Проектирую бюджетный каркасник. нужны советы

[brag]

Материалов почти на 8к, так что норм.

На счет расширяемости думал. Но тут вопрос в фундаменте. Для этой штуки 4.5х6 хотел сделать незаглубленный ленточный фундамент (клетчатый) - так проще. А под домик по-больше столбчатый ТИСЭ

[otark]

Материалов почти на 8к, так что норм.

На счет расширяемости думал. Но тут вопрос в фундаменте. Для этой штуки 4.5х6 хотел сделать незаглубленный ленточный фундамент (клетчатый) - так проще. А под домик по-больше столбчатый ТИСЭ

Да никаких больших сложностей в столбчатом нет.Он дешевле других вариантов по затратам на материалы, но более трудоемок,поэтому проф бригадам не нравится.

[faraon]

... Но тут вопрос в фундаменте. ..

 

не считайте просто фундамент!!! Вы же не собираетесь на этом остановиться.

Просчитайте как минимум "фундамент + пол 1-го этажа" в разных вариантах фундамента( столбчатый, ленточный, ТИСЭ, просто плита, утепленная плита-УШП) с учетом того чтобы на готовую поверхность, к примеру останеться, настелть линолеум....

Учесть что Вы считаете хорошо - Вас этот расчет удивит, т.к. столбики не самый бюджетные (не читать: неинтересные)...

[otark]

не считайте просто фундамент!!! Вы же не собираетесь на этом остановиться.

Просчитайте как минимум "фундамент + пол 1-го этажа" в разных вариантах фундамента( столбчатый, ленточный, ТИСЭ, просто плита, утепленная плита-УШП) с учетом того чтобы на готовую поверхность, к примеру останеться, настелть линолеум....

Учесть что Вы считаете хорошо - Вас этот расчет удивит, т.к. столбики не самый бюджетные (не читать: неинтересные)...

Но Вы же не знаете какие условия на участке.Если скажем уклон 1*10м и посчитать сколько под плиту нужно ввалить песка, а на ленту бетона +если от асфальта метров 30 (заезд для миксера или насос) .В этом случае тоже?А какой утеплитель под плиту считать будем Basf xps или отечественный пенопласт со 100 летней гарантией (продавца:D).

[faraon]

Но Вы же не знаете какие условия на участке. Если скажем уклон 1*10м и ....

 

мы считаем ЕСЛИ??? или там есть Уклон?

Пока ТС про уклон ничего не писал, поэтому ЕСЛИ и брать не надо....

[otark]

мы считаем ЕСЛИ??? или там есть Уклон?

Пока ТС про уклон ничего не писал, поэтому ЕСЛИ и брать не надо....

Но Вы же сразу предложили посчитать, без оговорок.Из этого можно сделать

вывод, что Вы это делали не однократно.Ну так просто поделились бы своими

соображениями при каких раскладах что выгоднее. По моим наблюдениям каркасники строят в основном потому,что он может быть существенно дешевле(мин 30-50%.) и цена фундамента в таком случае стоит не на последнем месте.Если участок ровный и есть возможность без "хороводов" залить нормальную недорогую ленту то может появиться следующий вопрос-а зачем вообще каркасник? Можно и о других технологиях подумать.

[faraon]

Но Вы же сразу предложили посчитать, без оговорок.Из этого можно сделать вывод, что Вы это делали не днократно.Ну так просто поделились бы своими соображениями при каких раскладах что выгоднее. ....

да действительно я это уже делал не один раз и не одному Заказчику...

Если считать именно "фундамент + пол 1-го этажа" - то самое дешовое - это плита, после утепленная плита, дальше уже идут лента и столбиками....

потому что сама платформа пола - это не дешовое удовольствие - если делать правильно.

 

а учесть что мы говорим о каркаснике, то плиты толщиной 100мм с армировкой в 1 сетку арм10 с ячейкой 200х200мм вылитой на щебёночной подготовке - хватает. И Вы уже имеете и фундамент и пол (пускай даже и черновой).

