Пошук по сайту

Добрый здоровья Всем! Уровень грунтовых вод на участке 2.4м. Вывод канализации расположен на глубине 1.1м. В весеннее время УГВ прогнозируется на уровне 1.7м. При глубине септика 1.5м он оказывается практически погруженным в воду. Септик предполагается монолитный бетонный, выход из него на тоннели Graf. Сразу добавляется проблема с дренажом при близком УГВ. Варианты решения проблемы: 1. Разбить черный пол в санузле и прорезать новое отверстие в фундаменте для трубы в септик на глубине 50см. Септик разместить не в 6м от дома, как указано в стройпаспорте, а ближе, скажем 4м. В итоге дно септика будет на глубине 2м, выход - 1м 10см и будет около 60см почвы до УГВ. 2. Сделать дренажный колодец глубиной 3-4м и диаметром 1м из бетонных колец и в будущем отвести в него дождевую воду. предполагается, что верховодка уйдет в него и УГВ локально понизится. 3. Поставить фекальный насос на выходе септика и расположить дренажные тоннели на глубине 80см. (нужно электричество постоянно) 4. Поставить фекальный насос на входе септика и септик установить как в п.1 Что посоветуете, возможно еще какой-нибудь вариант предложите. P.S. Септик будет с доочисткой за счет установки аэратора, субстрата итд.

Планую відливати бетонний септик. Є достатня кількість битої силікатної цегли і маловато щебеню. Можна замінити боєм щебінь хоча б на половину? Особливого навантаження стінки септика не несуть, то може чому б і ні?

Вы Счастливый Обладатель симпатичной "ДАЧКИ" или другого небольшого строения, Гаража. Сарая. Не важно Есть Участок земли на нем небольшое помещение для мытья рук, лица всего тела. Или туалет. Тогда есть возможность установить небольшую систему очистки стоков. ДАЧНИК. Триста литров В сутки. это не много . В самую миниатюрную модель стандартного размера (1500×650) вмещается 140 литров воды. В больших моделях – 170-195 литров. Очистка 300л/сут. и дренаж. Комплект для дачи: "ДАЧНИК" Септик предварительной очистки 1м3 651 Надставка на септик Н=0,35м. (1шт.) 81 Распределительный колодец 41 Инспекционная камера Н=0,34м. (1шт.) 26 Грибок вентиляционный (2шт.) 17 Дренаж - 24м.п. 121 Геотекстиль -26м.п 66 Пузолан (фильтрующий материал) 41 Биоактиватор 56 ЦЕНА КОМПЛЕКТА : $ (USD) 1 100

Предлагаю пластиковые септики со скидкой 20%. Прайс можете найти на сайте bio7active.com. Доставка по всей Украине любой транспортной компанией за дополнительную плату.

