Підкажіть по технології закладки труб під каналізацію і водопровід

Собираюсь с силами и теоретическими знаниями по монтажу канализации, возник ряд вопросов, помогите, пожалуйста.

1)Читал много руководств по монтажу, но так и не понял, где нужно ставить ревизии на стояке в доме. В инструкциях по монтажу пишут, что перед углами близкими к 90 гр, но у меня таких углов и не будет. Где обычно ставят ревизию на канализационной трубе?

 

2) Нужен ли уклон канализационных отводов в доме? я так понимаю, что нужен, 2 см на метре, верно?

 

3)У нас получается на кухне довольно длинный отвод, до 4 метров, планирую его делать 75 мм трубой, так как еще туда посудомойка будет сливать воду. Не сильно ли длинный отвод?

 

4) И главный вопрос, нам нужно завести канализационную трубу 50 мм и воду в котельную. И есть у нас два пути, вдоль стенки, но тогда надо пробивать отверстие в несущей кирпичной стене, и второй по полу, но этот пол планируется сделать теплым. Как поступить, могут ли трубы воды и канализации пересекать теплый пол?

 

Всем ответившим заранее спасибо

1-Ревизию где удобно, на стояке первого этажа, и на поворотных колодцах на улице.

2- все правильно.

3- бывает и длинее и 50 трубой, не заморачивайтесь, при соблюдении уклонов пролетит.

4-если будут пересекать пол то на каком уровне они будут? Старайтесь, чтобы разводка канализации котельни была ниже уровня пола.

4-если будут пересекать пол то на каком уровне они будут? Старайтесь, чтобы разводка канализации котельни была ниже уровня пола.

Еще раз спасибо за ответ.

Придется тогда рубиться через внутреннюю несущую стену.

Кстати вопрос, в инструкциях по монтажу пластиковых труб пишут, что сквозь стены прокладывая трубу нужно применять гизьзу, а также в штробах нельзя задувать трубы пеной (типа тепловые расширения), а смотрю фотки многие спецы, при прокладке труб в штробах, задувают штробу пеной, это нормально?

.....а также в штробах нельзя задувать трубы пеной (типа тепловые расширения)....

Так не задувайте пеной!

И не будет тогда тепловых расширений :D

Так не задувайте пеной!

И не будет тогда тепловых расширений :D

Кстати именно ваши фотки с пеной меня и смутили То есть, ничего страшного в этом нет, в задувании пеной?

Кстати именно ваши фотки с пеной меня и смутили ....

Потому и ответил, собственно.

Теперь хотелось бы более подробного пояснения вашей фразы:

..... в штробах нельзя задувать трубы пеной (типа тепловые расширения).....

Что имеется в виду?!.... я так и не вкурил ;)

Теперь хотелось бы более подробного пояснения вашей фразы:

 

Что имеется в виду?!.... я так и не вкурил ;)

Извиняюсь за тяжесть файла, вот (ссылка устарела) 34-35 страница.

Чтоб не качать лишний раз, вот выдержка.

Непосредственная вделка труб в стены не допустима. Канал может быть прикрыт сеткой и

облицован или закрыт кирпичом и облицован.

Каналы должны быть как минимум на 50 мм шире диаметра раструба трубы (рис. 25). Каналы в

стропе можно встроить в защитную трубу.

Изготавливая канализационную систему из труб HT, следует помнить об обеспечении возможности свободного удлинения труб в результате расширения под действием температуры. Считается, что одно

раструбное соединение

с уплотнением компенсирует удлинение на 1 см. Обычно стояки прикрепляются к стене под

раструбом. Стояк изготовленный из труб HT соединяемых раструбным соединением должен иметь две крепежные точки на 1 ярус:

− - постоянную точку под стропом (под раструбом),

− - скользящую точку посередине высоты яруса.

 

При прохождении через стропу стояк размещается в защитной гильзе, внутренний диаметр которой должен быть больше примерно на 50 мм от внешнего диаметра трубы. Пространство между трубой и гильзой заполняется набивкой позволяющей трубе свободно перемещаться.

