Пошук по сайту

Ув. опытные форумчане и строители! Подскажите, пожалуйста, какой выбрать фундамент для каркасного 2-этажного дома 10х10. Почва - 90 см почвенно-растительный слой и суглинок темно-бурый с примесью растительных остатков. Дальше 3 м - суглинок желто-бурый, твердой консистенции с включением карбонатов, просадочный. Воды нет до 9 м глубины. Не хочется лишние деньги закапывать в землю - подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант!!! Заранее большое всем спасибо за ответы!!

Здравствуйте! Хочу поделиться своей небольшой историей дачного строительства, как для того, чтобы поделиться опытом, так и возможно получить полезные советы и мнения. История началась в 2014 году. Не буду рассказывать всю предысторию, остановлюсь на том, что люблю природу, не люблю город, а характер моей работы не предполагает ежедневные поездки на работу. Так что решил приобрести небольшой земельный участок, по возможности со старым домиком, пригодным для проживания в селе на родине моих предков. К сожалению, цены на участки в этой местности оказались не самыми низкими. Даже минимально возможный древний сельский домик оценивается минимум в 10 тыс. у. е. У меня никак не получалось накопить подобную сумму и шансов фактически не было. Попыток было несколько, и каждый раз, когда заветная сумма накоплений приближалась к обозначенной цифре, возникали те или иные обстоятельства - лечение, отсутствие работы, поломка того или иного оборудования, расходы на поездки и т. д. Да и «резервный фонд» на «черный день» тоже нужно иметь. А выбросить сразу все деньги на один лишь факт заключения договора купли-продажи… Ну в общем это было нереально. И тут, случайно, я обнаружил участок, выставленный на продажу, в этом самом селе, причем встык с нашими родственниками, которые там проживают и с которыми мы поддерживаем дружеские отношения. Участок для села небольшой - 10 соток. Как позже выяснилось, он был в свое время отрезан от соседнего и подарен кому-то из родственников, потом продан. Целевое назначение земли - «личное крестьянское хозяйство». На участке уже был установлен строительный вагончик, оборудована скважина (абиссинский колодец) и даже подведено электричество. Все это за 5 тыс. Привлекало то, что участок уже освоенный, с забором и воротами, относительно ухоженный. В общем, созрела мысль его приобрести, что и было сделано. Предварительное изучение вопроса целевого назначения вывело на мутные статьи неких юристов, которые своим выводом резюмировали, что строить можно. Как выяснилось позже - это не совсем так. С другой стороны, можно или нет строить - это для меня был вопрос перспективы. А пока-что можно было спокойно отдыхать летом на участке в этом самом вагончике. Дешево и сердито. Но - вода есть, электричество есть. Что еще нужно? Первый облом, который получился - это электричество. Первый же визит в местный «РЕМ» выявил тот факт, что предыдущий владелец начал процедуру подключения к электросети, но не окончил ее. То есть, не заключил договор. И все бы ничего, но, как выяснилось, именно с 2014 года в облэнерго было введено правило, по которому абонент теперь должен предоставлять разрешительный документ от Архитектурной инспекции (уведомление, декларацию или разрешение). Без этого - не подключают. Раньше можно было и без этого. Первая же прикидка дала понять, что история чревата серьезными проблемами. Никакой строительной документации нет, целевое назначение проблемное, подключение невозможно. Впрочем, в РЕМ упомянули вариант, при котором все работы нужно было оформлять заново - это подключение временного сооружения (малой архитектурной формы), для которого тоже нужно было как-то это сооружение оформлять в сельраде. В общем, остановились на том, что в ближайшее время подключение не светит. А значит надо было что-то придумывать. Придумали следующее - протянули кабель к нашим родственникам, которые по соседству. Параллельно созрела мысль, что вагончик - это конечно хорошо, но не вполне. А значит надо