Пошук по сайту

Планується утеплення приватного будинку. Є питання по матеріалах і деякі повязані питання. Площа фасаду приблизно 160 м2, 1 поверх, територіально Івано-Франківська обл. Стіни цегла звичайна, кладка півтора цегли, на фасаді типу як накроп (пісок з цементом, якщо не помиляюся). Штукатурки під цим накропом можна сказати що нема, або просто піском поштукатурено, без додавання цементу. Бо можна пальцем до цегли прошкрябати, відпадає і сиплеться, що казати, місцями бджоли роблять ходи в "штукатурці" 🤨 Напевно явно економили коли це робили (кінець 80-х років), плюс будинок планувався як адмінбудівля, але в подальшому був заселений. З кладкою стін ситуація така ж, ніби на самому піску. Замуровував вікно, більшість цеглин можна було руками зібрати, а декотрі трималися так, що не роз'єднати. Тому якість будівельних робіт бажає кращого. Але шо маємо, то маємо. Проблема яка є, це холодні стіни в зимовий період, звідси і великий розхід на опалення, бо швидко остивають кімнати. Заміряв пірометром температуру стін зимою, при кімнатній 21-22С зовнішні стіни мали ~16С, а по зовнішніх кутах було навіть 12-14С. І це при порівняно теплих зимах. Також промокають кути, всю зиму просушували. Тому питання утеплення досить актуальне. Але все впирається в бюджет, тим більше з теперішніми цінами. Десь два роки назад щось рахував, думав 10см пінопласт, але знаходив якісь калькулятори і вони начебто видавали рекомендовану товщину 12см, а там вже недалеко і до 15см. І в принципі вже був не проти 15см, але по деяких причинах не вдалося це зробити, час пролетів, а фасад утеплювати треба, не дивлячись на теперішню ситуацію. Треба вибрати щось оптимальне, 10см, 12см, чи все ж таки 15см. Із варіантів напевно тільки пінопласт, як самий бюджетний варіант. Мінвата напевно дорожче обійдеться, при однакових характеристиках. Хоча для цього і пишу тут, щоб підказали. Значить питання таке, яку товщину і плотність пінопласту вибрати? На що звернути цвагу при виборі? Скажемо так, мінімум і оптимально, щоб від утеплення була користь, щоб воно виконувало свою функцію. Можливо все ж таки мінвата з аналогічними характеристиками в сумі обійдеться приблизно в таку ж ціну, чи точно ні? Для початку планується просто утеплення, тобто фінішної штукатірки поки не буде. Тобто це тоже треба врахувати, що робити з поверхнею потім, як її захистити, чимось обробити чи що? Також є питання по цій "штукатурці", триматися до неї точно нічого не буде, тому напевно треба всю зняти, до самої цегли, і вже на цеглу клеїти пінопласт. Може додатково зробити чорнову штукатурку, без маяків, просто по цеглі хоча б на 1-1.5см, чисто для того щоб закрити шви і цеглу, і зробити якусь основу? Чи воно не треба, толку ніякого і можна по цеглі клеїти пінопласт? Можливо якісь тріщини, вибоїни і тд заробити думаю треба, а от всю стіну чи є сенс? З однієї сторони є прибудова, яка утеплена пінопластом 10см, уже стоїть больше 5 років, також без декоративного оздоблення, просто утеплена. Утеплював її самостійно, вроді все ок, нічого не відпало, але виглядає не дуже і думаю не згодиться для оздоблення штукатуркою, бо поверхня не дуже рівна. Також навколо вікон і по кутах зробив ніби то "декоративні" виступи, тоді мені так захотілося, тепер вони мене бісять 😁 Думав може заодно і цю прибудову привести в лад, коли буде будинок утеплюватися, заодно і тут можна щось зробити. Варіант який я бачу, це на клей-піну зверху теперішнього 10см пінопласту (армованого) поклеїти 2-3см, тим самим скриються всі гріхи (в більшості не рівності армованого шару) і буде додаткове утеплення, получиться 12-13см. І потім це все під один шар заармувати з основним будинком. Але є питання чи буде тримати клей-піна, чи додатково ще треба дюбелити? Хоча що там дюбелити 2-3см пінопласт, хіба що лишні діри робити. Площа не дуже велика, одна стіна 5.5х3м і дві по 3х3м. Ще