Недорогое утепление крыши дачи

[Kioto-9]

1. Наружу в металле. Пирог герметичен. А в помещение будете проветривать через окошко.

2. Нет. Вентилятор - это элемент кровли. Выглядят как на рисунке. (Сеточка, против птиц). Устанавливается у конка.

 

[Игорь&Ира]

А что по поводу геморрных тепло-, гидро- и пароизоляции?

[Kioto-9]

- В посте 22 я добавил описание геморного (читай правельного, в Вашем случае) способа реализации гидроизоляции

 

- Теплоизоляция рассчитывается как в посте 19 (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1188630&postcount=19). Не чего геморного. Обращу Ваше внимание на то, что для ЮБК Р=3,3.

Я бы сделал следующим образом:

Взял бы рулонный Изовер Класик (опять же не реклама, а оптимальный выбор) и вертикально проложил бы 100 мм. Набил бы внутреннюю контррейку брусом 50*хх с одинарным или двойным шагом обрезков теплоизоляции (рулонный изовер шириной 1220 мм, 1220-820(720)=400(500)мм) и горизонтально проложил бы еще 50 мм. Потом вагонка, или гипсокартон, или ...

Примерно как на картинке.

Лямда такого материала 0,041, следовательно для описанной конструкции Р=3,65, что превышает требования для ЮБК где как раз стремятся избавится от летней жары на чердаке.

Если же нет тех самых 5 см, возьмите более дорогой материал с большей лямдой и 100 мм толщиной.

 

- Пароизоляция. Если здание не эксплуатируется в зимнее время, то в ней нет необходимости. (Для тех, кто сейчас начнет бешено возражать и клеймить меня, прошу ответить для чего пароизоляция и как она работает.)

Хотя, когда вы строили здание не планировали делать в нем мансарду, а сейчас задумались, возможно, Вы сейчас не планируете жить в здание зимой, а позже...

 

Кстати Иы подтвердили статистику. 70% тех кто делает новую крышу приходят к тому, чтоб сделать мансарду (если это возможно).

 

Змінено 26 вересня 2011 користувачем Kioto-9

[Игорь&Ира]

Обращу Ваше внимание на то, что для ЮБК Р=3,3.

Хотя, когда вы строили здание не планировали делать в нем мансарду, а сейчас задумались.

Кстати Иы подтвердили статистику. 70% тех кто делает новую крышу приходят к тому, чтоб сделать мансарду (если это возможно).

 

1. Я не с ЮБК, а из под Киева.

2. Пассаж по теплоизоляции труден для моего восприятия. Может с утра на свежую голову.

3. Мансарду планировал изначально, просто стройка шла в стрёмное время и всё делали быстро, просто и дёшево. Поэтому сейчас и мучаемся.

[Kioto-9]

1. Вы указали, что жить будете на даче только в теплое время года. Могу предположить, что с апреля по октябрь.

Для самых холодных месяцев из этого периода (апрель, октябрь) в Киеве средний минимум температур выше 4,6 градусов. На ЮБК средний минимум в самом холодной месяце феврале 1 градус. Следовательно выполнив нормы по теплоизоляции для ЮБК Вы можете быть уверены, что в период апрель-октябрь ваш дом будет достаточно утеплен в осенний и весенний период и будет достаточно теплоизолирован от уличного тепла в летний период.

Для зимнего проживания такой теплоизоляции будет недостаточно.

 

2. Обновил пост 28

[Игорь&Ира]

Обновил пост 28

 

Спасибо за детальные консультации. Просьба выложить схему с большим разрешением (или выслать на почтовый ящик: адрес в подписи). А какая нужна толщина утеплителя при эксплуатации мансарды зимой? (Достаточно конечной цифры без расчётов).

[Kioto-9]

Согласно Укр требованиям для Киева:

Если материал Isover класик: 203 мм

Isover Скатная кровля: 183 мм

Rockmin: 193 мм

Согласно Евро требованиям для Киева:

Если материал Isover класик: 246 мм

Isover Скатная кровля: 222 мм

Rockmin: 234 мм

 

Пароизяляция обязательна, как описана в постах выше.

 

Не понял какую схему Вы имели ввиду.

 

Удачи в Вашем строительстве.

[Игорь&Ира]

Не понял какую схему Вы имели ввиду.

 

Рисунок из поста 28.

[Ridra Vong]

Я возвращаюсь к своим баранам, т.к. в 2011 году решить этот вопрос не удалось.

 

1. Возможно я ошибаюсь, но на представленных Вами фото видно, что обрешетка прибита непосредственно к гидроизоляцие без вентиляционного зазора. Это грубейшая ошибка. Металлочерепица является повышенным источником конденсата (по сравнению с другим покрытиями). Этот конденсат будет собираться в капли и капать на гидроизоляцию, стекая по ней смачивая обрешетку. Обрешетка будет постоянно влажной и в течение года начнет гнить и возможно покрываться грибком. Обратите на это внимание. Если это так, то подумайте о перекрытие крыши.

Мда, не уверена, но похоже, что так =\ Как поеду на дачу, рассмотрю все детальнее.

Если я правильно понимаю, то у нас нет того, что на картинке внизу называется контробрешетка, так?

(ссылка на изображение устарела)

Других вариантов спасения ситуации кроме перекрытия крыши нет?