строиться. Было сделано две прикидки. Первая - строительство минимально возможного каркасного домика. Вторая - переоборудование существующего вагончика в стационарный объект. Предварительный расчет установил такие цифры. Дом - минимально 10 тыс. у. е. Переоборудование - минимально 2 тыс. у. е. Учитывая сложное финансовое положение и уже потраченную кучу денег, принял решение действовать по второму варианту, то есть переоборудовать существующее временное сооружение с минимальными вложениями в комфортабельный стационарный объект. План был такой - поднять на домкратах вагон, подстроить под ним столбчатый фундамент. Оборудовать отдельно предбанник, веранду и навес. Внутри вагона заменить все деревянные конструкции, утеплитель и пол. Оборудовать внутри вагона санузел, жилую комнату и кухню. Организовать воздушное печное отопление с помощью специальной тепловой камеры, находящейся под вагончиком. Строить решил я сам, своими силами. Параллельно, естественно, встал вопрос о легализации и оформлении всего этого комплекса работ, включая и электрическое подключение. Здесь я хотел бы подробнее остановиться на проблеме с целевым назначением «личное крестьянское хозяйство». Сущность проблемы заключается в том, что, хотя в законе для такого целевого назначения допускается строительство дома и других сооружений, но конкретная процедура, как это реализовать, не определена. И если для участков, расположенных вне населенных пунктов, каким-то образом в судебном порядке удается оформить строительную документацию, то для участков, находящихся на территории села, вообще никаких шансов. Решение сразу же подсказали в сельраде - изменение целевого назначения. Первая же консультация с землеустроительной организацией определила цену - 5500 грн. Но с оговоркой. Изменить целевое назначение «личное крестьянское хозяйство» на «приусадебный участок» невозможно. Со слов землеустроителя выходило, что если для села не был разработан и утвержден генеральный план (а он не был разработан), то изменить целевое назначение сельхозземель (а личное крестьянское - это сельхоз) на несельхоз - нельзя. Сошлись на том, что решили изменить на «индивидуальное садоводство». В чем сущность и преимущество «индивидуального садоводства»? Данное целевое назначение все равно относится к сельскохозяйственному, но, для него определена конкретная процедура оформления строительной документации, причем процедура эта упрощенная. Другими словами, после такого изменения я могу оформить строительный паспорт, и на его основе начать строительство без оформления проектной документации. Что мне и требовалось, так как обращаться к строителям я не планировал. Через 3 месяца мне позвонили землеустроители, и сообщили, что «проект землеустройства» готов. Проект - интереснейшая вещь. Этакая кипа абсолютно бесполезной документации, с вступлением и заключением. Землеустроители даже ни разу не были на участке. Они просто взяли уже существующую кадастровую документацию, получили ряд согласований в том же кадастре и еще каких-то организациях, и предоставили ее мне. После этого уже я сам должен был подать ее сначала в сельраду, чтобы они приняли решение об изменении целевого назначения, дождаться решения, получить выписку, обратиться в районный кадастр, зарегистрировать там изменения и саму документацию. Это все уже делал я сам. Правда, все это бесплатно. (В сельраде только взяли 200 грн. «за услуги»). После этого, нужно было еще зарегистрировать изменения в регистрационной службе Министерства юстиции. Вот эту процедуру я не сделал, потому что ее просто невозможно осуществить. Как выяснилось, регистратор не может внести изменения в базу данных, если запись сделана нотариусом при заключении договора купли-продажи. А нотариус тоже ушел в отказ, сославшись на то, что ему можно вносить изменения только при осуществлении нотариальных действий, которых в данном случае нет. В общем, делать нечего, решил, будь что будет, обращаться с тем что есть в архитектурный отдел районной