Установка металлической двери в газоблок

[vadim240283]

Добрый вечер, форумчане!)

Газоблок, д400.

Буду ставить металлическую дверь, не лёгкую. 

На полу стяжка, которая будет подорваться нивелиркой на 1-1,5 см.

Установщики предлагают 2 варианта, но говорят что первый вариант самодостаточен.

1.забивают с каждой стороны по 4 арматуры 10 мм и приваривают к ушам.

Т.е дверь после их ухода будет висеть на этой арматуре, после я подолью цементом.

2.делается все тоже самое что и в первом варианте, но дверь с наружной стороны имеет уголок, который обопрется на стену, и с внутренней стороны ставятся уголки которые привариваются пластиной к коробке двери. Плюс 1700 грн.

Как вы думаете, какой вариант выбрать , или может как-то дополнить?

У меня мысли следующие-

- дополнить крепление следующим образом- вбить 2 арматуры в пол, ( там бетон, кирпич) и приварить к коробу. Тем самым будет опирание вниз, и не будет нагрузки на газоблок.

-можно ещё вбить одну или две арматуры в верх, там бетонная перемычка.

Как считаете лучше поступить? Обвязка, допкрепление, или другие варианты?

 

[lastandr]

Вбивать арматуру???

Стремные Странные у вас установщики, однако...

[Dendnepr]

Проем обвязать уголком. С двух сторон. Между собой связать полосами. По центру можно вбить , лучше вклеить арматурины и приварить к полосам. 

[vadim240283]

27 минут назад, Dendnepr сказал:

Проем обвязать уголком. С двух сторон. Между собой связать полосами. По центру можно вбить , лучше вклеить арматурины и приварить к полосам. 

Чем вклеивать? Специальным клеем в балоне под пистолет?

К полу надо фиксировать?

По обвязке- с их слов:у них к двери приварен уголок под наличником. Они ставят дверь вплотную к стене по наружи, уголок по всей плоскости прислонён к стене, вбивают арматуры и приваривают к ушам, потом внутри ставят уголки и соединяют полосами с коробкой. Это нормально?

[OleG 67]

Мне тоже предлагали вбивать арматуру, говорят, всегда так делаем, я категорически не согласился.

Что предложил я (дверь тоже тяжеленная, втроём еле подняли, да ещё и не стандартная, широкая), добавил ушей, вышло сверху 2, снизу 2, и по 5 с каждой стороны. Сверху приварились к уголку (перемычки, которые в проёме), снизу на анкеры по бетону, а по сторонам шпильки из хорошего металла, на химических анкерах, покупал сам, хорошие. Но, чтобы выставить по уровню дверь, по сторонам тоже нужно было зафиксировать, так что пришлось таки вбивать арматуру в газоблок, и к ней приваривать, но всё равно, вбивать не разрешил, просверлили отверстие меньшего диаметра, в него уже арматуру, выставили, приварили к ушам. Дальше доделывал сам, по месту уже отверстия в газоблоке через уши, хим анкер, после полного высыхания затянул, всё.

[vadim240283]

Меня ещё беспокоит низ двери. Сейчас стоит временная дверь, которая ниже уровня пола. Т е когда старую снимут и поставят новую, она будет висеть в воздухе. 

Как с этим быть, потом подлить и не париться?

Или сделать в коробке двери снизу маленькие уши и вбить арматуру в пол с последующей приваркой?

[lastandr]

25 минут назад, vadim240283 сказал:

когда старую снимут и поставят новую, она будет висеть в воздухе. 

Проложите ряд кирпича, либо подставьте брус подходящего размера, а когда будете заливать стяжку - уберете...

[Dendnepr]

Обойма из уголка и полос

[vadim240283]

4 минуты назад, Dendnepr сказал:

Обойма из уголка и полос

Наверное так и сделаю.

Уголка 40 мм достаточно?

Чем дверь и каркас анкерили к стене?

Дверь ставили на твёрдое основание?

[Dendnepr]

40 - мало. У меня 50 мм, но наверное, когда буду ставить постоянную дверь - поменяю на 63 уголок. 

Рама двери висит на обойме. Приварена к обойме.  Обойма упирается в пол.

Просто у меня двери были с рамой сразу. С новостроя строительная железная дверь. 

[dot]

Обвязка уголком проема из нутри большая ошибка зимой весь конденсат ваш. Так делать не нужно поверьте многолетнему опыту монтажа. Используйте хим анкера и анкера по бетону.(низ и верх) и будет все ок

[-ДОК-]

Если у Вас дверь будет с терморазрывом, то сквозные пластины металлического каркаса будут промерзать и конденсат на внутренних откосах обеспечен. В этом случае присоединяюсь к мнению "dot". Или другой вариант: арматура забита (после сверления отверстия) по центру толщины стены и каркас приварен к этой арматуре, а дверь крепится на перфорированные пластины саморезами в коробку до терморазрыва и к пластине каркаса,  как на фото. Таким образом терморазрыв работает, нигде не нарушен.