Всім доброго дня, Збираємося в найближчий час закопати каналізаційні труби під фундамент УШП. Тобто раз і назавжди :D. Намалювала схему, прошу вашої думки. Загальна схема ділянки: Більш детально розводка по будинку: 1 - Санвузол в побутівці, потім в майбутньому гаражі (унітаз, умивальник). Труба 110мм. 2 - Кухня: мийка + посудомийна машина. Чи достатньо одної труби 50 мм чи краще закласти 110 мм? Можливо, краще вивести трубу з кухні прямо в трасу на вулиці під 45 градусів? 3 - Котельня. Злив з пральної машини. Труба 50 мм. 4 - Котельня. Умивальник. Труба 50 мм. 5 - Котельня. Сухий трап (аварійний злив). Труба 50 мм. 6 - Котельня. Злив біля газового котла та бойлера. Труба 50 мм. 7 - Котельня. Злив з колектора теплої підлоги. Труба 50 мм. 8 - Котельня. Злив з фільтра та насоса. Труба 50 мм. 9 - Санвузол. Душова кабіна. Труба 50 мм. 10 - Санвузол. Умивальник. Труба 50 мм. 11 - Санвузол. Унітаз. Труба 110 мм. 12 - Санвузол. Ванна. Труба 50 мм. 13 - Санвузол. Умивальник. Труба 50 мм. 14 - Санвузол. Біде. Труба 50 мм. 15 - Санвузол. Унітаз. Труба 110 мм. 16 - Свердловина. Глибина 9-10 метрів. 17 - Можливе місце септика. Пластикова ємність 3 куб.м. Може, його розмістити справа від фільтруючого колодязя (18), так буде далі від свердловини? 18 - Фільтруючий колодязь. Бетонний круг 2 м діаметром, 0,9 м висотою з засипкою щебнем. Добавлено через 35 минут Тепер запитання. Відразу скажу, що фундамент заливатиметься відразу під чистову підлогу, більше ніяких стяжок не буде. 1. Наскільки точно потрібно виводити трубу під кожний предмет сантехніки? Я так розумію, що у випадку умивальників, пральної та посудомийної машин все можна легко поправити. А унітази? Ми плануємо ставити підвісні з баком на інсталяції за фальш-стінкою? На яку висоту над підлогою має виступати труба? 2. Як правильно підвести трубу під душ та сухий трап? В душі плануємо стічний отвір в підлозі, за принципом того ж сухого трапу. Чи можна просто вивести трубу, а потім обрізати її та зробити необхідне заглиблення в стяжці? Можливо, варто залишити якийсь простір навколо труби в стяжці, щоб не колупати бетон пізніше (наприклад одягти ширшу трубу)? 3. Чим краще за все різати труби? Чим робити фаску? 4. Чи потрібно чимось додатково фіксувати з'єднання труб (скотч, клей) чи достатньо просто вставити? 5. Де в цій схемі зробити ревізію? Чи потрібен оглядовий колодязь на вулиці в місці з'єднання труби від будинка з трубою від гаража? Санвузол в гаражі скоріше за все не використовуватиметься взимку, принаймні на перший час. Добавлено через 9 минут 6. Чи варто закладати водопровідні труби в фундамент чи достатньо закласти гільзу (каналізаційну трубу 50 мм) на ввід в котельню?

Народ ! Если не затруднит, выскажитесь на счет организации септика из еврокубов. Или ткните носом в тему, где это уже обсуждалось. т.е. что-то вроде этого: septic.dacha-dom.ru/steps.shtml

Продам септик для канализации от 1500 до 3000 литров, по хорошей цене www.liongroup.com.ua/files/images/Foto/133855826724.jpg пишите в личку или обращайтесь по телефону который можно найти на сайте (сайт указан на картинке)

Предоставляем услуги по выкачке и ваккумной очистке от ила: колодцев различного типа; выгребных и сточных ям; жироулавливателей; биотуалетов; ливнёвок; отстойников; септиков; канализационной и ливневой сетей; автомоек; воды из бассейнов и затопленных подвалов автомобилями 4 и 10 м3, с дальнейшей транспортировкой жидких веществ к месту утилизации. Соблюдаем график. Круглосуточно без выходных. (095) 791-11-12; (098) 591-11-12

В очередной раз начитался Вообщем стоит задача как обычно, максимально эффективно и за относительно умеренные деньги отводить стоки. Проблема в том что все жители любят душ в очень большом кол-ве, тоесть очень много почти чистой воды. Сейчас рассматривается. Как один из вариантов это отводить черные (г...о) стоки в отдельную яму с бетонным дном и проветриванием с дозой биопрепарата периодически. Вторая яма для воды с кухни и ванной, душа аналогично с периодическим добавлением биопрепарата уже от жира, или же ставить жироулавливатель (тема досконально не изучена). Со второй ямы хотелось бы брать воду для полива (если реально после химии бытовой) грядки, или требуется ещё одна яма с переливом. Вообще такая схема имет право на жизнь или всетаки смотреть в сторону септиков и ЛОС, которые получаться явно подороже (что не желательно совсем). Если пропустил материл, пните - искал, мало чего по делу.

Доброго дня! Готуюсь зараз до будівництва, є можливість підключитись до центральної каналізації за 12 тис. грн., платити потім за водовідведення по 6 грн/м3. Порадьте, будь-ласка, це нормальна пропозиція, чи краще побудувати локальні очисні споруди / септик? З того, що знайшов на форумі, здається, що вартість септика вийде приблизно такою ж. УГВ нижче 10 м.