администрации за, собственно, строительным паспортом, при этом предоставив выписку из кадастра с измененным целевым назначением. Да, но перед этим, нужно было составить эскизный план застройки. Для этих целей я решил снова вспомнить курс черчения, и скачал пару учебников. Решил не мухлевать, а нарисовать действительно то, что буду строить. Остановился на бесплатной программе QCad под мак. Ее несомненное преимущество - простота, бесплатность, минимальное количество двухмерных инструментов рисования, ориентация на чертежи. Где-то за неделю я составил необходимые эскизы и поехал к архитектору. Архитектором оказалась миловидная женщина, которая без проблем приняла у меня документы, при этом внеся некоторые изменения. Первое, что она потребовала, это обязательно указать на плане скважину и септик. Причем, септик, вне всяких норм, установила на въезде возле ворот, чтобы удобно было в случае чего откачивать фекалии. А вот с расстояниями вышла накладка. То, чего я больше всего боялся, оказалось ерундой. Здесь следует иметь в виду, что как нормы, так и требования к документации, могут отличаться в разных областях и даже районах. Сразу оговорюсь, что никаких «выкопировок», «топоснов», топографических съемок и прочего я не использовал. Размеры участка взял из землеустроительной документации (данные кадастра). Углы - на глаз (участок не квадратный). Оказалось, что расстояние от сооружения до забора, примыкающего к хоздвору соседей в 1 метр - вполне соответствует местным нормам. 2 метра до забора, ведущего на улицу - тоже устроило архитектора. А вот расстояние в 6 метров до соседской бани архитектора категорически не устроило. Она потребовала увеличить это расстояние до 8 метров, либо взять с соседа расписку, что он не возражает. На мой вопрос, должна ли это быть нотариально заверенная расписка, или что-либо иное, она сообщила, что расписка может быть в свободной форме, и заверять не обязательно. Но я решил не затягивать процедуру, и согласился увеличить расстояние до 8 метров. Изменения были тут же внесены в материалы. В дальнейшем, если дело дойдет до ввода в эксплуатацию, то буду либо вносить изменения в строительный паспорт, либо как-то иначе. Кстати, сразу вопрос к форумчанам, какие могут быть последствия нарушения этой нормы на 2 метра? Будет ли штрафовать архитектурная инспекция, и как среагирует БТИ при попытке регистрации? Достаточно ли штрафа, или потребуют сносить сооружение? Или все-таки нужно будет вносить изменения в паспорт? Или может быть так «проканает»? Через дней 10 я получил свой строительный паспорт. Сразу же вслед за этим я отправил уведомление (две копии) о начале строительных работ в районную архитектурную инспекцию. Кстати, никаких документов к нему прилагать не требуется. Через две недели мне позвонила сотрудник инспекции на телефон, указанный в уведомлении, и уточнила некоторые детали. Оказывается я забыл указать дату регистрации строительного паспорта и забыл вложить конверт для отправки мне моей копии. Дату она тут же дописала. Но выяснилось одно весьма неожиданное обстоятельство. Оказывается архитектурная инспекция теперь не ставит никаких штампов на уведомлениях. Они лишь вносят их в реестр и все. Мне было рекомендовано распечатать еще одну копию уведомления, и собственноручно написать на ней номер и дату регистрации, после того, как эта информация будет внесена в реестр, для чего перезвонить им недели через три. На мой вопрос, можно ли приехать к ним и получить непосредственно в руки копию с печатью, меня заверили, что печать они все равно не поставят. Теперь я в раздумье, что скажут по этому поводу в РЕМ… Впрочем, они, конечно, могут собственноручно проверить информацию на сайте архитектурной инспекции. Пока не знаю, потому как туда еще не ходил и процедуру подключения к электросети пока не возобновлял. Но, как и было обещано, на сайте реестра архитектурной инспекции данные через две недели появились. Я позвонил и уточнил дату регистрации. Вот, таким образом мне удалось довести