одне питання, як закріпити газові труби на фасаді? Багато хто не париться и просто труби "ховають" в пінопласт, вирізаються пази під них і все, але мене таке не влаштовує. Зараз труби мають відступ від стіни може 2см, якщо зняти всю штукатурку, то може вийде 5см. Можна плюнути і так залишити, але на фоні 15см пінопласту (як варіант) по цілому фасаді, в місцях де труби буде лише 5см, якось і не гарно, бо вирізи, і в цих місцях буде промерзати. Тому хочу труби переварити і відтягнути від фасаду на потрібну відстань, щоб спокійно зайшло 15см пінопласт + клей, або в крайньому випадку хоча б 10-12 см, і вже фіг з ними, з тими вирізами. Але краще все ж таки щоб труби йшли вже поверх пінопласту. Є питання як їх кріпити до стін? Зараз просто забитий гак з арматури в шов між цеглами і так воно тримається. Враховуючи що виступ гака буквально 5-6 см, ніяких проблем немає, але такий варіант не прокатить якщо відтягнути труби на 15см від стіни. Думав може якісь кронштейни зварити і кріпити їх до стіни на анкери/дюбелі. Що порекомендуєте в такому випадку? І дуже схоже питання по лічильнику електроенергії. Зараз винесений на фасад, стоїть в боксі КДЕ-2. Закрити його 15см пінопластом не вийде, бо тоді ніякого доступу до бокса не буде, так що полюбому прийдеться знімати і закріплювати вже поверх. Можливой ще варіант під бокс поставити наприклад 5-10см ЕППС і зробити типу нішу, де буде стояти КДЕ. Враховуючи що ЕППС твердіший, можна буде нормально притягнути КДЕ до стіни якимись довгими дюбелями, чи що. Бо через 15см пінопласт буде проблематично це зробити, може продавитися. Знову ж таки, що тут порекомендуєте? Взагалі на рахунок КДЕ з лічиником в мене є питання, хоча це трохи не по темі, але частково звязано. Раніше зробилося так що від лічильника прокладено 3х4 кабель до будинку і всередині вже поставлено щиток під автомати. Потім розведена базова проводка, все заштукатурилося, пошпаклювалося, пофарбувалося і на тому все. Всі довольні на той момент, але ніхто тоді не подумав про якісь резервні варіанти, слаботочку і тд. Це вже в процесі експлуатації виникають питання, от тут здалася б розетка, або сюда треба кабель протягнути, а вже пізно, стіни пофарбовані... Хіба що поверх кабель-каналами робити. Враховуючи ситуацію минулої зими, прийшлося провести резервне живлення від генератора до щитка, при чому виходу не було, кинув поверх стіни, так і висить поки що. А була б закладена резервна лінія, все було б нормально, але... Так от по КДЕ, я думав може замість нього поставити якись інший щит, де буде місце під додаткові автомати, щоб вже туди завести той же генератор, а може поставити АВР, а він займає багато місця. Може ще додаткова якась лінія, наприклад на горище, вдруг через пару років захочу там кімнату зробити, а електрику нема звідки протягнути 😁 Раз вже буде робитися щось на фасаді, то хоть тут можна вже подумати, перенести лічильник з КДЕ в якись бокс, прокласти кабель канал під можливі лінії. Ну, напевно все. Буду вдячний всім за рекомендації і підказки 🙂

🔥Акційна ціна - 360 грн уп. (стара ціна 3̶9̶0̶) Пінопласт HIRSCH Porozell EPS S (50/100) Характеристики: Виробник: Hirsch Країна-виробник: Австрія-Україна Категорія виробника: HIRSCH Porozell Категорія міста: Пінопласт в Луцьку Розмір: 500x1000 мм Ширина, мм: 500 Довжина, мм: 1000 Кількість в упаковці, кв.м.: 3 Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К): 0,036 Міцність при стиску при 10 % лінійній деформації, кПа: ≥ 100 Форма: плити В упаковці 3 кв.м. товщиною 100 мм. В упаковці 6 кв.м. товщиною 50 мм. На рахунок замовлення або консультації писати за номером 📲 050 500 43 63