Коллеги, хочу спросить совета про устройство септика (сильно ногами не пинайте - темы подобные читал, но ответов не нашел). Думаю сделать по этой схеме: только первую яму делать из троих ж/б колец Д 1,5 м (объём=5,3 м3), а вторую яму сделать из КРАЗовских колес со вставками из кирпича между ними (есть 5 штук = около 2 м высота). По первой яме как бы все понятно. Единственный вопрос про объём - узнавал у местных говновозок объём 3 и 4 м3, то есть при выкачке 1 м3 не влезет или нужно заказывать 2 машины по 3 м3??? Или 5,3 м3 это очень приблизительный расчет и по факту будет как раз 4,5 м3??? По второй яме: По-идее, впитываемость такой ямы очень хорошая, но волнуюсь за зазоры между колесами (там будут стоять кирпичи) - не засыпется ли земля в эти проемы или нужно их чем-то укрыть? И достаточно ли высоты 2 м? Перелив будет находится где-то на высоте 1,5 от дна - достаточно или поискать еще колес (сколько?) и добавить высоты? Буду благодарен за любые советы.

Можемо виконати гідроізоляцію бетонного септика пластмасовим листом. Якщо у Вас високий рівень грунтових вод, ми можемо обшити Ваш септик або колодязь. Встановим внутрішній вкладник, або зовнішній чохол. Пластмасові листи зварюються і забезпечують герметичність конструкції. Навіть зимові подвижки грунтів не страшні. emkosti.kiev.ua/vkladish-v-kolodec.html

Добрый день! Вопрос к специалистам: подскажите, пожалуйста, какую лучше выбрать конструкцию септика / автономной канализации, с вот такой геологией участка. Дом - для постоянного проживания семьи из 5+ человек. Спасибо. Geology.doc

У меня септик от Эколайн. Высокие грунтовые воды. Плохо дренирующий грунт. Устанавливал сам, без шеф-надзора и прочих услуг, только консультации. Стоит КНС, потом 2-х кубовый обычный, после него 2-х кубовый с бульбашками, после дренажное поле 20 м.п. Дренажное поле готовили, вынимали грунт, засыпали песок, щебень - денег вбухано прилично на него. В эксплуатации чуть больше года. Эксплуатация щядащая, регулярно бактерии, никаких твёрдых отходов, воды по минимуму, посуда только в посудомойке, бельё только в стиралке и т.п. Летом первый раз мыл пузолан, вот недавно второй раз. Мыл сам. Последний раз обратил внимание на то что после того как помыл пузолан в корзине второго септика покрылся чем-то типа ила буквально сразу. Помня сколько денег вложено в дренажное поле, то что над ним скоро должен появиться газон, горка альпийская возможно и мне не хотелось бы в ближайшие лет 10 хотя бы это поле менять, забил тревогу - позвонил в сервис эколайна. Приехали ребята, посмотрели всю мою инсталляцию (до этого из специалистов не смотрел никто) - сказали всё гут. Про ил - сказали шо это песок дождь нанёс, т.к. примыкания надставок на септик не промазаны мастипреном (типа силикона что-то), сказали летом это можно сделать - ничего не случится. Кроме этого укоротили поводок фекального насоса - сказали будет 100 лет всё работать, пораспрашивали - сказали что я правильный пользователь такого рода системы - уехали. Я остался доволен. Я конечно не любитель, как и все, канализационных дел, но наверное от того что я сам руководил процессом монтажа - я почему-то переживаю за это дело очень. Сегодня решил всё перепроверить - ещё раз помыл пузолан. И вот что получилось буквально через пару часов, вернее практически сразу - как ил осел. (фото прилагаются). Для себя выводы такие вот сделал: 1. это не может быть песок сверху намытый, т.к. дождя не было, да и он бы не успел. 2. во всём объёме второго септика в воде вот такая вот взвесь, которая оседая на пузолан выглядит вот таким вот образом, как ил или как песок.... 3. с другой стороны во втором септике совсем никаких примесей не быть не может, и на выходе его абсолютно чистой воды тоже быть не может, хотя должен сказать она весьма прозрачная когда ил оседает... 4. если этого ила (или что это такое) у меня больше чем надо - это значит что что-то работает не так как надо, и самое главное - моё дренажное поле может заилиться и тогда его придётся менять - а это попадание, т.к. кроме всего прочего всё это придётся делать вручную, поскольку техника сюда уже на заедет никакя, даже маленький экскаватор. ближайшая машина сможет высыпать песок на расстоянии не менее 10 метров, тачкой вывезти и завезти 15 кубов песка и щебня - перспектива не очень.... 5. может это и не ил, может и песок, но ооочень мелкодисперсный, т.к. выловить его ситом, лопатой, рукой нельзя - он смывается потоком воды... даже если вынять корзину с пузоланом - этот осадок смывается вниз и пузолан выглядит чистым... 6. вполне возможно что так и должно быть, если да - просто хочу в этом убедиться, т.к. возможная замена дренажного поля меня пугает сильно - хочу успокоиться... Вопрос: 1. у кого есть аналогичные системы, как, простите, у вас это выглядит? 2. тут вроде бы в разделе был менеджер эколайна, что-то писал, может от него можно комментарии получить? отправлю ссылку на эту ветку на e-mail эколайна с сайта - посмотрим на реакцию - будет им либо реклама либо антиреклама - тут уж от них зависит - смотря как отреагируют... Заранее всем спасибо!