бюрократическую составляющую строительства до стадии уведомления о начале строительных работ. Теперь их инспектор имеет право и основание приехать и меня проверить. Но пока-что этого не произошло. Дальше я расскажу собственно о строительстве, которое шло параллельно со всеми этими оформлениями. Фундамент я решил делать столбчатый из кирпича М200 с арматурой в середине и заливкой сердцевины бетоном. Вагон размером 9 х 3 м. и весом около 5,5 тонн я решил поставить на 8 мелкозаглубленных столбиков в полтора кирпича. Высота подъема в среднем 50 см. (без учета рельефа, который имеет небольшой уклон). Общая высота столбика 1 м. Снаружи столбики гидроизолируются битумной мастикой. Так как этот этап закончен, то могу резюмировать замеченные достоинства и недостатки. Достоинства - сравнительно недорого и довольно прочно. К тому же, «быстровозводимо». Но это «быстро» довольно относительно. Сначала я думал управиться за месяц. Но не тут то было. Летом ударила такая жара, что работать на солнце было просто невозможно. В результате работа растянулась на все 3 летних месяца. А гидроизоляция еще на две недели. Да и опыта строительного маловато. И главное - кирпич весьма тяжелая штука, знаете-ли. Так потаскать денек, руки и ноги отваливаются. Бетон замешивал в тачке с помощью перфоратора с насадкой-миксером (когда было электричество) и лопатой (когда не было электричества). Отдельно стоит упомянуть эпопею с передвижкой и подъемом вагона. Дело в том, что для того, чтобы вагон занял проектное положение, его нужно было во-первых подвинуть на два метра широкой частью вперед, а во-вторых, поднять на временные опоры (на пол метра) до проектной отметки. Для передвижения я использовал то, что наскреб в собственном хозяйстве, у знакомых и соседей. Это три домкрата и две ручные лебедки. Домкраты самые обыкновенные, есть в любом строительном супермаркете. Два из них гидравлические, один на 3 тонны, другой на 5, третий винтовой, на 2 тонны. Лебедки две на 3 тонны, рычажные. Все делал сам, где-то неделю, или больше. С одной стороны подталкивал домкратом, с другой подтягивал лебедкой. Безусловно, обошлось не без деформаций вагона. Нижняя часть каркаса оказалась довольно хлипкой и ржавой. Подъем шел уже намного быстрее. Но перед подъемом вагона я места установки домкратов укрепил, приварив туда сваркой куски стального уголка где-то 50х50 мм. Временные опоры сделал из досок вперемешку с кирпичами. Один слой кирпичей, один - досок. Всего 6 временных опор, в местах, максимально удаленных от проектной установки кирпичных столбиков. Конечно, многие кирпичи потрескались в результате такого использования, ну да что поделаешь. Главное поднять и удержать. Еще хотел бы отметить такой момент, касательно доставки кирпича на участок. Вообще, строительные материалы я решил не покупать в строительных супермаркетах. Большая наценка, небольшой выбор, дорогая доставка (там целая мафия транспортная). Ехать далеко. В общем, быстро выяснилось, что практически все можно заказать даже без визита в магазин, а оплатить по факту водителю, или на банковскую карту. Или частично так, частично эдак. Хочу отметить, что с кирпичом есть одна особенность. Его практически никто не хочет продавать и возить небольшими частями. Это первый момент. Второй - он весьма тяжелый. Если бы я закупал кирпич только на столбики, то он бы стоил раза в два дороже рыночной стоимости, из за малого количества и дорогой доставки. Но я решил использовать кирпич кроме фундамента так же для строительства погреба и тепловой камеры. В общем, так или иначе, в конце концов я нашел продавца, который согласен был с небольшой предоплатой мне доставить этот кирпич, а также щебень (для бетона) в мешках и цемент. Общий вес груза составлял 11 тонн. Я радостно пошел на трассу встречать машину, и совсем забыл, что 11 тонн - это вовсе не шутка. Я даже не посмотрел, по каким песчаным кучугурам пришлось идти встречать машину. Результат моей беспечности - мы конечно застряли. Просто посреди