🔥Акційна ціна - 360 грн уп. (стара ціна 3̶9̶0̶) Пінопласт HIRSCH Porozell EPS S (50/100) Характеристики: Виробник: Hirsch Країна-виробник: Австрія-Україна Категорія виробника: HIRSCH Porozell Категорія міста: Пінопласт в Луцьку Розмір: 500x1000 мм Ширина, мм: 500 Довжина, мм: 1000 Кількість в упаковці, кв.м.: 3 Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К): 0,036 Міцність при стиску при 10 % лінійній деформації, кПа: ≥ 100 Форма: плити В упаковці 3 кв.м. товщиною 100 мм. В упаковці 6 кв.м. товщиною 50 мм. На рахунок замовлення або консультації писати за номером 📲 050 500 43 63

Решил я утеплить дачный домик – все равно рано или поздно это сделать придется, а ныыне, что называется, мав змогу і мав бажання. Домик советских времен постройки, 6х6 м по осям плюс 6х2 м веранда. Этажей два, плюс холодная мансарда, на которой некоторое время назад был утеплен пол. Есть холодный гараж, который заходит под одну из комнат, но смежные с внутренними стены и потолок гаража также были утеплены. В прошлом году две стены первого этажа (кухня/санблок) я утеплил 50 мм базальтовой фасадной изоляции. Пароизоляцию не делал, поскольку изнутри эти комнаты обложены плиткой. А если бы я тогда был такой умный как сейчас, то подложил бы под базальт еще 30-40 мм пенопласта… такие вот начальные условия. Выбор материала Вполне обоснованно считается, что идеальный материал для утепления фасада – базальтовая вата: она негорюча, негигроскопична, паропроницаема, легка в обработке, лишена недостатка температурных деформаций, ее не едят мыши и прочая живность. Правда, при намокании базальта его теплопроводность увеличивается втрое, но для этого и существуют гидроизоляция с пароизоляцией. Так что единственный выявленный мною серьезный недостаток базальта – цена, из-за чего было решено заменить его на качественный пенопласт, ведь аналогичный по толщине квадрат пенопласта стоит вдвое дешевле (менее качественный – втрое). Почему стоит брать качественный пенопласт? На мой взгляд потому, что система «мокрый фасад» фактически висит на поверхности пенопласта, и, чем меньше его прочность, тем больше вероятность разрушения поверхности, и как следствие фасада в целом – воздействие погодных факторов (влажность, температура, ветровая нагрузка и т.д.) никто не отменял, не взирая даже на то, что поверхность будет жить под штукатурным слоем без воздействия ультрафиолета. Производители на сегодня предлагают широкий ассортимент пенопласта, но многие откровенно лукавят – согласно ДСТУ плотность ПСБ-25 должна быть в пределах от 15 до 25 кг/м3, но в нижней ценовой категории встречается как бы 25-й пенопласт с плотностью и в 8-9 кг/м3. Отличить качественный пенопласт от некачественного «на глазок» легко: гранулы некачественного имеют размер 6-10 мм, поверхность имеет трещины, при легком нажатии пальцем хрустит. Гранулы легко выщипываются из массива и совершенно без усилий сжимаются пальцами в блинчик. Что весьма немаловажно, совершенно не факт, что такой пенопласт будет самозатухающим, даже не смотря на уверения производителей. Гранулы «гостовского» пенопласта имеют размер 3-5 мм, поверхность листа однородная, довольно прочная, без трещин, гранулы сжимаются с усилием и распрямляются в первоначальный вид при его снятии. Поэтому я взял пенопласт ПСБ-С-25 известной марки толщиной 100 мм с заявленной плотностью 15,1 кг/м3, что попадает в заданные ДСТУ рамки. Почему 100 мм? Потому, что, согласно расчетам по утеплению, для стены в полтора кирпича (40 см) именно столько и нужно – даже в самые жуткие в нашей климатической зоне «минуса» точка росы будет в пенопласте, а не в стене. Это лишит меня разных «прелестей» вроде сырости и грибка, которые могут появиться между стеной и утеплителем в случае его недостаточной толщины. Делается все один раз, и не хочется потом всю оставшуюся жизнь ломать голову, когда же фасад окажется на земле или что из-под него вылезет наружу. Буква «С» в маркировке ПСБ-С-25 говорит нам о том, что пенопласт самозатухающий и не поддерживает горение, в чем в процессе работы мне пришлось убедиться лично. Захотелось мне в эстетических