Натрапила ось на таку статтю. Підкажіть, будь ласка, на скільки правильно описані технології і наскільки вказані ціни відповідають реальності, якщо брати Києво-Святошинський район? Передмістя розширюється, але не всі земельні ділянки підключено до центрального водовідведення та каналізації. Скажімо, у Боярці, коли планували містобудування, заклали невелику кількість труб: приватні будинки на околиці міста та у провулках не мають підключення до центрального водопостачання та каналізації. Дачники та місцеві жителі можуть за власний рахунок підключитися до центрального водопроводу або зробити водопостачання та водовідведення автономним. Тож розглянемо можливі варіанти вирішення «водного питання» у передмісті Якщо ви плануєте підключати будинок до водопостачання, треба «сім разів відміряти», адже воду, що тече з крану не лише в передмісті, а й по всій Україні, навряд чи можна назвати придатною для пиття. Через старі труби та забрудненість промисловими викидами водопровідна вода передмістя багата на іржу, окалину, пісок, мул, залізо, солі та хлор. До речі, хлор, яким дезінфікують воду, є вкрай шкідливим для організму: він спричиняє запалення слизових оболонок, шкіри, органів дихання. Він підвищує вірогідність виникнення ракових, серцево-судинних та шлункових захворювань. Усе передмістя, окрім Ірпеня, дезінфікує воду за допомогою хлору. Тому варто водопровідну воду фільтрувати перед вживанням або й взагалі подумати про автономне водопостачання. Але про все – по черзі. Центральне водопостачання Центральне водопостачання має як свої переваги, так і недоліки. Серед переваг – те, що не треба мізкувати над бурінням свердловини або копанням колодязю, весь тягар обслуговування водопроводу – на плечах водоканалу, під час аварійного вимкнення електроенергії вода все одно бігтиме з вашого крану. Але є й серйозні недоліки: навіть якщо ви монтували сучасні труби з ПВХ або «неіржавійки», воду все одно матимете з іржею через старі труби. Звісно, матимете хлоровану воду. Пити її не надто приємно. Треба фільтрувати. Враховуючи стан труб у передмісті, готуйтеся до доволі частих відключень води через аварії. Наприклад, минулого року лише в Києво-Святошинському районі сталося 494 аварії водопроводу, а це – близько півтори аварії на день. І, нарешті, треба за воду платити. В середньому – 2,5 гривні за кубометр. До речі, для задоволення всіх потреб родини із чотирьох осіб потрібно ледь не 20 кубічних метрів води на місяць. Отож, щомісячний бюджет складе близько 50 гривень. З одного боку, центральне водопостачання – найпростіший спосіб вирішити проблему. Для цього необхідно у місцевому водоканалі заплатити за отримання технічних умов на підключення до водопостачання та до каналізації. Вартість ТУ розраховує місцева рада, це становить близько 80 гривень, в залежності від населеного пункту. Зауважте, що, якщо оформлювати разом підключення до каналізації і до водопостачання, сплатите не 160 гривень, а лише один раз – 80. «Офіційно технічні умови видають протягом 10 днів, але практично люди їх отримують за 2-3 дні. Після отримання технічних умов на підключення приватна особа має звернутися до будь-якої проектної організації, адже водоканал до цього відношення не має», – розповів керівник боярського міського водоканалу Володимир Павлусь. Отже, другий крок – розробка самого проекту. В середньому за проект доведеться заплатити 800-900 гривень власникам одноповерхових будинків, і трохи понад тисячу гривень – за проект підключення двоповерхового будинку. Тобто, що вище – то більше. Далі – знову до водоканалу на підпис проекту та можна проводити роботи із підключення. Скільки доведеться заплатити за саме підключення, залежить від того, на яку відстань потрібно тягнути водопровідні труби з будинку. Але сміливо можете закладати до бюджету близько 150 гривень за один погонний метр, якщо найматимете працівників. Якщо ж робитимете це самотужки, орієнтовна вартість самої труби – 25 гривень за метр. Додайте до цього ще 2 000 гривень за фільтри грубої та тонкої очистки, шарові крани, заглушки, систему захисту від протікання, регулятор тиску, лічильники, гребінку та кільця. І ще тисячу гривень – за встановлення цього обладнання. Загальна вартість матеріалів – близько 3 500 гривень. За роботу доведеться заплатити щонайменше 3 000. Або робити все самотужки. Та зазначте, що фахівців із водоканалу так чи інакше доведеться залучати: вони ж мають все проінспектувати та зафіксувати підключення. Треба ж воду кудись діти! Не треба забувати про водовідведення, що починається із вигрібної ями, та септик, що з’єднає будинок із центральною каналізацією. Для цього знадобиться ділянка площею у 2 м². Ділянку обирайте таким чином, щоб туди без перешкод могла під’їхати асенізаторська машина: так чи інакше, а вигрібну яму, септик та трубопровід доведеться рано чи пізно чистити. На ділянці викопують яму глибиною160-170 см та діаметром близько 110 см. Від ями риють канаву, в яку згодом закладають трубу, що з’єднає яму із будинком. Дно ями заливають бетонною подушкою товщиною у 20 см. Вона слугуватиме відстійником для води. Потім встановлюють бетонне кільце, підійде розміром 100х100 см (висота та діаметр кільця). Трубу з дому виводять у вигрібну яму на висоті 40-50 см від бетонної подушки. З того боку кільця, що найближче до центральної каналізації, встановлюють ще одну така сама трубу на висоті 20 см від бетонної подушки. Інший кінець труби виводять безпосередньо в каналізацію, куди й стікатимуть відходи із вигрібної ями. Вигрібна яма має бути герметичною, закриватися бетонною кришкою із каналізаційним люком, інакше влітку матимете характерний сморід. Отже, підключення до каналізації – готове! Для виконання цих робіт треба передбачити наступні витрати. Щонайменше 2 000 гривень – на кільце, цемент, щебінь, бетонну кришку, каналізаційний люк та труби. Та ще стільки ж, якщо не хочете робити все це самостійно. Тоді встановлення сучасної каналізаційної системи стане вам у 4 000 гривень. Отже, за найскромнішими підрахунками, підключення до центрального водопроводу та каналізації стане у 7 000 гривень, якщо зробити все самостійно, скажімо, в команді із родичами та друзями. Автономний септик Проте аж ніяк не всі будинки та земельні ділянки можна без проблем з’єднати із центральною каналізацією. Зазвичай у таких випадках люди використовують у якості туалету звичайні вигрібні ями. Натомість, закачавши рукава, можна самостійно зробити домашню каналізацію. Це буде логічним кроком, якщо ви вирішили обладнати автономне водопостачання. Найпростіший септик