 

.....вот выдержка.....

............Непосредственная вделка труб в стены не допустима. Канал может быть прикрыт сеткой и

облицован или закрыт кирпичом и облицован...........

Похоже, вас смущает именно этот пункт....

Переведу на нормальный язык - "вделка труб в стены" - это прямое оштукатуривание, замазывание раствором и т.п. Жёсткая связь, в общем.

А используемая мною пена - это вот это:

...........Каналы в стропе можно встроить в защитную трубу..........

Ну и читать, конечно же, лучше оригинал :D

17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:

открыто — в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;

скрыто — с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.

Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания, с учетом возможных нагрузок.

В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:

а) прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т. п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;

6) лицевую панель изготовлять в виде открывающейся двери из сгораемого материала при применении труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала — при применении труб из полиэтилена.

 

Примечание. Допускается применять сгораемый материал для лицевой панели при полиэтиленовых трубах, но при этом дверь должна быть неоткрывающейся. Для доступа к арматуре и ревизиям в этом случае необходимо предусматривать устройство открывающихся люков площадью не более 0,1 м2 с крышками;

 

в) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов допускается предусматривать открыто;

г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;

д) участок стояка выше перекрытия на 8—10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2—3 см;

е) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;

под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.

 

Примечание. В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора.

 

17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:

технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;

оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;

спускных трубопроводов бассейнов.

...............

17.23. На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:

на стояках при отсутствии на них отступов — в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов — также и в вышерасположенных над отступами этажах;

в жилых зданиях высотой 5 этажей и более — не реже чем через три этажа;

в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки;

на поворотах сети — при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки.

17.24. На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками надлежит принимать согласно табл. 6.

.................

Продолжаю читать инструкции по монтажу канализации, и вот что пишут:

"Унитаз должен иметь отдельный отвод. Рекомендуется, чтобы он подключался к отдельному тройнику, размещенному ниже всех остальных отводов данного яруса, особенно если унитаз удален от стояка. Допускается подключение остальных устройств данного яруса общим отводом, подключенным до тройника на стояке расположенном на 0,7 м ниже уровня полов данного яруса"

Подскажите, это действительно важно? Я планировал после унитаза перейти в диаметр 50 мм и провести трубу к раковине. Так нельзя делать?

Продолжаю читать инструкции по монтажу канализации, и вот что пишут:

Подскажите, это действительно важно? Я планировал после унитаза перейти в диаметр 50 мм и провести трубу к раковине. Так нельзя делать?

Можно, в тройник 110 вставляете редукцию 110/50, и далее горите 50-ку. 90 % советских квартир сделаны по такому варианту.

СНиП СНиП 2.04.02-84 ВОДОСНАБЖЕНИЕ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

8.42. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

При прокладке трубопроводов в зоне отрицательных температур материал труб и элементов стыковых соединений должен удовлетворять требованиям морозоустойчивости.

Примечание. Меньшую глубину заложения труб допускается принимать при условии принятия мер, исключающих: замерзание арматуры, устанавливаемой на трубопроводе; недопустимое снижение пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб; повреждение труб и их стыковых соединений в результате замерзания воды, деформации грунта и температурных напряжений в материале стенок труб; образование в трубопроводе ледяных пробок при перерывах подачи воды, связанных с повреждением трубопроводов.

8.43. Расчетную глубину проникания в грунт нулевой температуры следует устанавливать на основании наблюдений за фактической глубиной промерзания в расчетную холодную и малоснежную зиму и опыта эксплуатации трубопроводов в данном районе с учетом возможного изменения ранее наблюдавшейся глубины промерзания в результате намечаемых изменений в СНиП 2.04.02-84 Стр.57 состоянии территории (удаление снежного покрова, устройство усовершенствованных дорожных покрытий и т.п.).

При отсутствии данных наблюдений глубину проникания в грунт нулевой температуры и возможное ее изменение в связи с предполагаемыми изменениями в благоустройстве территории следует определять теплотехническими расчетами.