целях срезать с оконной решетки несколько железных излишеств с помощью болгарки, а окно уже было частично обклеено пенопластом. В результате летевшего из-под диска при отрезании снопа искр пенопласт получил ужасную «рану» глубиной 7-8 см и сантиметров 12 диаметром (фото). Будь на его месте бумага или дерево – загорелись бы непременно, а тут даже дыма не было, все просто испарилось практически без запаха. Рана была тут же оперативно «залечена» с помощью пены, и работы над окном продолжились. Лесной вопрос Поскольку работы предстояло проводить на втором этаже, встал вопрос с лесами. Обзвон владельцев лесов дал такие результаты: аренда – 50 грн. в сутки, доставка – 400-500 грн. до меня и столько же обратно, поэтому пришлось мудрить свои леса из имеющегося в наличии материала. Я взял завалявшиеся еще с советских времен асбестовые трубы, просверлил в верхней части насквозь, вкопал сантиметров на 25 с интервалом 2 м, сквозь отверстия продел 12-мм арматуру и забил ее концы в просверленные в стене отверстия. Трубы укрепил распорками, на арматуру положил старые 40-мм доски от опалубки, закрепил их от смещения сухариками плотно к арматуре, что дало дополнительную прочность конструкции – как оказалось впоследствии даже избыточную. Ну да ладно, безопасности много не бывает. По окончании работ на тыльной стене пришлось опять думать – над переносом моих лесов на другие участки. Но голь на выдумки хитра, и тут очень пригодились старые лестницы из сарая: я скрепил их крест-накрест шалевкой на саморезах, в результате чего получил леса мобильные, да еще и с регулировкой по высоте! С этих лесов и были сделаны работы на остальных стенах, а стационарные леса из труб я решил пока оставить – ведь придется еще наносить декоративную штукатурку. Как это делается После тщательного изучения литературы и просмотра десятков роликов на Ю-Тубе я понял для себя следующее: - То, что не прилегает вплотную к утеплителю, в утеплении не участвует - это всего лишь толстая ветрозащита. Плиты утеплителя должны прилегать к утепляемой поверхности и друг к другу как можно более плотно - этим мы убираем из игры явление конвекции, из-за которой и происходит перенос тепла либо холода. В случае плотного прилегания мы убираем также и границу сред, на которой, как нам известно из курса физики, выпадает конденсат. - Плиты утеплителя надо располагать с перекрытием для избежания появления сплошных каналов, по которым может циркулировать воздух. - Плиты утеплителя надо подгонять друг к дружке максимально плотно. Хотя и говорят о том, что задувать пеной надо щели более 3 мм шириной, я задул все которые обнаружил – делается ведь все один раз, а в общей стоимости теплоизоляции цена пары баллонов пены практически не видна. - Клей для теплоизоляции (в моем случае пена) наносится по контуру плиты, плюс внутри делается несколько перегородок – опять-таки с целью исключения возможности возникновения конвекции. - Никакого приклеивания листов утеплителя на т.н. «ляпухи»! Их можно делать только внутри клеевого контура. - Крепеж «зонтиками» производим в количестве не менее 4 шт./м2. Если хотите больше – хуже не точно будет. - Армирующую сетку надо утапливать в штукатурный слой, а не примазывать сверху. Не забываем, также, что температурные деформации пенопласта никто не отменял - сетка должна наличествовать абсолютно везде. Там, где ее не будет, в штукатурном слое появятся трещинки. - Если пользуешься пеной, обязательно купи пистолет. Стоит очень недорого, зато можно регулировать расход пены, можно оставлять на нем недорасходованный баллон на несколько недель безо всякого ущерба. В общем одни плюсы по сравнению с трубкой. Клеить пенопласт было решено на специальную пену со временем монтажа всего 60 секунд, что было очень быстро и удобно. В инструкции к пене было сказано, что поверхность должна быть без грязи и пыли, поэтому