власноруч – септик із бетонних кілець. Все потрібно робити так само, як і у випадку із підключенням до центральної каналізації. Тільки вигрібну яму слід зробити глибшою, а замість бетонної подушки – дренаж із щебеню. Септик виготовляють із двох кілець, змонтованих одне на друге. Поруч із вигрібною ямою риють ще одну таку саму. В ній також роблять дренаж із щебеню. Від першої ями виводять ще одну трубу до септика. Ця труба у вигрібній ямі має бути на 20-30 см нижче тієї, що виведена з будинку. Таким чином, вся вода через щебінь виходитиме у землю, а відходи раз на рік викачуватиме асенізаторська машина. Обов’язково герметично накрийте септик, інакше смородом дратуватимете усіх навколишніх. Варто зазначити, що септик у жодному разі не можна робити близько до колодязів, свердловин «на пісок», відкритих водойм. Варто подбати про те, щоб він був якнайдалі від будинку та сусідів. На жаль, не всі райони передмістя придатні до будівництва септиків. «Території, на яких стоять будинки, – невеликі, а місцевість – нерівна. Оскільки очищена вода має кудись діватися, то може підтоплювати сусідів. А також залишається запах»,– коментує проблему Андрій ДОЦЕНКО, експерт фірми, що спеціалізується на облаштуванні септиків. Тому поле увібрання має бути не меншим за 30 м². Окрім того, існують спеціальні бактерії для септиків. Вони очищують воду від відходів, завдяки чому у землю потрапляє менш забруднена відходами вода. Своя вода Автономне водопостачання – це, перш за все, цілковита незалежність від центрального водопостачання. Варто зазначити, що жодних технічних умов та дозволів на буріння свердловини чи копання колодязя на власній ділянці брати не потрібно. По-друге, це й краща якість води, ніж водопровідна. По-третє, не треба платити за водопостачання. Але є свої недоліки. Наприклад, у разі відключення світла вода не надходитиме до будинку: це є певною залежністю. Якщо станеться якась механічна поломка, доведеться її вирішувати самотужки: водоканал до вашого водопостачання жодного відношення вже не має і вашими клопотами не перейматиметься. І, нарешті, автономне водопостачання – задоволення дороге. Розглянемо два основних види автономного водопостачання: колодязь та свердловину. Колодязь Перед тим, як закачати рукава та починати копати колодязь, дізнайтеся, що за вода буде в ньому. Оскільки колодязь – це ґрунтові води на глибині до 20 метрів, то варто дізнатися, чи не забруднені вони шкідливими речовинами. Скажімо, експерти виявили у ґрунтових водах Боярки, Вишневого та сіл Софійська Борщагівка і Петрівське залишки розчинів із гідропонних теплиць сільськогосподарського підприємства «Совки», що у Софіївській Борщагівці. У Київському військовому ліцеї, розташованому в Боярці, навантаження на очисні споруди в п’ять разів перевищує їхню початкову потужність. Саме тому до лісу Боярки і на водозабір потрапляють практично не очищені стічні води. Зрозуміло, що потрапляння стічних вод у ґрунтові води вашого майбутнього колодязя зроблять воду непридатною для вживання. Тому перед тим, як копати колодязь, необхідно переконатися, що в радіусі 50м від запланованого місця немає нічого, що могло б нашкодити воді. Це стосується і септиків, і вигрібних ям, і, звісно, каналізації. «Колодязь може бути дерев’яним, вимощеним із цегли або зробленим із залізобетонних кілець. Останні є сьогодні найбільш ефективними та розповсюдженими. Рити колодязь важко, але це можливо зробити самотужки, у команді друзів та родичів на відміну, скажімо, від свердловини», – зазначив професійний будівельник Микола КОНГУРЦЕВ. Для колодязя знадобляться 15-20 залізобетонних кілець розміром 1х1 метр, залізобетонна кришка, будиночок на колодязь, який можна замовити в будь-якому будівельному магазині. Поставивши насос та провівши водопровідну трубу до будинку, ви поєднаєте колодязь із будинком і матимете повноцінне незалежне водопостачання. Витрати на кільця, залізобетонну кришку, будівельні матеріали для будиночку над колодязем, насос та труби стануть чи не у 7 000 гривень. Якщо ж найматимете працівників, то за їхню роботу треба викласти ще не менше 6 000 гривень. Добурити до води! Перед тим, як бурити свердловину, варто порадитися із екологами: можливо, саме для вашої ділянки підійде лише артезіанська свердловина, а можливо, спокійно можна встановити і неглибоку 30-метрову трубу. Свердловини бувають двох видів: так звані «на пісок», глибиною до 50 м, та артезіанські – до 135 м. Неглибока свердловина «на пісок» має свої переваги: невисока вартість встановлення (у порівнянні із артезіанськими), короткий термін виконання робіт, вода за якістю краща, ніж в колодязі, оскільки вода у свердловині захищена від потрапляння поверхневих вод глиняним шаром. Але у такої свердловини є й свої недоліки: міжсезонні коливання кількості води, вірогідність потрапляння стічних вод вища, ніж у артезіанських свердловинах, порівняно із артезіанськими – незначна кількість води. Тож потреби родини з чотирьох осіб така свердловина не задовольнить. Артезіанську свердловину може зробити лише професійний бурильник, що має відповідне обладнання. Середня вартість – 270 гривень за метр, сюди можна порахувати і глибинний насос, і колонку. А для підведення води до будинку доведеться додатково закуповувати матеріали. Тут знадобиться усе те саме, що й при підключенні до центрального водопроводу: труби, заглушки, фільтри, крани. За матеріали доведеться віддати ще 1 500 гривень і майже стільки ж – за роботу фахівців. Загалом, водопостачання зі свердловини «на пісок» стане у 9 600 гривень.«Якби у мене спитали знайомі, яку свердловину краще бурити, я радив би свердловину на глибині 30 метрів: достатній запас води, нормальна ціна. Важливо, яку трубу використовуєте. Якщо це труба діаметром 50 мм, її термін експлуатації – не більше 5 років. А якщо поставити 125-міліметрівку, вона слугуватиме 20-30 років», – розповідає експерт професійної компанії «КСВ БУДСЕРВІС» Тарас ОЛЕЙНИК. Артезіанські свердловини мають глибину до 135 метрів, більший запас води, довший термін експлуатації. Окрім того, її глибина ледь не повністю виключає можливість потрапляння у свердловину стічних та поверхневих вод. Вартість встановлення одного метру артезіанської свердловини така сама, що й свердловини «на пісок». Та не забувайте, що бурити доведеться на глибину в 130 метрів. Отже, за артезіанську свердловину доведеться віддати близько 35 000 гривень. Додайте ще 3 000 на матеріали та матимете повноцінне водопостачання в будинку із необмеженою кількістю води чудової якості. Олег СИЛЬВЕСТРОВ, Маріанна ЛУЧАНСЬКА