сельской улицы. Слава Богу, что у меня в этом селе много знакомых. Кстати, будущие строители, имейте в виду! Если вы покупаете участок в селе, где ни вас никто не знает, ни вы никого не знаете - будет масса проблем. В данном случае, удалось быстро найти лесовоз, который за 500 гривен тросом вытащил 11 тонный грузовик с кирпичами из песчаного плена. Отсюда урок. Перед тем, как заказывать стройматериалы, проанализируйте вес груза, убедитесь в том, что к вашему участку есть нормальная дорога, без ям и прочих особенностей. Также проследите, чтобы не было низко свисающих электрических и прочих проводов. Такое тоже бывает. Заденет - мало не покажется. На разгрузку я пригласил 4 человека, но выяснилось, что грузовик с манипулятором. Вот это, скажу я вам, замечательная вещь! Вы не представляете, насколько это тяжелая задача, разгрузить 11 тонн кирпича вручную. Я убедился в этом впоследствии, когда перекладывал кирпич с одного места на другое. А манипулятором это делается меньше чем за час. Теперь несколько слов о недостатках столбчатого кирпичного фундамента, которые на данный момент заметил. Безусловно, кирпич - это довольно-таки устаревшая технология. Он холодный - это факт. Особенно полнотелый, который я и использовал. Но тут следует отметить, что любой другой для несущих фундаментных конструкций использовать нельзя. Второе - это очень низкое качество современного кирпича отечественного производства. Он, как правило, очень хрупкий, сильно впитывает в себя влагу, весьма неровный. Поэтому, если найдете недорого старый дореволюционный кирпич от разбираемых сооружений под снос - это вполне хороший вариант. Какие альтернативы? Бетонные столбы. Они требуют сложной и трудоемкой в изготовлении опалубки. Раньше существовали бетонные блоки для фундаментов, размером где-то 20х30, сейчас такие никто у нас не делает. Делать их самостоятельно? Если без специальных автоклавов, то сохнуть они будут год, и прочность будет неравномерная. И вообще качество низкое. Большие блоки устанавливаются только тяжелой строительной техникой, что в моем случае исключено (нужно ведь подставить под уже установленный вагон). Да и дорого. Каменные блоки - это конечно замечательно, но очень дорого. Кирпичные столбики с бетонным сердечником решают сразу две проблемы - проблему опалубки (кирпичи служат опалубкой), и проблему тяжелой строительной техники. Кирпичи можно носить руками. Уже потом, когда работы со столбиками были закончены, я понял, что существует еще один тип столбчатого фундамента, который, к сожалению, не описан нигде. Однако это, пожалуй, самый быстровозводимый вариант. Я бы назвал это «буроналивными сваями». Как это делается. Очень просто, как забор, только в больших масштабах. Берется ручной механический бур, выкапывается отверстие в земле, устанавливается металлическая труба соответствующего диаметра, приваривается в месте крепления к вагону и заливается бетоном. В будущем теле бетона должны быть приварены какие-либо поперечины, чтобы труба не опустилась под весом сооружения в землю. Очень быстро и достаточно прочно для не очень тяжелых сооружений. Но увы, мне это пришло в голову только постфактум. Но все дополнительные пристройки, а это прихожая и два навеса, я делаю именно по такой технологии. На данный момент сделаны только фундаментные столбы и опоры будущих навесов и прихожей. Вагончик при этом продолжает оставаться в жилом состоянии, внутри ничего не разобрано. Теперь пару слов о будущей системе отопления. Учитывая причудливую форму будущего сооружения, я решил сделать печное воздушное отопление. Дело в том, что разместить печку так, чтобы она грела равномерно все помещения, практически невозможно в длинном вагоне. Поэтому я решил сделать воздушную камеру под полом вагона в специальной полуподвальной камере высотой около 1 м. с выходом в предбанник по специальной лестнице. Из воздушной камеры будут идти воздуховоды во все три помещения внутри вагона. Воздух будет естественным образом от нагрева подниматься