стенка была тщательно обметена веником (никогда бы не подумал, что на ней столько всего лишнего). Пена наносилась также согласно рекомендациям производителя – по контуру, непрерывно, слоем около 3 см, плюс пара перегородок внутри. Расход пены составил примерно баллон на 10 м2, практически аналогично мешку цементного клея. Пусть пена и несколько дороже, но она избавила меня от сомнительного удовольствия постоянного лазанья вверх-вниз по лестнице для замешивания раствора и поднятия его на второй этаж. upload_2017-11-13_18-10-20.png Первые трудности Тыльную стену (порядка 12 м2) я выклеил и заштукатурил за 2 дня, а уж где пришлось повозиться основательно, так это с отделкой окон и разных архитектурных излишеств - пилястр, бордюров, выходов конвекторов, газовых труб и т.д. Например, на окно мог уйти целый день - все окна у нас на даче в решетках, что в значительной степени усложняло процесс обклеивания. Для обхода арматуры, которой крепятся в откосы решетки, вместо 2-х кусков пенопласта на откос приходилось клеить по 4 а то и больше, что отнимало время и увеличивало расход пены – на окно могло уйти 25% баллона. Аналогично, крепеж решеток осложнял мне жизнь и с приклеиванием армирующей сетки и оштукатуриванием. Хотя, как говорится нет худа без добра – именно решетки помогли облегчить крепление моих мобильных лесов: я прихватывал к ним леса проволокой либо ремнем, а в стену леса распирались с помощью сухариков. Много хлопот было с пилястрами и прочими элементами, которые делались во время строительства с эстетическими целями – для выравнивания со стеной там пришлось сбивать выступающие углы кирпича и закладывать промежутки обрезками утеплителя. В отличие от сплошной поверхности, оштукатуривать эти элементы было также намного труднее из-за углов, выводить которые я не очень большой любитель. В прошлом году первый этаж был утеплен базальтом, и для объединения прошлогодней теплоизоляции с новой я решил сбить по краю 6-7 см старой штукатурки, после чего посадил пенопласт с перекрытием на старую сетку с использованием пены, избавившись таким образом от цементных мостиков холода. Далее все поверху было затянуто армирующей сеткой и соединено воедино штукатуркой. В прошлом году поверхность базальтовых плит показалась мне не очень прочной (легко выщипывалась), посему сетку я прибивал зонтиками поверху из расчета что штукатурка будет держаться не только на поверхности плит и сетке, но еще и на дюбелях. Год с тех пор прошел, полет нормальный и осложнений (тьфу-тьфу-тьфу) не предвидится. Выход конвектора – отдельная тема. Не знаю, правильно ли я поступил, обклеив его базальтом… но что сделано - то сделано. В целом пришлось повозиться, но приличное количество обрезков удалось применить на доброе дело. Только вот пены на это ушло… Особенное «удовольствие» доставила мне обработка газовых труб - под ними можно было наклеить только 20-мм пенопласт, после чего еще оставался небольшой зазор чтобы пролезть шпателем и замазать. На эту работу также ушло порядочно времени – пара дней. Зато, как оказалось, наносить штукатурку на пенопласт можно и с помощью обычной малярной кисточки, как под входом трубы возле конвектора – никакой шпатель туда не пролазил категорически. Веранда На следующей стене меня ждали очередные радости бытия - помимо двух окон с решетками, имелись в наличии примыкание крыши веранды и антенна сигнализации с коробкой. Крышу веранды пришлось раскрыть (благо она пока что шиферная) и завести листы пенопласта в самый низ - иначе нижняя часть стены внутри комнаты так и оставалась бы холодной, что свело бы все мои усилия по теплоизоляции на нет. И опять на это ушла куча времени, за которое на ровной стене можно было бы выклеить квадратов 15. Сама крыша веранды лет 10 назад была утеплена наливным пенополиуретаном, так что за ее теплостойкость я спокоен. При строительстве (было это