lastandr

А зачем его "срезать"? просто не выкладывайте...😎 И с "конфорочкой" вы што-то перемудрили...😵 Не проще ли и быстрее подогреть кофей на кухонной плите иль использовать термос?

Да, уменьшить объем можно, допустим, уменьшив висоту топки... но при этом нужно будет уменьшить также "хайло и выходы из колпаков". Вариант с феном для домашней печи - довольно неоднозначный и пожароопасный... все-таки это не кузня... Ну, для тепла в доме это мало что даст, а вот скат крыши придется серьезно переделывать... Заменить трубу на большую по диаметру и, заодно утеплив ее (например, установив сэндвич), будет намного проще и эффективнее. Обратная тяга как раз может возникать из-за заужения диаметра трубы(или верхнего выходного отверстия), а также при образовании в трубе пробки холодного воздуха. Еще при распаливании рекомендуется открывать форточку или окно на проветривание...

Якій тільки брід не несуть ці менжери...

Такие формулы, конешно, есть, но они, содержат в себе такие исходные данные, как: V - объемный расход дымовых газов (м³/сек), который зависит от количества сжигаемого топлива и его вида. w - средняя скорость движения газов внутри канала D = √(4 × V / (π × w)) либо в упрощенном виде - по мощности печи М кВт Площадь сечения дымохода S см2 рассчитывается по формуле S = М/10 (исходя из того, что на 1 кВт мощности требуется примерно 8–10 см² площади сечения дымохода). Но в основном печники при выборе сечения(диаметра) дымохода пользуются простым соотношением: Сечение дымохода должно быть не менее  1/8 - 1/10 от площади сечения топки. В вашем случае площадь топки 50х50см= 2500см2, т.е. сечение дымохода должно быть 250-313см2, что соответствует трубе с диаметром 180-200мм Но еще есть такое правило : сечение дымохода должно быть не менее сечения выходного отверстия топки.Заужение приводит к потере тяги и скоплению сажи. У вас оно 350см2, что соответствует трубе с диаметром 210мм...

Ну, во-первых, это существенное увеличение веса всей конструкции (шамотный весит в 1.5-2 раза больше, чем обычный), что потребует соответственного фундамента. во-вторих, шамотный расширяется при нагреве сильнее, чем обычный красный кирпич, и если сделать массивную конструкцию, где шамот жестко связан с керамикой без деформационных швов, кладку начнет «рвать» при топке. в-третьих, дополнительные стенки в дымосборнике из шамотного кирпича аккумулируют в себе довольно много тепла, значительная часть которого потом просто вылетает в трубу. в-четвертых, сложность обработки, т.к. это очень прочный и тяжелый в резке материал. и, наконец, в пятых, шамотный кирпич в дымовых каналах просто не нужен, т.к. температура дыма в них не превышает 500гр.С, а керамический красный кирпич спокойно выдерживает температуры до 800-900С("мыльный камень" и более)...

По-перше, гидрофобізатор в бетон ніхто не добавляє, він може наноситься лише на вже суху поверхню бетону... Гідрофобізатор — це спеціальний водовідштовхувальний розчин або рідина, яка проникає в пори будівельних матеріалів (бетону, цегли, каменю чи дерева), утворюючи захисний шар А по-друге, в таку погоду, яка зараз, бетон не потребує нікого додаткового зволоження ...

Бред полнейший... Видать такой маркетинговий вброс...

Ви у якому лісі живете? хто ж зараз на стовпи щось чіпляє? Краще запитайте у ЩІ...

1. В вашей печке слишком много шамотного кирпича, там , где нет открытого огня, он не нежен, там вполне подойдет и обычный красний полнотелый кирпич. 2.Дымоход для такой печи нужен сечением(диаметром) не менее 250мм, иначе будут проблемы с тягой, особенно при растопке Сделайте там лежанку(сиделку)...😎

Так , таки балки використовують в перекритті типу ТЕРИВА, їх ширина якраз 120-130мм ... ну, конешно, можна втулити 4-х метрову, зробити опалубку зверху, встановити пару-трійку підпорок знизу і залити бетоном... - така балка сама коштує десь 1.5т.грн. + опалубка, бетон, работа... + вага балки завдовжки 4,0 метри становить приблизно 50 кг ,завдяки такій малій вазі її легко монтувати вручну ...

Там просто калькулятор...

Не сразу обратил внимание... Кладка из ракушняка в грунте окажется после засыпки? Тогда не забудьте сделать качественную вертикальную гидроизоляцию...

А к чему ваши вопросы в теме про стяжку ? Ну, раз уж спросили, то отвечаю... Ежели сверху будет такая плита с правильным армированием, то можно армопояс и не делать, если, конешноо, не нужно поднять эту плиту выше уровня грунта... можно , вполне хватит и М200 для такого армопояса достаточно будет "решетки" из 2-х арматурин д12мм с поперечинами через 300-400мм, а для плиты - сетка из такой же арматуры с шагом 300х300мм и доп.усилением(шаг 150х300) в зонах опирания и люка. Пластификатор - да, фибру - нет.

Хтось у війську, когось вже немає, а хтось в "погребах"(ляхах) сидить...

Краще б було ставити ГБ прям на плиту...