8.44. Для предупреждения нагревания воды в летнее время глубину заложения трубопроводов хозяйственно-питьевых водопроводов надлежит, как правило, принимать не менее 0,5 м, считая до верха труб. Допускается принимать меньшую глубину заложения водоводов или участков водопроводной сети при условии обоснования теплотехническими расчетами.

8.45. При определении глубины заложения водоводов и водопроводных сетей при подземной прокладке следует учитывать внешние нагрузки от транспорта и условия пересечения с другими подземными сооружениями и коммуникациями.

Все правильно. Korni - респект і уважуха.

Додам. Глибина нульової ізотерми (глибина дії температури 0°С в ґрунті) визначається способом лінійної інтерполяції значень температури ґрунту, що спостерігається на метеостанціях витяжними термометрами на стандартних рівнях (20, 40, 80, 160 і 320 см) від денної поверхні. Цю глибину визначають шляхом інтерполяції щоденних показників при умові, що у вивчаємому шарі температура ґрунту змінюється лінійно. За вихідні показники приймають значення температури ґрунту на двох суміжних глибинах, де ведуться виміри, причому глибини вибираються так, щоб на одній з них температура ґрунту була вище 0°С, а на другій - нижче 0°С. Шляхом лінійної інтерполяції знаходять для кожного місяця і за рік глибину, на якій температура переходить через 0°С, а потім обчислюють середні багаторічні показники. Крім середніх глибин проникнення температури 0°С в ґрунт вибирають найбільші та найменьші зі всього ряду спостережень.

Точність визначення глибини нульової ізотерми залежить від глибини закладення витяжних термометрів і відстані між стандартними глибинами. Глибина нульової ізотерми залежить від погодних умов, температурного режиму, висоти і щільності снігового покриву, вологості ґрунту, його механічного складу, характеру рельєфу, експозиції схилу і т.п.

Максимальна глибина нульової ізотерми, що можлива один раз за період не менше 25 - 30 років в моєму рідному Києво-Святошинському районі складає 0,9 метра. Додайте 0,5 метра, що цитував Korni, і отримаєте не менше 1,4 метра глибини закладення водогону в наших умовах.

у вивчаємому шарі температура ґрунту змінюється лінійно.

Але вона насправді змінюється не лінійно, а по експоненті, тому від теоретичного "нуля" треба взяти іще запасик на всяк випадок.

Проводили воду на улице в дачном кооперативе.Пластиковую трубу 40 мм закопали на 50 см. Эту зиму с сильными морозами пережила без проблем.

Не доказ: залишіть кран відкритим і :::NEPTUN::: Вам розрахує можливість експлуатації Вашого водогону при абсолютному нулі.

Читайте уважніше пост №8

8.44. .... Допускается принимать меньшую глубину заложения водоводов или участков водопроводной сети при условии обоснования теплотехническими расчетами.

Немного предистории

Коробку купили готовой, дом стоит на монолитной плите. При покупке нам указали, где рыть, чтоб найти вывод канализации из дома.

И вот сейчас обнаруживается следующее:

1)труба выходит на глубине 120см от уровня земли. Грунтовые воды находятся на глубине 2,5-3м. как в таких условиях рассчитывать объем и глубину септика?

2)Похоже, что в процесе стройки трубу малехо повредили - залив 4 ведра в доме, получили 2 или 3 ведра воды на выходе из канализации.

Вопрос следующий - как проверить, что все таки с трубой - она пробита(сплющена) или все-таки замусорена?

И если она повреждена - то как провести канализацию? специальный "крот" которым прокопать под домомом??Что посоветуете?

Спасибо!

Немного предистории

 

Коробку купили готовой, дом стоит на монолитной плите. При покупке нам указали, где рыть, чтоб найти вывод канализации из дома.

 

И вот сейчас обнаруживается следующее:

 

1)труба выходит на глубине 120см от уровня земли. Грунтовые воды находятся на глубине 2,5-3м. как в таких условиях рассчитывать объем и глубину септика?

2)Похоже, что в процесе стройки трубу малехо повредили - залив 4 ведра в доме, получили 2 или 3 ведра воды на выходе из канализации.