в 90-е годы) халтурщики так гнали объемы что не сделали пилястры, а когда мы это дело заметили, было уже что называется поздно пить боржоми. В общем, пришлось исправлять их тягу к наживе путем изображения пилястр из 40-мм пенопластовых листов, наклеенных поверх 100-го. Лишняя работа, зато в целом получилось в одном ключе с другими стенами. Примыкание крыши веранды к стене было исполнено с помощью пенопластового клея, о котором я расскажу ниже. Клей, или еще раз о пользе пенопласта На просторах Сети мною была подсмотрена полезнейшая фича насчет сотворения клея из отходов пенопласта, которые при утеплении у нас остаются неизбежно и которые приходится выбрасывать. А жалко. Итак: берем нужное нам количество любого бензина, наливаем в емкость которую не жалко и начинаем, помешивая, растворять в нем пенопласт. Растворение идет с шипением и пузырьками, и в результате процесса у нас остается тягучая однородная субстанция, по объему примерно эквивалентная объему бензина. После высыхания клей затвердевает как корка, поэтому использовать его надо сразу после изготовления. Этим клеем я клеил к стенам примыкание и отливы, но для пущей надежности прихватывал еще и дюбелями. Последняя стена За углом налево меня ждала последняя стена – самая трудная. Помимо окна и двух окошечек (над одним из которых пострадал от болгарки и был чудесным образом исцелен кусок пенопласта), на этой стене имеются выход конвектора, газовая труба, архитектурные излишества, две пилястры, электрокабели и счетчик, а еще к ней примыкает крыша гаража. В общем, полный джентльменский набор для любителей строительных извращений. И пошла работа: крышу раскрыть, завести пенопласт, выклеить стену, выклеить окно… Плюс был в том, что перекрытие гаража – бетонные плиты, и тут леса были не нужны совершенно, а с досок обрешетки я спокойно доставал до самого верха. Затем пришлось плавно перетечь на леса и закончить верхнюю часть стены. Вводной электрокабель я проложил в короб 40х40, поскольку местный электрик сильно переживал насчет левых подключений. Проблема соприкосновения кабеля и газовой трубы была решена куском водопроводной пластиковой трубы, разрезанной вдоль и надетой на газовую. Выход конвектора, по старой традиции, был выклеен базальтом. Поскольку небо уж сильно осенью дышало и стремительно приближались дождливые и снежные денечки, было решено сделать примыкание крыши гаража. Так как стена у нас утолщилась как минимум на 100 мм, пришлось спиливать болгаркой по волне шифера на каждом скате. Соответствующий кусок конька был спилен с таким расчетом, чтобы шиферные гвозди попали в уже существующие отверстия в шифере. С помощью пенопластового клея к стене были приклеены отливы и для гарантии прихвачены дюбелями. Пространство между коньком и волнами шифера я забил отходами пенопласта, ведь снег - такая интересная штука, которую наметает даже в мало-мальские щели. Зиму перестоит и так, а в следующем году задуется пеной. Но самое интересное в плане строительной мысли действо ожидало меня внизу – там, где счетчик. Поскольку я решил весь первый этаж сделать пожаробезопасным, то он должен быть в базальте. Но у меня были в наличии с прошлого года только 50-мм плиты, а надо 100. Все осложнялось пилястрой – она выступала от стены только на 40 мм, и для выравнивания со стеной пришлось бы клеить на нее еще 10 мм пенопласта. С учетом всего было решено наклеить 40-мм пенопласт, а 50-мм базальт уже на него. Поскольку бальтовые плиты в реальности имеют толщину не 50 а 55 мм, общая толщина утеплительного сэндвича получилась 95 мм, что, как мне видится, вполне терпимо. Пенопласт для этого куска стены был куплен самый дешевый, т.