TaurosRMK

Ні. Але здаєтсья я згадав куди пішов кабель. Оскільки проводка робилася в жилому будинку поступово, то цей "невідомий" кабель пішов в одну тимчасову коробку і там було підключено дві протилежні кімнати до старої проводки. А потім до тих кімнат проклалися прямі кабелі зі щитка, а коробки в кімнатах були перенесені, то цей кусок кабелю лишився там і так заштукатурився в стіні. Залишився там навіки разом з алюмінієм. Тому і був відключений в щитку. Перевірив сьогодні, підключив до автомата і роз'єднав скрутку в коробці, кусок від щитка під напругою, інший кусок - ні. Видихаю 😰

Кабель зі щитка зайшов в коробку, звідти через скрутку вийшов у невідомому напрямку. В щитку фаза не підключена, все працює 🤷

Якби ви уважніше прочитали, то я писав, що фазний провід і так був не підключеним до автомата, тобто коробка обезточена. Але все працювало.

Напевно щось з цього, 3P+N+PE. Там на сторінці товару є малюнок з розпіновкою. Товстий штир це РЕ і здається проти годинникової стрілки три фази і останній N. А так мультиметр на РЕ і перевіряєте. share.google/rCW9SmpZIFrXBxdvp

Нюанс в тому що я не думаю що той кінець десь підключений. Зі щитка вийшов, прийшов в коробку, в коробці скрутка і дальше вийшов з коробки в нікуди. Бо до автомата фазний провід був не підключений, і якщо б з тої коробки кабель пішов на якісь розетки чи кімнату, то щось би не працювало. А так все працювало і було підключено на свої автомати. Підозрюю що я щось там переробляв після "майстрів", бо коли вони робили, то там була тільки одна коробка, фото її є, а от фото після модифікації вже немає. Кабель з коробки пішов вверх, значить десь в стелю. Подумав може на горище, але дивився там, не видно нічого...

Перебирав щиток, прозвонкою знайшов всі відповідні нульові та фазні провідники. Але був в щитку один фазний провід не підключений до автомата. Тим самим методом знайшов коробку куди він зайшов, недалеко від щитка в коридорі (догадувався що наче туди йде). Але є нюанс, в ту коробку заходить один кабель і один виходить. А куди він виходить ніхто не знає 🤷‍♂️ Чи можливо якось виявити куди пішов той кабель? Якісь лайфхаки чи шо... Розбирати всі коробки бажання нема. Поруч стоїть коробка яка відповідає за сам коридор, там ніби є всі потрібні кабелі. Фото проводки немає і це сумно... Чи така його вже доля, лишитися під штукатуркою 🤨

Знати би ще як він виглядає і де його шукати )) Це ж треба мати відповідний інструмент, якого нема. --- До речі, плата така - Nordgas CE-0051BQ2984

Як дізнатися в щитку які нульові провідники відповідають фазним? Треба перебрати щиток в хаті, всі кабелі відповідно в штукатурці вже давно, а "майстри" так зробили, що зняли зовнішню ізоляцію за межами щитка і в щиток заходять окремі провідники. І зараз взагалі незрозуміло які нулі яким фазам відповідають. А треба розділити нулі.

Коротше... після всіх маніпуляцій ситуація не змінилася, перегрів ГВП залишився. Так навіть здається став ще явнішим. Зараз чуть не кожного разу коли відкриваєтсья кран гарячої, котел починає гріти і на виставлених 45С мав би тримати, а він тупо гріє до спрацювання захисту при 68-70С. Нагрів вимикається, деякий час прожене насосом і знову вмикає нагрів. Ну і далі по колу. Принаймні ТО котла за 10 років зроблено. Але проблема залишилася. --- Датчик протоку справний, повністю не знімав, але під час нагріву відключав, котел зупиняється. Все що знаходиться "під" котлом перевірено і ніби працює справно. Тільки газова сторона не перевірялася. А тут є питання. Знімав кожух і дивився як під час нагріву ГВП поводиться газ. Здалося що пальник постійно горить на одному рівні, незалежно від того як відкритий кран гарячої води, чи на максимум, чи легкий напір, чи змішано з холодної. Як горів, так і горить. Теоретично потужність мала б змінюватися, щоб не гріти на максимумі, коли розхід ГВП помірний. І тут подумав що може винна у всьому плата. Бо з платою є цікавий глюк. В будь який час, за будь яких умов, чи котел гріє, чи не гріє, спрацьовує якийсь захист чи що, просто перезавантаження, ніби витягнув і вставив вилку в розетку. В цей момент чути якийсь звук, схожий наче пружину натягнути і відпустити. Буквально 1 сек і далі перезавантаження. Зловити це нереально, хіба пів дня сидіти біля котла. І відбувається не систематично, може раз в день, може в кілька днів. Але є таке. Тому може плата трохи того, і не може адекватно керувати пальником, або погано зчитує дані датчика ГВП і гріє на максимум, а звідси і перегріви. Або ще щось, але виглядає так що цілком можливо в ній проблема.

Беріть моноліт 16 мм2 🙃

А де ви були коли була потрібна ваша відповідь? Впевнені що у всіх теплообмінниках йдуть в комплекті? Можу сказати що ні, бо шукав теплообмінник, то тільки в поодиноких варіантах були прокладки, всі інші без них. --- Добре що не купив ще новий теплообміннмик, послухавши експертів. А так теплообмінник в гарному стані, нальоту кальцію немає, зовсім трохи було темного нальоту зі сторони контуру опалення, який відмився легко. Триходовий хз в якому стані, був той самий темний наліт, промив про всяк випадок, ніби ходить нормально, не клинить. З насосом все ок, конденсатор живий. Єдине що не дивився, це датчик протоку, там багато розкручувати. Тому залишаєтсья зібрати з новими прокладками, щоб нічого не текло, і тоді тестувати чи щось змінилося. Якщо ні, то залишаєтсья ще датчик протоку і плата, бо все інше виглядає цілком нормально.

Дякую за корисні поради, тепер маю котел в розібраному виді, поки не знайду нові прокладки... 😒🤷‍♂️ Старі прокладки прийняли форму теплообмінника, який має легкий горбик в зоні шпильки з різьбою, і при повторному закручуванні вже не тримають. Такі справи.

Тобто нові не обовязково купувати? Ок, ще краще.

Датчик замінив вже, здається писав тут раніше, ситуація не змінилася. Тому копаємо далі, теплообмінник на черзі. До трьохходового хз, там же трохи більше гемору зняти його. Хоча якщо вже знімати теплообмінник, а з ним і насос (тому що гвинт під насосом), то там вже і трьохходовий буде у вільному доступі.

Купив Dnipro-M AC-24NL, в першу чергу для продування автополиву. Взяв шланг гібридний 8х15. Не знаю чи відповідає тим характеритикам 220 і 150 л/хв, але здалося що редуктор "китайський", або ж вони всі так душать потік. Виставляв 3.5-4 бара, накачував, потім відкривав зону (тільки 3 форсунки і до 25 м труби 25 мм), вода вилетіла і через пару секунд тиск впав, а далі компресор не міг підняти вище 1 бара. Потім накрутив майже 5 бар, робив ту саму процедуру і тиск вже тримався на рівні 3-3.5 бара увесь час. Може то ок така поведінка, не знаю. Стосовно шуму, то порівняно тихий, цілком вільно можна говорити знаходячись поруч з компресором, вуха не закладає. Думаю для домашніх задач варіант цілком достатній. Може навіть і фарбувати можна буде, не вникав в тему, але колись спробую. Для інших задач, як от продування, накачування коліс і тд - з головою.