Вопрос следующий - как проверить, что все таки с трубой - она пробита(сплющена) или все-таки замусорена?

И если она повреждена - то как провести канализацию? специальный "крот" которым прокопать под домомом??Что посоветуете?

 

Спасибо!

Как не грустно, но боюсь Вам придется перекладывать всю, идущую под домом канализацию ( ведро воды куда-то делось ?). Оставив в таком виде можете подмыть фундамент, что грозит гораздо большими потерями.

.....Вам придется перекладывать всю, идущую под домом канализацию .....

Согласен... телеинспекция может помочь только увидеть место протечки... но не устранить

Не доказ: залишіть кран відкритим і :::NEPTUN::: Вам розрахує можливість експлуатації Вашого водогону при абсолютному нулі.

:::NEPTUN::: може й полюбляє "побалаболити", але, що стосується професійної діяльності, там він відноситься дуже відповідально ! Я завжди ставлю прорабам завдання: глибина магістралі 1,4-1,6м, глибина вводу в приямок 1,7-1,8 м. (майже на рівні усття свердловини), глибина вводу в будівлю 1,3м (епюра промерзання будівлі). (Все, звичайно в термоізольованих гільзах) На заперечення: "що в нас глибина промерзання 1м ", запитую: "в яких грунтах, при якій вологості?" Питаю: "Що більше промерзає пісок чи глина?" Більшисть каже: "Пісок". Кажу: "Не вірно". Питаю:"Який грунт більше промерзає, сухий, ци вогкій?" Більшість каже: "Вогкий". Знов не вірно! (Роз"яснюю чому...) Більше питань немає, і роблять, як "загадано"...

Що до "абсолютного нуля"...

Був в мене один дуже складний об"єкт. Така собі "кафешка на курячих ножках" (у Вишневому). Там будівля стоїть від поверхні землі на висоті 2м(!) І треба було зробити "круглогодічне" водопостачання від свердловини. Зробив! Такий собі "термос в термосі". 110-та каналізаційна труба до глибини 1,7м, в ній 50-та в теплоізоляторі, внутрі 32-га металопластикова водоподаюча. В середені(!) 32-ї нагрівальній шнур. 110-та вставлена на глибину 1,7 м, що дає додаткове "омивання теплом" 50-ї труби. Між 50-ю (в теплоізоляторі) та 32-ю встановлений датчик температури (на рівні землі), який через контролер ENSTO (для теплої підлоги) вмикає нагрівальний шнур всередині(!) водопостачальної труби. Працює датчик у діапазоні +1 - +6 С.

На оголовку встановлений "нормальновідкритий" електромагнітний клапан із можливістю злива води із системи в свердловину при відключенні електроенергії (коли не працює підігрів).

Працює вже декілька років і жодних нарікань. Люди тільки дивуються, як воно працює?

Для себе прорахував, що можливостей цієї "приблуди" вистачить до зниження температури до -45-48С повітря.

В нас таких морозів не пам"ятаю...

А при "абсолютному нулі", вважаю, що на Землі не залишиться жодної живої істоти, і вода вже буде непотрібна... (Або прийдеться відламувати бурульки від цвіркуна! )

Був в мене один дуже складний об"єкт. Така собі "кафешка на курячих ножках" (у Вишневому). Там будівля стоїть від поверхні землі на висоті 2м(!) І треба було зробити "круглогодічне" водопостачання від свердловини. Зробив! Такий собі "термос в термосі". 110-та каналізаційна труба до глибини 1,7м, в ній 50-та в теплоізоляторі, внутрі 32-га металопластикова водоподаюча. В середені(!) 32-ї нагрівальній шнур. 110-та вставлена на глибину 1,7 м, що дає додаткове "омивання теплом" 50-ї труби. Між 50-ю (в теплоізоляторі) та 32-ю встановлений датчик температури (на рівні землі), який через контролер ENSTO (для теплої підлоги) вмикає нагрівальний шнур всередині(!) водопостачальної труби. Працює датчик у діапазоні +1 - +6 С.