Предлагаем септики для монтажа в грунт на 1500л , 2000л,2500л , 3000л. На торцах септика установлены два патрубками диаметром 110мм для подключения канализационных труб. Септик комплектуется корзиной для фильтрующего материала и люком. Внутри емкости GG-1500 смонтирована система перелива, препятствующая выходу осадка и плавающих загрязнений. Емкость комплектуется удлинительной трубой диаметром 400мм, высотой 600мм, через которую возможна подача в емкость шланга ассенизационной машины для откачки осадка. Основные преимущества изделий: Изготовлены из высокопрочного экологически чистого полиэтилена, стойкого к воздействию агрессивных сред и перепадам температур, препятствующего образованию осадков на внутренних поверхностях корпуса. Изготовление изделий методом ротационного формования обеспечивает отсутствие поверхностных швов, исключает возможность утечек хранимых веществ, а так же дает возможность получать изделия с заданной толщиной стенки корпуса. Низкие цены, качество, индивидуальный подход!Цены производителей! Для ознакомления с полным прайсом и более подробной информацией обращайтесь по тел.: 8 (098)-035-69-00 Доставка по Украине.

Уважаемые специалисты! Нужен септик в частный дом. Кол-во проживающих человек - 3-4 человека. Приблизительная схема расположения септика относительно дома на картинке (простите за каляки-маляки, думаю будет понятно). Указывайте, пожалуйста в личку стоимость материалов и работ отдельно... и конечно указывайте ваши координаты.. Заранее благодарен P.S.: Объект в Ходосеевке, грунтовые воды - 80 см (высоко). Габариты участка 30х40 м.