вверх и поступать в воздуховоды из камеры. Объем поступающего воздуха будет регулироваться заслонками непосредственно в помещениях. В камере будет установлена металлическая печь «булерьян». Дымоход будет проходить через кухню на крышу. Предполагаю на кухне, уровнем выше, установить в дальнейшем еще одну печку, для кухонных нужд, и подключить к этому же дымоходу. От предбанника воздушную камеру планирую отгородить специальной съемной огнеупорной перегородкой с вырезом для доступа к топке. Про достоинства и недостатки булерьянов наслышан. Но, что поделаешь… По соотношению цены/качества ничего лучшего не нашел. Предбанник планирую сделать на основе металлических опор, деревянной обрешетки, минеральной ваты (20 см.), гипсокартона внутри и винилового сайдинга снаружи. Черновой сайдинг из фанеры. паро- и гидроизоляция. Крыша из обыкновенного шифера. Прямо на грунт будет уложен экструдированный пенополистирол и залит небольшой бетонной стяжкой. Прямо из предбанника планирую вход в погреб по наклонной лестнице . Из погреба планирую вход в кессон для насосной станции. Параллельно с насосной станцией прямо в погребе думаю установить ручной насос для абиссинских колодцев (на случай отсутствия электричества). Погреб думаю строить закрытым способом (узкий и длинный) по технологии строительства штолен, с временными деревянными стойками, верхняками, рошпанами, марчеванами, филатами, клиньями и прочим. Но это, если дойдет дело. Во всяком случае, в эскиз я это внес. Огромной проблемой, как я выяснил, является то - где жить во время реконструкции самого вагончика. Решил сначала сделать предбанник, утеплить его, и только после этого разбирать внутренности вагончика. В вагончике собираюсь разобрать всю деревянную часть. Установить деревянную обрешетку. Внизу положить деревянные балки с опорой непосредственно на кирпично-бетонные столбики (не на каркас вагончика). Снизу обшить либо фанерой, либо ОСБ, сверху положить дощатый пол, между ними 20 см. минеральной ваты. Стены - деревянная обрешетка, с внутренней стороны гипсокартон, внутри 20 см. минеральной ваты. В данный момент вагончик имеет внешний металлический сайдинг из ржавчины (шутка) и сверху металлическую крышу из того же материала. Крышу думаю усилить, положив сверху прямо на металлические листы шифер (перед этим обработав каким-то средством против ржавчины), потолок думаю делать так же как и стены - 20 см. минеральной ваты, потолочный гипсокартон. В санузле стены из пластиковой вагонки, на полу линолеум сверху по дереву. Утеплитель думаю использовать рулонный и планирую крепить оригинальным «шнуровым» креплением. В самую последнюю очередь снаружи планирую установить что-то типа винилового сайдинга сверху на металлические стены. Открытые пространства между опорными столбиками думаю в дальнейшем закрыть декоративными деревянными решетками (для красоты). Хочу отметить одну особенность такого рода сооружений, находящихся, так сказать на «воздушной подушке». Уже сейчас (вагончик поднят на пол метра и стоит на столбиках) внутри вагончика влажность зависит только лишь от влажности окружающего воздуха. За счет того, что пространство под нижним черновым полом проветривается всеми ветрами, влажность из почвы а также инертные газы не проникают внутрь вагона, что некоторым образом благоприятно влияет на микроклимат внутри. P. S. На изображениях: фрагменты эскизов (фасады, разрезы), затем этапы строительства столбчатого фундамента: бетонное основание, колонна в процессе постройки, готовая колонна с бетонной подушкой сверху, гидроизоляция

Добрый день. Нужен совет по исправлению ошибок в обустройстве фундамента, под бытовку 3*6 метров 2,75 м высотой. Фундамент выглядит так: крупный щебень, бетонная тротуарная плитка, кирпичный столбик. Что нужно исправить: с одной стороны два из столбцов незначительно просели, от пола в доме очень холодно, как будто строители забыли проложить утеплитель в пол. Вопрос: как приподнять фундамент в месте проседания и утеплить домик снизу???