Итого под домик 4,5х6 надо не более 3куб.м. бетона, 300пог.м. арматуры, щебня - КАМАЗ (10т) итого = в пределах 5 тыс грн.

[otark]

потому что сама платформа пола - это не дешовое удовольствие - если делать правильно.

Что входит в понятие правильная платформа? Какую плиту Вы предложили для сравнения я понял.Этот вариант подойдет далеко не визде.

Ну и правильно будет сравнивать со столбами + лаги, утеплителя и чернового пола в предложенной плите нет.

[faraon]

Что входит в понятие правильная платформа? Какую плиту Вы предложили для сравнения я понял.Этот вариант подойдет далеко не визде.

Ну и правильно будет сравнивать со столбами + лаги, утеплителя и чернового пола в предложенной плите нет.

 

Мы щас говорим про бюджетный каркасник.

 

Когда плита - у нас уже есть черновой пол, ложи линолеум, к примеру, и всё.

Надо чтобы была утепленная - делай УШП - опять же есть готовый черной пол - ложи линолеум и пользуйся

При столбиках (да и при ленте) - Вы правильно заметили, что надо и опорный брус, и лаги, и настил под утеплитель, и утеплитель, и черновой пол - и только после этого линолеум и пользуйся...- а вот потому он и выходит дороже - много составляющих

[truemerk]

А какой "пирог" фундамента вы порекомендуете для УШП под легкий одноэтажный каркасник?

Что-то меня смущает толщина 10см... Еще и земляные работы, подсыпки и т.п.

[otark]

Мы щас говорим про бюджетный каркасник.

 

Когда плита - у нас уже есть черновой пол, ложи линолеум, к примеру, и всё.

Ладно я вижу у Вас хорошее настроени не буду мешать.

[brag]

Вот подсчитал. Фундамент ТИСЭ.

Стоимость бура - 800грн

Бетона от силы 2м3 - до 1200грн

Дерева, вместе с лагами, нижней обвязкой итп 2м3 - до 4000грн

Арматура - еще не учел....

Итого будет до 7000грн. это без утеплителя, покрытия

 

Если брать плиту, то лаги тоже надо - надо куда-то пихать утеплитель.

Участок ровный. Но земляных работ с плитой гораздо больше, чем пробурить и отлить 12 столбиков.

 

Вот накидал чертежик на скорую руку. Пока без окон без дверей. Делал в основном для оценки

Пол - OSB 18mm. несущих стоек и стропил 150х50 шаг 625мм

Черновой пол подшит на брасках, сверху барьер, потом утеплитель

К стати, какой туда барьер правильно ставить? Мне кажется, что паробарьер лучше всего...

Стены 50+150+75мм ваты. Пол 200мм ваты. Потолок - 400мм ваты

[Alex E]

А сечение и шаг балок пола?

Про паробарьер в полу финны пишут в книге что плитный черновой пол является достаточным паробарьером, а вот из канады Владимир говорил что не мешалобы пароизоляцию под черновым полом над минватой. Я не делал.

[truemerk]

Серезно вы решили утеплиться... почти полметра ваты на потолок

Или вы в заполярье живете?

 

В класической УШП лаги пола для пихания утеплителя не нужны. Вот вам ссылочка посмотреть

mousebuild.ru/fundament/uteplennaya-shvedskaya-plita/

А земляных работ можно избежать делая незаглубленый фундамент, на подсыпке.

Правда с супертонкой плитой я не знаю как оно должно быть.

[x_y_z_]

 

Если брать плиту, то лаги тоже надо - надо куда-то пихать утеплитель.

Даже без ТП, почему?

Утеплитель не всегда вата.

[brag]

А сечение и шаг балок пола?

Про паробарьер в полу финны пишут в книге что плитный черновой пол является достаточным паробарьером, а вот из канады Владимир говорил что не мешалобы пароизоляцию под черновым полом над минватой. Я не делал.

