kamioy

Да нет, гарантия кончилась. Так что жду звонка.

Господин Snickers, а не могли бы Вы помочь? Я живу в Осокорках в 3-х км от метро Славутич. Понимаю, что наглею, но если бы можно было решить этот вопрос сегодня до первой, так сказать, звезды... Если что, контактный телефон 050-330-69-56 Кстати, залез, посмотрел на уличном блоке. Хладагент R22 0,62 кг Личку читал, спасибо

Вообще история с самого начала была такова. Решил в гараж поставить кондер для сугреву. В инете вышел на Хаер. Руководствовался ценой и ... хрен его знает, чем еще. Интуицией. Нет, вернее, нравится-не нравится. Короче, приехали, привезли, начали монтировать. Тут то я и заподозрил, что приехали клоуны. Заподозрил, потому что сам сервисмен и вижу, когда человек не совсем знает, что делает или когда делает, чего не знает. Так и оказалось. По оконцовке подключили они магистрали и на уличном блоке стравили часть хладагента. Я им: "Что это было?". Они: "Выгоняли воздух". Я: "А разве не надо вакуумировать?". Они: "Не обязательно, при короткой магистрали можно и так". Потом я полазил в инете и выяснил, что так категорически делать нельзя. Позвонил в контору и заставил их переделать. Приехали те же клоуны и перезаправили с вакуумированием. Через пару месяцев из кондея задул холодный воздух. По гарантии прибыл спец и обнаружил, что мои клоуны забыли поставить заглушки там, где магистраль подключается к внешнему блоку. Поставил, дозаправил. Все стало работать, как надо. Этой зимой (в районе маленького плюса) обратил внимание, что эффективность упала. Вызвал спеца. Остальное вы знаете. Сорри за многабукавв ночью

Та-ак, мужики, спросите что-нибудь по электричеству, я вам в таком же духе отвечу 1. Что такое квази азеотропная смесь R-32 и R-125? 2. Почему 410? 3. Чем плох R22?

Допустим, R22. Чем грозит? И вообще, а что надо?

ОК, завтра полезу смотреть. Спасибо за участие

За рулем никогда не разговариваю про аварии Никогда не говорю " Я приеду в такое-то время". Говорю "Должен приехать тогда-то"

Вот, что увидел. И что скажет доктор? (ссылка на изображение устарела)

Как раз повод за пивОм сходить Сейчас посмотрю

О! Я а за шо!!! Я ж и спрашиваю совета! К сожалению про хладагент я не знаю, увы

Насколько я знаю, запуск кондиционера, не оборудованного системой подогрева поддона, при температуре ниже -5 чревато поломкой. Но если он был запущен при более высокой температуре, то может продолжать работать и при низкой. Так, по крайней мере я читал на том же сайте. Да, снижается эффективность, но он может работать. И прошлой зимой так и было. Пока не позвал мастера на обслуживание. Кстати, на первом этаже в качестве обогревателя я использую инверторный кондер 9-го класса. Общая площадь где-то 36 м2 - комната, объединенная с холлом и кухней (студия). До -15 хватает. Я конкретизирую вопрос. Предположим, уличная температура -2. Какова должна быть температура "горячей" магистрали? Понимаю, вопрос задан немного через ж..., просто есть возможность контролировать этот параметр. Кстати, очень хорошо видно, когда кондер в режиме обогрева, а когда в режиме разморозки.

Стоп-стоп-стоп 1. Он-лайн ИБП выполняет роль стабилизатора с точностью поддержания выходного напряжения 1%, что стабилизаторам СНПТО и не снилось. И со сваркой на улице ни один ступенчатый стабилизатор еще не справлялся, чего не скажешь про он-лайн. Чтобы не допускать запуск генератора при малых нагрузках можно в качестве приоритета запуска использовать напряжение на батареях. Таким образом, при малых нагрузках запуск генератора будет отложен. По моим подсчетам в данном проекте вы использовали батареи по 200 Ач (считал навскидку, но в порядке уверен). Если нагрузка составляет всего 200 Вт, то через 10 часов на аккумуляторе напряжение будет не меньше 12 В. Вот 48 В (12х4) я и взял бы за порог. 2. Как же не поспорить о теории, ведь в ней, как правило, кроется суть и уплывает реклама Зашел на ваш сайт, но не нашел технических характеристик (имею в виду нормальных для специалиста). Дадите ссылку? 3. Странное большинство. У тех же генераторов Kipor время непрерывной работы до 12 часов. 4. 25-30% емкости в остатке - это довольно глубокий разряд, если еще учесть, что время разряда 2-3 часа (то есть ток разряда где-то 0,3С). При этом срок службы аккумуляторов сокращается. Вспомним, что производитель обещает порядка 2000 циклов заряд-разряд при разряде не более, чем на 30%. При таком глубоком разряде за 5-8 часов аккумуляторы зарядятся максимум до 80% (реально думаю, что меньше).

1. разница все же есть между домом и квартирой. В старых многоквартирных домах был "ноль" и все. 2. Я же спрашивал, греются ли автоматы. Если бы причина гудения заключалась в плохом контакте, то он бы грелся.

Пару вопросов, если можно. 1. Как я понял, речь идет об офф-лайн ИБП. А не дешевле использовать он-лайн ИБП с временем резервирования пару десятков минут, пока генератор не запустится? 2. Не понял про мощность инверторов. То вы пишите в кВА, то в кВт. Так какая же мощность и какой коэффициент мощности? 3. Зачем останавливать генератор? Ведь, во-первых, КПД аккумуляторов низок (скажем, потратили 10 кВтчас, а влить придется 20 кВтчас), а во-вторых, глубокий разряд сокращает срок службы.