Добрый день. Планирую построить дом из Сип Панелей. Необходима помощь форумчан который в этом разбираются. По порядку Дом: 9,5 х 9. с мансардой. Материал: Стена, Крыша - Сип Панели. Перекрытие 1-го эт. Балки Дву-тавр Перекрытие Пол 1-го эт: Сип Панели или Бетон (армо пояс) - в зависимости от типа фундамента. Фундамент 1 Тип: Столбачатый (глибна столбика 1.4-1.6 м) а именно А/Ц труба 200-ка, буром делаю скважину на глубину 1.3 м + 0,3 м пятка = 1,6 м. ширина пятки 0.3-0.4м (тип ТИСЕ ). Выступ над землей 30-40 см. Сверху обвязка: Деревянная Балка (как по металлическим сваям, которые так же приблизительно на эту глубину и вкручивают). Как выглядит Столб с Обвязкой показал на фото - tise План Дома. Схематически расположение столбов показал на фото - 162, шаг средний 2,5 м. Пол будет из Сип панелей по обвязке. Остаются не ясными след. моменты: Как быть с Оголовником который на металлических сваях варится к металлу а здесь в целом на сколько он нужен ? Нагрузка дома и грунта ? (про грунт ниже) Фундамент 2 Тип: Мелко-заглубленная лента со столбиками внутри. Применят достаточно часто для Сип панелей. Ширина лента 35-40 см. Лента Заглубляется на 20-30 см и сверху над землей 40-50 см. Внутри армирование, утепление, стяжка. Для меня этот вариант не сильно приемлем так как не охота возиться с армирование. Да к томуже придется делать теплый пол, проще сразу теплую панель положить... Грунт: В начале песок 80 см (крупная фракция) дальше от 1 м белый песок (похож на речной когда высыхает) где то ещё 1м дальшей суглинок. УГВ - 3.1 - 3.3 м. Геология - Анализы должны быть на днях. Подскажите пожалуйста на каком варианте остановиться? Заранее благодарю.

Ситуация такова: Под желаемым пятном застройки перепад высот около метра и толщина насыпного грунта от 1,3 до 3,4 метра, причем около 90% пятна в зоне, где 1,3-2 м, а один угол заходит в место с толстым насыпным слоем. При перемещении пятна застройки в другую часть участка геология и многие другие условия становятся только хуже. После насыпного грунта идут (в порядке заглубления): слой мелкого песка несущей способности 2,2 кгс/см2, толщиной 2,3 - 3,3 м. Потом супеси и суглинки 1-2 м с несущей способностью 1,8 и дальше твердая бурая глина. При бурении грунтовые воды до 20 м не обнаружены. На расстоянии 10 м овраг (скорее балка) глубиной около 20 метров с песчаным дном и рассчитывать на высокий УГВ не приходится. Так как подвал нам не нужен хотелось бы обойтись без закапывания ленты на 3-4 метра в землю и сэкономить на 100500 более нужных вещей. Как вариант рассматриваем монолитный столбчатый фундамент из круглых столбов с уширением пятки до диаметра 1-1,2 м с ростверком под несущие стены и монолитным перекрытием под первый этаж. Приблизительная оценка хотелок по дому показывает, что весить он будет 350-360 тонн (ок 10Х12 м, два этажа, кирпичные стены в 1,5 кирпича, плоская эксплуатируемая кровля и перекрытия из пустотных плит). Мой дилетантский расчет показывает, что понадобится чуть более 20 столбов с диаметром основания 1 м. В связи с этим буду благодарен за авторитетное мнение по следующим вопросам: 1. Возможен ли столбчатый фундамент с ростверком с заглублением столбов на разную глубину? Если да то какие ограничения/ньюансы и где это можно посмотреть в нормативных документах или технической литературе? 2. Есть ли у кого опыт строительства/проживания в каменном/кирпичном доме на столбчатом фундаменте? 3. Есть ли у кого опыт проектирования/строительства/проживания в доме со столбчатым фундаментом, в котором столбы заглублены на разную глубину? 4. Посоветуйте конструктора, который имеет опыт проектирования столбчатых фундаментов и может рассчитать конструктив для наших условий. Если Вы такой конструктор, и Вам интересно взяться за такую работу - жду в личке с распростертыми объятиями!