к. играл роль прокладки и пароизоляции – чтобы пар изнутри стены не попадал в базальт и не ухудшал его теплоизолирующие качества. Точка росы при этом будет в пенопласте, и стена останется сухой. Короче говоря, зима покажет, прав я был или нет. Архитектурные излишества, как и положено, были соответствующим образом обработаны –выступающие углы сбиты, промежутки заполнены утеплителем. Ведь мы помним: то, что не прилегает вплотную к утеплителю, в утеплении не участвует - это всего лишь толстая ветрозащита. Электросчетчик Поскольку вынести счетчик на 100 мм не позволяли кабели, а оставлять под ним холодную дыру площадью в треть квадратного метра мне очень не хотелось, пришлось изобрести свою собственную сэндвич-панель. Для этого были взяты два алюминиевых листа, и между ними был вклеен кусок базальтовой фасадной плиты. Нижний лист играет роль пароизоляции, верхний – для удобства крепления счетчика и кабелей. При этом, помимо эстетичного вида, отпадает кусок работы с оштукатуриванием. Поскольку вокруг счетчика на стене был приклеен 40-мм пенопласт, внешняя поверхность получилось полностью базальтовая, и противопожарная безопасность была соблюдена таким образом в полной мере. При выполнении работ счетчик даже не отключался – сняв со стены коробку, я просто положил ее мордой вниз на доску. В крепежные отверстия под коробку я забил зонтики и таким образом она приподнялась над поверхностью сэндвича на несколько миллиметров - даже если когда-нибудь вдруг туда попадет вода, она просто стечет вниз по металлу под коробкой. Армирующую сетку, как и в прошлом году, я решил прикрепить поверху – чтобы нагрузку несли не только она и поверхность базальтовых плит, но еще и зонтики. Поскольку сетку я использую жесткую, в таком варианте при оштукатуривании она может в паре-тройке мест пойти волной. Эта проблема решается на раз-два с помощью обычных ножниц: разрезаем волну по гребню, выравниваем с некоторым перехлестом и зашпаклевываем сверху. Ничего сложного. Итоги подведем После утепления, при среднесуточной температуре +4-5°С, три работающих конвектора потребляют чуть менее 1 м3 газа в сутки. При этом в большой комнате (21 м2) +20-21, в маленькой 9-метровой +19, т.к. жару я не люблю, кухня/санблок (21 м2) на первом этаже +17. Для сравнения, только один конвектор у соседей «употребляет в пищу» куб газа в сутки. А в остальном зима покажет. На сегодняшний день из-за погоды и наличия прочих дел работы приостановлены, неоштукатуренной осталась часть стены. Это не страшно – стена северо-восточная, солнце со всем его вредным для пенопласта ультрафиолетом бывает там только по утрам, поэтому мой пенопласт спокойно протянет до весны в своей девственной наготе. Всего рабочая площадь стен в этом году составила порядка 80 м2, пены ушло 10 баллонов. Работы заняли у меня 6 недель чистого времени. Отходов осталось всего ничего – по объему мешок из-под сахара. Если что, пойдут при необходимости на клей. На финишном этапе подключился ребятенок. Как оказалось, доця мазать стену любит – в отличие от меня, а еще больше она любит лазить по лестницам. Яблоня в этом году порадовала, дала знатный урожай (фото). Кстати, наличие под рукой дерева сильно помогает - на ветки можно класть сетку, куски пенопласта, вешать баллон с пеной и т.д. Все всегда под рукой, и место на лесах не занимает. Ну и, конечно, очень сильно помог Мася (фото) – как же мы без него?..

Доброго дня! Буду дуже вдячна за консультацію, бо питання досить гостро стоїть. Чи має сенс утеплити стіни мінватою тільки навколо вікон? Сантиметрів зо 20 шириною, і 10-15 товщиною. Встановили пластикові вікна, врівень з зовнішньою стіною (сподівались, що утеплюватимемо стіни ,але, схоже, що не потягнемо це фінансово найближчі роки). Зараз укоси всередині приміщення холоднючі, мокнуть. Чи буде доцільно утеплити ззвоні вікна? Чи стіна промерзатиме збоку від утеплювача і так само холод буде доходити до внутрішніх укосів? Стіни з червної цегли, колодязна кладка (тобто ззовні в пів-цегли стіна, потім повітря 10 см, потім стіна 1,5 цегли)дякую наперед за поради!