Давайте-ка начнем с самого начала, а то, похоже, однозначного мнения на счет земли нет. Итак, в дом заходит питающий кабель. Предположим трехфазный. Таким образом имеем четыре провода: три фазы и ноль, он же нейтраль. Возле дома выполняется контур заземления. В вводном щитке делаем повторное заземление нейтрали и получаем таким образом глухо заземленную нейтраль. Далее, разводку в доме выполняем по пятипроводной схеме: три фазы, нейтраль (N) и "земля" (РЕ). Во всех остальных распределительных щитках или во всех подключениях нейтраль и землю не путаем и на одну клемму не сажаем. Поэтому в распредщитках шина нейтрали корпуса не касается и крепится на изоляторах. Физический смысл: по заземляющему проводнику ток не течет (за исключением повреждения изоляции, но это уже аварийный случай). Если бы земля обладала нулевым сопротивлением растеканию - это был бы идеальный случай, но реально сопротивление есть и оно зависит как от состава почвы, так и от его влажности. Поэтому выполняется повторное заземление, чтобы при пробое изоляции возникал ток, достаточный для срабатывания защитных устройств. Теперь берем генератор. Неважно, какой одно- или трехфазный. В однофазном разницы нет, кто будет фазой, а кто нейтралью, потому что физически это одна изолированная от "земли" обмотка генератора. Так вот, одну клемму называем нейтралью и поступаем с ней также, как и с входящей нейтралью, т. е. заземляем. Таким образом, получаем источник электроэнергии с глухо заземленной нейтралью. Что касается техфазных генераторов, тут все просто: обмотки выполнены по схеме "звезда" и общая точка "лучей" и есть нейтраль, которую также необходимо заземлить. Что же касается однофазных генераторов, то обмотка у них обычно состоит из двух половинок. Это сделано для возможности вырабатывать два напряжения на выбор - 230 В (обмотки соединены последовательно) и 115 В (обмотки соединены в параллель). Вроде все

Упс! Я, честно говоря, за его действиями не следил, тем более, что с технологией сервиса кондиционеров не знаком Но раз не вакуумировал, значит дозаправил.

Вроде как заправлял. Потом понемногу стравливал, ориентируясь на показания электронного градусника, который я повесил на "горячую" магистраль.

Ух ты! А чем же тогда? Расскажите, пожалуйста

Начну по порядку. Частный дом 150 м2 построенный по технологии "термодом". В дом встроен гараж площадью 28 м2 и высотой потолков 3,25 м. Для отопления гаража был куплен кондиционер 9 класса Haier (неинверторный). Прошлой зимой работал удовлетворительно. Сейчас картина такая: за бортом -10, температура хладагента в "горячей" магистрали +40, в гараже +6 и никакого намека на рост температуры. Вчера было теплее на улице, но картина было подобная. До этого вызывал мастера для проведения профилактики. Причина: с начала холодов кондиционер не радовал обилием тепла. Мастер перезаправил, но сказал, что давление выставляется в режиме "холод", а таковой сейчас включиться не может. Вопрос: можно ли как-то сейчас изменить ситуацию?

Посоветовался еще с другом-профессиональным электриком. Общее мнение такое: если выполнено повторное заземление (стало быть все защитные функции реализованы) и нет нагрева коммутационных приборов вероятнее всего причина в УЗО. Где их делают - одному Богу известно. Когда то мне показывали два автомата АВВ, один честный, другой - подделка. Внешне схожи, ньюансы видны только при сравнении. Так что без должного опыта можно легко ошибиться. В общем идея такова: если нагрева нет и тест УЗО проходит, можно так и оставить. Но если есть возможность, можно заменить. PS Странно, что местные корифеи молчат.

Попробуйте отключить потребителей. И еще пощупайте автоматы на предмет их теплости. В идеале они должны быть холодными, что ноги у покойника. При заходе в дом (питающего кабеля, разумеется) было ли выполнено повторное заземление нейтрали? Я почему спрашиваю. По опыту знаю, прежде чем решать ребусы необходимо проверить все на правильность выполнения/подключения.

На что влияют? Да вроде не должны, но фокусы разные бывают. Вообще-то в автомате кроме катушки магнитного расцепителя гудеть нечему (ИМХО). Могу предположить наличие гармоник. Ваше мнение?

Наверное все таки не предохранители, а автоматические выключатели (автоматы, если проще). 1. Дом частный или квартира? 2. Заземление есть, если это именнно дом? 3. Если выключить всех потребителей будет гудеть? 4. Хоть раз УЗО на срабатывание проверяли? Вообще-то надо раз в месяц

Я что-то про инвертор не совсем понял. Инвертор - это преобразователь постоянного напряжения в переменное. Вам, полагаю, нужен источник бесперебойного питания (ИБП или UPS) плюс некоторое количество аккумуляторов к нему (количество зависит от конструкции ИБП, а емкость от времени автономной работы). Советую рассмотреть вариант, когда он-лайн ИБП питает освещение и некоторые важные розетки (котел, насос, оргтехника). И тогда вы ни за что не узнаете, что кто-то в настоящий момент занимается сварочными работами. Пардон за офф.

Я тоже хочу сказать, что использование системы зарядное устройство-аккумуляторы-инвертор очень сомнительно. Дело в том, что КПД аккумуляторной свинцово-кислотной батареи штука переменная и сильно зависит от величины тока, который потребляется нагрузкой (инвертор плюспотребители). И чем больше этот ток, тем меньше запасенной энергии аккумулятор сможет отдать, а стало быть и КПД его будет невысоким. Для простоты расчетов можно считать, что если нужно получить с аккумулятора энергию в один кВтчас, то потом потребуется два кВтчас для подзарядки. Иными словами, чтобы взять рубль, надо положить два. Так что вместо экономии получится расточительство.