Под сложно, а вот над - легко.

Сечение 50х150, шаг около 312.5мм. Пролеты там чуть больше 2м

 

Даже без ТП, почему? Утеплитель не всегда вата.

ТП не хотелось бы, разве что локально в нужных местах, чтобы ноги грело

Вата дешево. Ну пинопласт как вариант еще.

 

Серезно вы решили утеплиться... почти полметра ваты на потолок

Или вы в заполярье живете?

Через потолок по результатам моделирования уходит максимальное кол.во тепла. Толщины утеплителя не от фонаря взяты.

Ну и часть потолочного утеплителя, те 100мм уйдет на утепление чердака,между стропил. В потолок остается 250мм.

А так много потому что хочу поэкспериментировать с энергосбережением, вата то дешевая, там всего ваты на 10кгрн макс.

Вместо паробарьера для стен и потолка думаю попробовать фольгированную вату Isover Сауна. Пока не считал, на сколько фольга может отразить энергии в виде ик-лучей...

 

mousebuild.ru/fundament/uteplennaya-shvedskaya-plita/

Та ну, 12 столбиков+лаги гораздо проще. Даже с учетом того, что для бурения надо нанимать 2х мускулистых мужиков ;)

[otark]

Та ну, 12 столбиков+лаги гораздо проще. Даже с учетом того, что для бурения надо нанимать 2х мускулистых мужиков ;)

Какие нафиг мужики.Купите миксер фиолент,сделайте бур из 1/2трубы и дешового пильного диска.Пробурите за 1,5-2часа своих нещасных 12 дырок,

а потом им же в корыте за пол дня намешаете бетона.

[brag]

Какие нафиг мужики.Купите миксер фиолент,сделайте бур из 1/2трубы и дешового пильного диска.Пробурите за 1,5-2часа своих нещасных 12 дырок,

а потом им же в корыте за пол дня намешаете бетона.

Вес самого дома без столбиков около 5тонн. Нагрузок еще на 18тонн. Итого нужно гдето 1.25м2 площади (при несущей сп. 2кг/см2) без учета веса фундамента.

При диаметре опоры 600мм(ТИСЭ,см рисунки выше) их нужно всего 5шт, 12 втулил, чтобы небыло больших пролетов.

А если брать обычный бур 200мм, то надо где-то 45-50шт, думаю далеко не 1.5 часа будет...

А 600мм опоры разбуривать для меня 60килограмового очень тяжело Надо брать кого-то по-крупнее

Хз, мож и обычным садовын буриком набурю(а можно и дешевый мотобур купить), но тут надо, чтобы столбики по периметру дежрали вес дома+снег на крыше.

[otark]

Вес самого дома без столбиков около 5тонн. Нагрузок еще на 18тонн. Итого нужно гдето 1.25м2 площади (при несущей сп. 2кг/см2) без учета веса фундамента.

При диаметре опоры 600мм(ТИСЭ,см рисунки выше) их нужно всего 5шт, 12 втулил, чтобы небыло больших пролетов.

А если брать обычный бур 200мм, то надо где-то 45-50шт, думаю далеко не 1.5 часа будет...

А 600мм опоры разбуривать для меня 60килограмового очень тяжело Надо брать кого-то по-крупнее

Хз, мож и обычным садовын буриком набурю(а можно и дешевый мотобур купить), но тут надо, чтобы столбики по периметру дежрали вес дома+снег на крыше.

Да нафига для такого мелкого домика такие столбы.200мм ну 300 через 1,5м вам хватит c запасом .Двух этажные дома стоят на таких.Грунт плотный , не болото?Сейчас пробурите пару скважин 1,5м глубиной весной посмотрите

будет ли там вода,если нет несущая способность грунта будет выше.

Миксер легко тянет на 300.