нагрівальний шнур всередині(!) водопостачальної труби 1) це як? 2) це навіщо?

нагрівальний шнур всередині(!) водопостачальної труби 1) це як? 2) це навіщо?

Ну ошибся человек, зачем акцентировать. А вдруг умудряться запихнуть, будет опыт.

нагрівальний шнур всередині(!) водопостачальної труби 1) це як? 2) це навіщо?

Почну з другого питання... Що б вам було зрозуміло, трохи розпишу, як я мислив.

Маємо завдання: споруда знаходиться від рівня землі на висоті 2м. Трубу із глибини 1,7м треба завести із землі вертикально в підлогу. (Тобто вертикальна довжина 3,7 м)

Перше, що приходить на думку, це при монтажі, обмотати трубу нагрівальнім шнуром, теплоізолювати якоюсь мінватой, а далі "трава не рости..."

Тепер вмикаємо "системне мишлення", і розглядаємо, як воно буде працювати у "часі і просторі", можливості обслуговування, ремонтоздатність і т.д. Тобто, не живемо сьогоденням...

Площа зіткнення теплового шнура із поверхнею труби складає десь 40% поверхні шнура (він овальний) (залишки площі гріють навколишній простір). Враховуючи теплопередачу металопластикової труби, до води дійде вже десь 30%. А оскільки "шаг намотки" складає десь 10 см, то реально-діючими в умовах мерзлої мінвати буде працювати лишень 20-25% теплової єнергії.

Не дуже добре.

При встановленні шнура всередені труби, теплова єнергія буде працювати на 100% на підігрів води. Це логічно.

Наступне питання... Що буде, якщо відключать єлектроенергію на добу, чи дві, а потім включать?

Розігрівати мерзлу воду зовні через трубу, впродовж декілька годин, коли насос працює(!), (а він виб"є через декілька секунд, спрацює "тепловуха"), теж не варіант. Рішення: при відключенні єлектроєнергії треба трубу "осушати" (зливати воду). Домігся за допомогою "нормальновідкритого" єлектроклапану. Далі, що буде?

Якщо в суху мерзлу трубу подати воду, насос через 1-2 хвилини набере тиск у системі і відключиться, вода, при дуже низької температурі замерзне через 3-4 хвилини. При обогріві зовни буде потрібно декілька десятків хвилин, щоб її розігріти. (Теплова енерція труби !) При варіанті "обігрів зсередини" вода починає грітися вже під час роботи насосу. Знову плюс!

Тепер питання, яким багато хто в нас нехтує. Це - ремонтоздатність.

Уявіть собі, на дворі січень місяць, -28С, темрява, хурделиця... і кабель згорів! (все можливо!)

Скільки годин потрібно довбати мерзлу землю, розплутувати мінвату, перематувати кабель зовні, знов закутувати, засипати... Жах!

У моєму варіанті нагрівальний шнур витягається із труби (як масляний щуп у двигуні автомобіля) всередині теплого і світлого приміщення. Треба лише від"єднати дроти від програматора, і відкрутити одну гайку конусного ущільнювача. Термін заміни, вважаю, десь... 8-10 хвилин.

Нагадаю, що це все у подвійної термоізоляціїї: 32-га металопластикова - повітряний прошарок - 50-та каналізаційна - термоізол -повітряний прошарок -110-та каналізаційна. З вулиці виглядає, як сіренький стовбчик. Між 32-ю та 50-ю стоїть термодатчик, який автоматично вмикає підігрів при температурі між трубами +1С, і вимикає при температурі +6С. Наприклад, весною, і до наступної зими! Все працює в автоматичному режимі, жодного втручання людини. А то в нас народ такий: то не побачив, то забув, то переплутав...

Сподіваюсь, що відповів на питання: "Навіщо?"

Тепер, стосовно, питання: "Як?"