Это ужас. =(

 

3. Вентзазор в коньке и свесе ОБЯЗАТЕЛЕН (особенно для металлочерепицы). Если его нет и чердак не проветривается, то под крышей будет повышенная влажность и будет гнить дерево и метал. Выясните этот вопрос.

Узнаю, спасибо. Думаю этого у нас тоже нет, по крайней мере визуально я не замечала. Могу показать фото, может вы их заметите.

Кошмар. Я так вижу, что после этих горе-строителей придется все переделывать =\

 

К примеру как для Херсонской обл. Р=3,9.

Для Хмельницкой такое же значение будет?

 

Сигма = 3,9*0,035 = 0,136 метра при использование Superrock. Вот вам и лишние сантиметры.

То бишь если брать Суперрок, то его толщины достаточно 13,6 см?

 

 

Kioto-9,спасибо вам за такие детали, это очень ценно для меня.

[Ridra Vong]

Подскажите пожалуйста как укладывать минвату между стропилами, если она размером 1000*600, а расстояние между стропилами 750?

Можно ли как на 1м примере добавлять узкую полосу сбоку?

 

Или только как на втором: отрезать целые части? Тогда с каждой плиты 25% отходов Больно накладно.

[MWer]

Сигма = 3,9*0,035 = 0,136 метра при использование Superrock. Вот вам и лишние сантиметры.

0.035 - таких коэффициентов у ваты не бывает. С учетом эксплуатационной влажности не менее 0.05, с учетом включения стропил еще плюс 10% - 15% к толщине, примерно.

[Kioto-9]

Подскажите пожалуйста как укладывать минвату между стропилами, если она размером 1000*600, а расстояние между стропилами 750?

 

Можно и Вариант 1 и вариант 2. В первом варианте обязательно сделайте шнуровку, чтоб утеплитель не выпадал.

Вариант 2 предпочтительней. Только обязательно утеплитель с допуском режьте 760 мм, чтоб плотно межстропил становился. Обрезки 240х600 используйте на утепление примыканий, мауэрлата и просто в полотно, закрепив шнуровкой.

[Ridra Vong]

В первом варианте обязательно сделайте шнуровку, чтоб утеплитель не выпадал.

Понятно, спасибо, наверное все же остановимся на варе 1 со шнуровкой.

 

Пароизоляция: крепится непосредственно к стропилам, проклеивается бутилкаучуковой лентой К-2 для обеспечения герметизации. На нее можно непосредственно крепить вагонку.

Так и будем делать. Только вопрос: чем крепить пароизоляцию к стропилам? Можно степлером или гвоздями? Ведь тогда в ней появятся отверстия... Да и крепление вагонки додаст дырок... Или это не страшно?

[ВасильДахWest]

Доброго дня!!!! утепляючи вам буде тепло взимку і прохладно влітку, тим більше під метало черепицеюю. Тому краще утеплити добре і не скупитись, утепляєте не кожний день. А між вагонкою і паробарєром по тихнології повинно бути мінімум 5см.

[Игорь&Ира]

Тому краще утеплити добре і не скупитись.

 

Наскільки не скупитись?

[ВасильДахWest]

Ви робити кімнату для дітей, літом температура висока,без утеплення кімната буде,як сауна........... утеплити мінімум 10см.

[Kioto-9]

чем крепить пароизоляцию к стропилам? Можно степлером или гвоздями? Ведь тогда в ней появятся отверстия... Да и крепление вагонки додаст дырок... Или это не страшно?

 

Самое удобное крепить степлером. По технологии, скрепки заклеиваются алюминизированной лентой. На напрактике такое встречается редко, хотя не понятно почему. Экономия гривен 20 на всю крышу.

 

Между вагонкой и пароизоляцией делать зазор нет необходимости, так как точка росы будет намного глубже в утеплителе и между вагонкой и пароизоляцией конденсат выпадать не будет.

 

О толщине утеплителя писал выше. Лучше купите дешевле утеплитель, но дайте больше толщину (Как минимум согласно ДБН)

[MWer]

Самое удобное крепить степлером. По технологии, скрепки заклеиваются алюминизированной лентой. На напрактике такое встречается редко, хотя не понятно почему. Экономия гривен 20 на всю крышу.

 

Между вагонкой и пароизоляцией делать зазор нет необходимости, так как точка росы будет намного глубже в утеплителе и между вагонкой и пароизоляцией конденсат выпадать не будет.

 

О толщине утеплителя писал выше. Лучше купите дешевле утеплитель, но дайте больше толщину (Как минимум согласно ДБН)

 

 

Не сочтите за вредность, но не могу удержаться что бы не встрять.

Самое удобное пленку крепить такером. Но это формальность. А вот обойтись без зазора между вагонкой и пленкой нереально. Вагонку нужно бить на обрешетку расположенную с определенным шагом, который почти всегда меньше шага стропил. Во вторых для поддержки утеплителя нужна обрешетка. На вагонку его опирать не рационально, потому что при замене вагонки утеплитель выпадет. Точка росы тут не причем.

С экономией на качестве утеплителя то же не согласен. Разумнее сэкономить на мебели. например. Или санузел не отделывать плиткой. В общем в доме есть масса мест где экономия будет более безболезненной.