Попереду холоди, тому Українці масово готуються до зими. Люди купують обігрівачі та теплі ковдри, а ще – утеплюють фасади. Утеплення фасадів стає з кожним роком все більш актуальним, адже тарифи на електроенергію та газ стають в рази більші, а мерзнути взимку нікому не хочеться. Утеплення будинки – є не дешевим задоволенням, але люди утеплюють, адже потрібно зменшувати втрати тепла хоча б до 30% та й потрібно економити. Майстер для утеплення будинку Майстрів потрібно вибирати ретельно, щоб було якісно та не дуже дорого, щоб зміни були відчутні. Потрібно провіряти фірми, щоб не потрапити не шахрая. Розпитайте скільки років фірма на ринку, чи мають вони своє обладнання для проведення робіт, та бажано запитати чи мають вони свій транспорт та й відповідно питання на рахунок досвіду. Провірити майстрів легко, наприклад на перший день роботи коли будівельна фірма починає грунтувати та клеїти пінопаст, вже по цій роботі ми бачимо як працюють люди. Якщо клеють добре, рівненько, то все окей, можна продовжувати працювати з цими людьми. УТРИМАННЯ ТЕПЛА ФАСАДУ Якісно зроблене утеплення утримує тепло в помешканні. Утеплення будинку дає як мінімум зимою +3-5 градусів. Найпопулярніший утеплювач – пінопласт, тому що він легкий та й не пропускає вологу. Обирають товщину пінопласту не менше 5 см. КОЛИ ПОТРІБНО УТЕПЛЯТИ ФАСАД? Якщо на дворі наступають мінуса, роботи по утепленню фасаду робити не бажано. Питання – чому? Є технологічний процес, якого потрібно дотримуватись: захисний слой, який наноситься ззовні, має добре засвоїтись на стіні протягом 48 годин, кристалізуватись при плюсовій температурі не менше плюс п’яти градусів. Актуально утеплюватись до листопада. Ефективність утеплення фасаду в квартирах Майже 50% тепла з квартир йде через стіни, 25% через вікна та двері, решта 25% через дах і підвал, якщо Ви проживаєте на першому чи останньому поверсі. Утеплення фасаду підвищить температуру на +5-7 градусів. Матеріали для оздоблення фасаду Матеріалів для оздоблення фасаду на ринку будівельних матеріалів є безліч, но це питання завжди ставить замовника в глухий кут. Адже фасад, це як візитівка житла та й оздоблюється не на один рік, а на тривалий час. Найбільш популярним продуктом для оздоблення фасаду власного будинку використовують структурну штукатурку: баранець або короїд. Для дачного будинку актуальними є структурна фарба, вона натягується шпателем та за допомогою спеціально валика робить структуру. Ціни на фасадні роботи У кожної будівельної компанії свої ціни на роботи. В даній таблиці наведені приблизні ціни на фасадні роботи. Вид фасадних робіт Од.вимірювання Ціна Утеплення фасадів поліуретаном (пінопластом) 50мм м² 120 грн Утеплення фасадів поліуретаном (пінопластом) 100мм м² 150грн Утеплення фасадів мінеральною ватою (50мм) м² 150 грн Утеплення фасадів мінеральною ватою (80мм) м² 175 грн Утеплення фасадів мінеральною ватою (100мм) м² 190 грн Облаштування арм. слою ( сітка+2 шари клею) м² 120 грн Утеплення відкосів з поліуретану (пінопласту) м/п 110 грн Утеплення відкосів з мінеральної вати м/п 135 грн Фарбування фасадів м² 100 грн Структурне фарбування фасадів м² 130 грн Оздоблення фасаду декоративною штукатуркою (короїд і т.д..) м² 150 грн

Доброго дня. Перечитав багато постів, але хочу уточнити ще деякі деталі саме для свого варіанту. Цікавить мене наступний етап моєї будови: перекриття по дерев'яних балках між жилим поверхом та холодною стріхою. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) У кладку зовнішніх стін вмуровані балки 150*150 (чи 160*160) із проміжками між ними близько 95-98 см. Є дошка не обрізна 35-40. Виникло бажання підбити із низу балок дошку, потім вкласти кам'яну (мінеральну) вату у міжбалковий простір шаром в 15 см та зверху це усе забити дошкою. Пізніше планується кріпитись із низу перекриття гіпсокартон як чистова стеля. Схематично спробував намалювати основну частину цього перекриття: (ссылка на изображение устарела) 1) гідроізоляція; 2) дошка; 3) кам'яна (мінеральна) вата; 4) балки; 5) гідробар'єр; Виникли запитання: 1) Спочатку підбивати дошку із низу до балок а вже потім кріпити гідроізоляцію? Якщо по іншому то бажано детальніше. 2) Дошку краще прикріплювати самонарізами? 3) Вклавши утеплювач викладати гідробар'єр та зверху забивати щільно дошкою? 4) Має бути якийсь повітряний прошарок у цій конструкції? 5) Гіпсокартон кріпити через профіль до дошки? 6) Що ще можна вкласти на стрісі на дошку підлоги, щоб можлива волога та бруд не залітав у шпарини? Можливо якісь інші варіанти по утеплювачу та ... Стараюсь вкладати кошти у будову без фанатизму. Шукаю баланс ціни та доцільності. Можна й порекомендувати виробників певної продукції потрібної мені на цьому етапі. Чекаю порад та пропозицій. Дякую.