Тут було три нюанси: введення кабелю в трубу, додаткове водоущілення кабелю та надання додаткової жорсткості кабелю. По першим двом питанням проблем не виникло, так як ці технології були давно напрацьовані і багаторазово опрацьовані! Стосовно третьго моменту, мені здалося (інтуіція) що м"який кабель буде напором (десь 5,5 куба, 130м) складати в "гармошку". Довелося використовувати термопластику. Майже без збільшення поперечного перерізу (а це важливо у середині труби, - додатковий опір) домігся від кабелю гнучкості майже сталевого дроту.

Начебто відповів на ваші питання?

Ну ошибся человек, зачем акцентировать. А вдруг умудряться запихнуть, будет опыт.

Дай Бог вам моего опыта, хотя бы на треть...

Решите задачку: как автоматически слить воду из водоподающей трубы (от насоса к оголовку) при отключении электроэнергии, в условиях мелкого приямка, допустим на один, или два, или три метра в трубе, дозированно (!) не спускаясь в колодец и не используя в скважине никакой электрики? Зимой!

Когда ответите, будете дальше "подъёбыват*" !!!

П.С. Подсказка: можно сделать только в трубах от 140-го диаметра и выше!

Дай Бог вам моего опыта, хотя бы на треть...

Решите задачку: как автоматически слить воду из водоподающей трубы (от насоса к оголовку) при отключении электроэнергии, в условиях мелкого приямка, допустим на один, или два, или три метра в трубе, дозированно (!) не спускаясь в колодец и не используя в скважине никакой электрики? Зимой!

Когда ответите, будете дальше "подъёбыват*" !!!

П.С. Подсказка: можно сделать только в трубах от 140-го диаметра и выше!

Я не такий сильний фахівець з водопостачання як Ви і моя відповідь хоч вирішує Вашу задачку, але Вам не сподобається. Про те, даруйте, але мені дуже хочеться зберегти за собою право стосовно Вас того, про що Ви написали у лапках.

Досить у водопідйомній трубі нижче рівня промерзання просвердлити отвір ~∅ 0,5мм. Додатковий зворотній клапан в теплому приміщенні до баку і реле - обов'язково.

Щодо кафешки на курячих ніжках. Відповіддю задоволений, але частково. Воду б в такому кафе я не пив би. Загнати водопідйомну трубу всередину каналізаційної, щоб зігрівати її теплом виділень людський тіл, рішення, напевне, більш екологічне, але таке ж ексцентричне.

Щодо кафешки на курячих ніжках. Відповіддю задоволений, але частково. Воду б в такому кафе я не пив би. Загнати водопідйомну трубу всередину каналізаційної, щоб зігрівати її теплом виділень людський тіл, рішення, напевне, більш екологічне, але таке ж ексцентричне.

Ви не так зрозуміли ! "Каналізаційні труби" - це не "діюча каналізація", а лишень "гильзовка" новими, сухими та чистими трубами з магазину, всередині яких декілька шарів повітря! :D Можна було б зробити і буровими, або якимось іншими, але каналізаційні краще монтуються, та і легші...

Досить у водопідйомній трубі нижче рівня промерзання просвердлити отвір ~∅ 0,5мм. Додатковий зворотній клапан в теплому приміщенні до баку і реле - обов'язково.

Теж так робив у певних випадках. Підкажу: ∅0,5мм буде замало. І ще: на трубі в домі перед зворотнім клапаном обов"язково треба ставити автоматичний розвоздушуючий клапан. Бо вода буде "підвисати", і може зовсім не зійти. Лише "скинеться" тиск.

Але я не це мав на увазі. У вашому прикладі вода буде скидатися ЗАВЖДИ. Я питав як зкинути у випадку КОЛИ ТРЕБА. Хоча ви підійшли дуже близько !

Но то таке вже... Хай B.S.V. відповість!

Согласен... телеинспекция может помочь только увидеть место протечки... но не устранить

Как ни печально, так и придется, похоже. А никто не сталкивался с горизонтальным бурением, или что-то наподобии того? плиту монолит штробить не вариант

Дай Бог вам моего опыта, хотя бы на треть...

Скажите, а какой опыт у B.S.V.?

Я, так понимаю, вы в курсе.