АлександрБ.

Нюансами утеплення, а тим більше стель, - краще володіє колєга #roofinspector.

Ви не написали, яке буде навантаження, тому, припустимо, що там можуть знаходитись 2-3 чоловіки та деякі неважкі речі. Уздовж довгих стін встановити опорні балки з вашої дошки 160 х 50 (на малюнку - зелені). Між блоками та балками прокласти 2 шари руберойду. Зверху на них встановити лаги (червоні), з кроком 60 см (приблизно), з тієї ж дошки. Це надійніший варіант, але конструкція буде вдічі більшої висоти. (Як варіант, лаги можна закріпити встик до балок, за допомогою металевих кутових з'єднувачів). Кріпити опорні балки до блоків можна наскрізь, за допомогою болтів, або шпильок М8-М10. Кількість точок кріплень (болтів) = кількості лаг. У випадку болтів - гайки повинні бути назовні, а голівки болтів - зсередини приміщення. Так ви матимете змогу викрутити їх, при потребі демонтувати конструкцію, не зачіпаючи фасадне покриття ззовні стіни. Зовнішні гайки заглибити у тіло блоку на 50 мм, під гайки покласти шайби. Перед остаточним скручуванням болтів з гайками - добряче змастити різьбу густим мастилом (солідолом). Щоби не заїржавіло. Після монтажу та стягування болтів, гайки у гніздах ззовні замазати будь-яким розчином, щоб вони не рухались. В решту отвору вставити чопка з ЕППСу, для компенсації містка холоду.

Закрытая СО, и, СО с избыточным давлением, - это одна и та же система, только названная по-разному ? ... или я ошибаюсь. Та ладно с ним, с монтажем. Хотя бы просто расскажите, в качестве ликбеза. Это же Вас ни к чему не обязывает, а нам будет на пользу. Благодарю !

1. Призначення цього перекриття, та які навантаження плануються на перекриття ? 2. Як Ви плануєте туди (на перекриття) попадати ? : - будуть стаціонарні сходи, - буде приставна драбина, - відкидний люк у перекритті. ... було би добре, аби Ви намалювали розташування сходів (драбини), ...

О, дійсно ... Я вже й забув про таку "технологію". Навіть електрики не потрібно. Потрібно лише бути моцним хлопом і мати відповідного молотка. До того ж, можна зменшити діаметр отвору, наприклад до 40.

Да, так вроде проще, толстый бур даст прямое отверстие на такой глубине с одного захода. Но, первое, нужен доступ до проката такого перфа. И второе, большой перф на получится прижать к стене ближе, чем его габариты его корпуса. А это отодвигает координаты отверстия от стены. Не всегда это приемлемо в конкретной ситуации. А малейший наклон бура от перпендикуляра приведет к выходу отверстия в непредсказуемом месте.

Так, спочатку зробити пілотний отвір. Краще робити з обох сторін, назустріч, і коротшими бурами, вони жорткіші та менше гнуться. Бо якщо робити з однієї сторони, та на велику глибину, велика вірогідність. що вихідний отвір зміститься від проектної точки. І в такому раз, ви вже нічого не зможете виправити. А довгий бур, для того, щоби наприкінці пройти увесь отвір одним буром. Він вирівняє обидва отвори максимально у пряму лінию. Справа у тому, що у коронок центруюче свердло малих діаметрів, здається 8 мм. І бажано, щоб і пілотний отвір був ненабагато більшим, щоби коронка трималася завжди по центру і не теліпалася об стінки отвору при сведлінні.

Попрошу аргументов. Если, конечно, вы имеете желание до дискуссии.

Те реалии, которые были современными еще вчера, - сегодня уже снова устарели. И, как все смогли заметить, очень резко. Теперь, заместо энергосбережения актуально энергособирание (в смысле дров). Кстати, очень мудрое и дальновидное решение. Кто мешает и сейчас это делать ? Есть свет - пользуемся насосом и получаем энергосбережение. нету света - включаем режим энергособирания и система работает дальше, самотеком. Тоже правильная вещь. Но печь актуальна для небольшого домика, и не прогревает угли и дальние помещения. А система труб с радиаторами - это та же печь, но "продвинутая", распределенная, как бы "размазанная" по площади всего дома. И даже - по этажам. Под окнами, в углах, в коридорах, возле дверей.

1. Самостійно зробити можливо. Але тільки коронкою. Про те, щоб зробити одним тільки буром - забудьте ! 2. Потрібно буде купити : - бур Ф10 мм і довжиною 400 мм, - коронку потрібного вам діаметру, - подовжувач-тримач до коронки довжиною 250 мм. 3. Потрібно буде дуже ретельно і точно розмітити центри отвору з обох сторін стіни. Тобто, отвір буде робитися з двох приміщень, назустріч. Для розмітки бажано (дуже) мати лазерний рівень. Без нього, в принципі можливо, але тре мати навички переносу розмірів у друге приміщення. Ціна всіх цих покупок, укупі з негарантованим результатом, - можуть натякнути Вам на варіант замовлення цих отворів спеціалістам. Рахувати та приймати рішення Вам. З приводу потужності Вашого перфоратора - не підкажу, ніколи не працював такими маленькими. Але вважаю, що потихеньку зробити можливо. Якщо все ж вирішите робити самостійно, дам деякі поради.

Извините, был невнимателен. Проектант, который закладывал в ваш проект этот двутавр, должен указать порядок и особенности монтажа в этом случае. Проконсультируйтесь, пожалуйста, у него.

Но правильнее всего в вашем случае - получить консультацию у профессионального конструктора. А то мы тут насоветуем.

Однако ! ... вы очень смелый человек. На газобетон бисквитное печенье опирание вообще не рассматривается ! Без бетонного армопояса, или, на худой конец, кладочного пояса из полнотелого кирпича.

Вывод : сначала рассмотрите другие варианты.

Глубина опирания плит ПК на кирпичные стены - 120 мм. На металлические балки допускается - 90 мм, не менее ! Но : 1. Внутренняя полка у двутавра начинается не сразу с плоскости, а имеет место радиус, наверняка не менее 10 мм ( точно не знаю). То есть,, чтобы плита зашла в двутавр и корректно оперлась на всю ширину нижней полки, - на нижнем крае плиты нужно срезать фаску под 45º, размерами 20 х 20 мм. Для этого ее нужно уложить в нужном положении, обеспечив доступ к нижней грани. А затем монтировать. 2. В жизни, вертикальные торцы плит, - во-первых, весьма далеки от ровной геометрии, - во-вторых, на торцах имеются бетонные выступы и наплывы. Их также нужно срезать, максимально выравнивая геометрию торцов. Но, срезая и выравнивая торцы, вы уменьшаете заводскую длину плиты. 3. Нужен очень опытный и спокойный крановой-гинеколог, который сможет филигранно смонтировать. И, наконец, если Вы обеспечите все вышеперечисленные условия, все равно глубина опирания будет равна 80(с ваших слов) мм или меньше. А на практике, будет хорошо, если опирание (полноценное) получится 50 мм.