В прошлом году на даче был выкопан двухкамерный септик. по два "метровых" ж/б кольца в каждой из камер. Далее планировалось забетонировать дно в обоих камерах и из второй камеры организовать отвод стоков в дренажную трубу для дренажа в верхних слоях почвы. Но так случилось, что вторая камера была засыпана щебнем. Без бетонирования днища, без отверстий в стенках и без наружной обсыпки камеры чем бы то ни было. Грунт на глубине более 50 см -- что-то похожее на глину... когда копали, то приходилось его крошить ломом. лопатат чуть ли не отскакивала. Вопрос: как поступать дальше? 1. Оставитт все как есть, т.е. вторая камера будет выполнять роль дренажного колодце? Будет ли она ее вообще выполнять при таком грунте и отсутствии отверстий в стенках? или 2. Вынуть весь щебень и пойти по первоначальному плану - отстаивая стоки в двух камерах и потом уже отводить их в дренажную трубу для фильтрации в верхних(более мягких) слоях грунта? Проокнсультируйте какой из вариантов развития событий более правильный и желательно укажите почему? Спасибо.

Собственно, интересует практическая реализация: есть желание немного съэкономить - сделать стенку септика фундаментом заборчика Внешней опалубкой будет служить земля (с внутренней частью понятно ) Имеет ли право на существование такая схема? И чем пропитать стены, чтобы потом на наземную часть фундамента можно было кретить плитку (и она не посыпалась от капилярной влаги)?