Змінено 29 грудня 2011 користувачем otark

[brag]

Необходимым для устройства фундамента обзавелся, на днях будем начинать ;)

Всего веса вместе со всеми нагрузками 17.5тонн, по расчетам 13 столбиков за глаза, будет 3*5=15, шаг примерно 2м

 

Еще есть вопросы некоторые

1. Может ли плонка паробарьера свободно висеть по стене или ее надо чем-то прижать (см рисунок) ?

2. Может ли вата свободно стоять плита на плите(см рисунок) или просядет через некоторое время и необходимо ее чем-то крепить?

3. Пенопласт не пропускает пар, вентиляция будет через вертикаль каркаса(могу доп. отверстий в верхней обвязке насверлить), норм так будет?

спасибо

[korund]

...

 

Еще есть вопросы некоторые

1. Может ли плонка паробарьера свободно висеть по стене или ее надо чем-то прижать (см рисунок) ?

2. Может ли вата свободно стоять плита на плите(см рисунок) или просядет через некоторое время и необходимо ее чем-то крепить?

3. Пенопласт не пропускает пар, вентиляция будет через вертикаль каркаса(могу доп. отверстий в верхней обвязке насверлить), норм так будет?

спасибо

 

1. Паробарьер лучше прижать и проклеить стыки скотчем.

 

2. Шаг стоек каркаса рассчитывается таким образом, чтобы маты утеплителя плотно вжимались между стойками

 

3. При наличии правильного паробарьера - "норм так будет"

 

Удачи!

[brag]

Паробарьер конечно буду проклеивать и стараться сделать все почти герметично.

Раз нужно прижимать, тогда надо какой-то доп-каркас, шоб было куда прижимать. сейчас что-то попробую нарисовать

[brag]

Подксажите, как обычно делают каркас под мнигослойый утеплитель + обшивка гипсокартон, типа как у меня на картинке?

Как проще всего крепить вату, та, которая толщиной 100мм (вне несущего каркаса)

[korund]

Раз нужно прижимать, тогда надо какой-то доп-каркас, шоб было куда прижимать. сейчас что-то попробую нарисовать

 

Не надо никакого доп.каркаса.

 

Давайте пройдемся по Вашему рисунку. Изнутри-наружу. С некоторыми изменениями.

 

1. Гипсокартон стеновой. - ОК

2. Паробарьер, приклееный двусторонней самоклейкой на профиля и проклеенный по стыкам скотчем. Паробарьер будет прижат гипсокартоном.

3. Профиль для ГК CD60 (UD27 - это стартовый профиль), закрепленный на подвесах. Подвесы для ГК будут крепиться к стойкам и перемычкам деревянного каркаса.

4. Минвата толщиной 50мм будет 100% достаточно (если Вы не в Якутии строитесь). Минвата нанизывается прямо на подвесы, к которым Вы будете крепить профиль, а прижиматься будет самими профилями. Естественно, что маты этого слоя необходимо расположить "в разбежку" с теми матами ваты, которые будут в самом каркасе (чтобы убрать мостики холода).

6. 150мм ваты в каркасе: если брать полужесткие маты (плотностью от 40кг/м.куб.), то они прекрасно держатся между стойками каркаса без всякого крепежа. Если маты более мягкие,- их можно крепить длинными саморезами к наружной ОСБ.

7. Не вижу смысла в использовании пенопласта поверх ОСБ в случае применения сайдинга. Под "короед" - другое дело.

 

У меня пока ФСЁ.

 

Удачи!

[brag]

Паробарьер хотелось немного оттянуть от листа гипсокартона дабы не дырявить его, если нужно что-то к профилю прикрепить саморезами... поэтому он на картинке нарисован с другой стороны профиля(с названием профиля ошибся, да это цд-60)

 

Утеплитель полужесткий, а-ля isover каркас 37

Столько много утеплителя - хотел поэксперементировать с приточно вытяжной вентиляцией с рекупаретором. доп. утеплитель денег стоит совсем небольших в сравнении с суммой на весь домик

Пенопласт - по той же причине + отпадает необходимость в ветро-защите вроде

 

спасибо