной информации" ... как сказать. За плечами двенадцатилетний опыт работы в компании "Синапс" в качестве спеца по UPS и начальника того же отдела. Так под всеми своими словами готов подписаться. За сим адью PS За инструкцию, вернее техописание, буду благодарен

Не-не, с самоваром милости просим Мой заправлен R22, как и положено по наклейке. Я не запускал его при температуре ниже -5...-6 градусов, но эксплуатировал при более низких температур. Это, как я читал, две разницы. Он еще не здох, просто дует прохладным воздухом, хотя магистраль нагревается градусов до 30-35. Прошлую зиму после устранения косяков (см. посты выше) отработал нормально.

А чем, стесняюсь спросить?

Приятно, что среди серьезных землевладельцев есть наши Позвольте представиться: любитель мотоциклов. Есть Suzuki GSX250 Across по кличке Штопор и недавно приобрел Yamaha YZF600 Thundercat по кличке Громокот :D

Насколько я знаю, АРС само аккумуляторы не делает, а просто комплектует кассеты. Кассеты - это быстрая замена. Но можно разобрать кассету и заменить аккумуляторы. И это не будет Очень дорого.

Повторю, ни один ступенчатый стабилизатор не в состоянии справиться со сваркой на линии. Про стабы с сервоприводом вообще молчу. Точность выходного напряжения в 1% означает колебания в 2,3 В. Если это не секрет, расскажите, как все это (я так понимаю, что речь идет о контроле за батареями и запуском генератора) выполняет инвертор Странная политика. Что толку читать про ватты и килограммы, если есть масса важных параметров, характеризующих инвертор, как таковой. Мой адрес такой: kamioy@i.ua буду признателен. Пока просто профинтерес. Чему тут удивляться, исправный аккумулятор очень точно повторяет график, данный производителем. Вот тут я ТАК сильно сомневаюсь. При таком глубоком разряде количество циклов снижается в разы. Это раз. Высокая температура при заряде чревата "терморазгоном", если не предпринимать меры. Но даже если введена термокомпенсация, то ресурс батареи сокращается опять таки в разы. Это два. С аккумуляторами Леоч имел дело. Разброс параметров приличный. Через полтора года работы в составе ИБП процентов 20% просто ушли в обрыв (впервые сталкивался с таким явлением с клоном Yuasa), то есть напряжение есть, но под нагрузкой проваливается в ноль. Клиент выбрал опять Леоч (самый дешевый из предложенных вариантов). Обратил внимание, что старые были DJM 26 Ач, а новые в том же корпусе уже 28. Прикол. Так что если в жизни случаются отклонения от теории, то нужно искать, в чем проблема. Это три Надеюсь, я не надоел? Тогда дальше Я так понимаю, что вы опечатались. Упс (UPS) и ИБП - это одно и тоже. Но эта ремарка, разумеется, не для вас, а для читателей . Да, разряжают. Но есть один ньюанс. Чем быстрее разряжать аккумулятор (то есть бОльшим током), тем меньшую емкость он отдаст. А значит это не совсем глубокий разряд. Чтобы было остальным понятно, за 20 часов аккумулятор разряжается на 100%, за 10 часов - отдает только 80% запасенной энергии, а за полчаса - меньше 50%. Да, но расходники эти дорогие, поэтому жить должны долго.