Фундамент, суглинок, 12х12

Доброго дня!

Прошу допомоги, так як починаємо будівництво фундаменту вже через тиждень. Нарахували будівельники 106 тис грн за фундамент:

12х12 метрів будинок і 2 поперечні капітальні стіни по 12 метрів.

В землі 80 см: 10 см подушка з щебню, далі 70 см цемент м100 з камінцем, далі цоколь 40 чи 50 см м200 без камінця, звичайно, шириною 40 см. 4 палки арматури по 2 зверху і знизу цоколя.

Це все під газобетон Аерок 400 40 см, 1 поверх і дерев'яне перекриття.

Питання:

1. 1. Чи можна якось зекономити? Чи треба такий фундамент? Грунтові води низько - 10 кілець криниці мінімум.
   
2. 2. Ділянка має нахил 50 см. Забутовку пропонують робити в рівні ділянки, а не копати різної глибини щоб зробити в горизонті. Це правильно? Як краще, в горизонті забутовку чи по землі? Будемо ще підсипати десь 10-20 см чорнозему.
   

Друзі, дякую за будь-які поради!

Варіантів зекономити є дійсно багато, і це не погіршить властивостей фундаменту. Якщо будинок одноповерховий, можна зробити свайно-ростверковий фундамент, особливо враховуючи перепад 50см. Інший варіант - плита (як варіант ушп) - там можна зекономити на наступних етапах (підлога не потребує стяжки ітд, теплу підлогу можна зробити одночасно).

Найпростіший варіант економії - зменшити ширину фундкменту з 40см до 30см окрім підошви - це економія ~25% всієї вартості. Разом з тим, звісивши 10см із 40см блоку назовні - це дозволить просто утеплити цокольну частину.

Ще хороший варіант економії - закласти еппс для утеплення цоколю в опалубку і так залити - в результаті економія на етапі втеплення цоколю, причому значна, оскільки не прийдеться рівняти цоколь і клеїти еппс, воно вже буде готове.

Фундамент внутрішніх стін не обов'язково заглиблювати на ту ж глибину 80-90см, він цілком може стояти на рівні де закінчується плодородний шар - у кого як, десь 30см достатньо... оскільки внутрішній фундамент завжди в теплій зоні, але тут важливо зробити комплекс дій з підготовки до зими, якщо не встигните накрити коробку до того часу.

Ще варіант економії - фундамент перегородок можна зробити у вигляді балок між сусідними фундаментами капітальних стін.

Варіантів дуже багато, хороший конструктор продуманим проектом уже зараз Вам зможе зекономити реально десь 5тис дол легко (пора***те вартість чорнового полу і утеплення цоколю які можна зробити зараз без проблем).

Тому порада проста - зверніться до конструктора з питанням оптимального фундаменту.

Щодо блоку 40см - в одноповерховому будинку він має сенс якщо зовнішнього утеплення не планується взагалі. Якщо утеплення таки планується, при товщині 150мм наприклад - матеріал і товщина стін значення не мають, можна без жодних проблем (правда є умови довжини стіни без поперечних стін і висоти) робити газобетонну стіну 20см д500 (на ребро) - це цілком реально і зекономить половину вартості блоку.

Варіантів реально багато..якби я прочитав те що сам зараз написав до початку свого будівництва вирішив би що я ідіот)) бо "так ніхто не робить". Але зараз.. робивби багато чого інакше

Прошу допомоги, так як починаємо будівництво фундаменту вже через тиждень. Нарахували будівельники 106 тис грн за фундамент:

12х12 метрів будинок і 2 поперечні капітальні стіни по 12 метрів.

Это за роботы?

Суглинок просідний чи ні? У геології це пишуть. Зразу скажу, що частіше просідний.

1. Зекономити можна, але є нюанси:

- щебеневу підготовку варто робити більшу висотою;

- висота подушки може дорівнювати ширині "звісів". Тобто припустимо цокольні стіни шириною 40 см а подушка 80 см. Значить "звіси" вправ-вліво по 20 см ( на стільки у кожну сторону ширша подушка) і такої товщини її можна робити. Але звичайно не менш 25 см висотою;

- товщину цоколю при 1 поверсі можна зробити меншу за товщину ГБ на товщину утеплювача. Несучої спроможності вистачить;

- арматури мало. Я звичайно закладаю 4-6 Ø12А400С вздовж внизу у подушці і стільки ж вверху. При такій плямі забудови, суглинку скоріш за все просідному і 1 поверсі аби вистачило;

- Прора***те вартість фундаментних блоків товщиною 30 см. Чи не вийде, що з них буде дешевше зробити цоколь замість виставляння опалубки і заливання бетону. До речі бетон заводський? Швидше буде то точно. До речі по блоках треба буде зробити армопояс або армошов;

2. Варто зробити так:

- викопати більш-менш горизонтально на глибину нижчу промерзання (з урахуванням можливої підсипки якщо вона буде в цей же рік). Звичайно це 80-90см;

- Всипати щебеневу подушку до 50-60 см. При товщинах більше 30см іі варто ущільнити. До речі я б зробив так: перший шар з щебенево-відсівної суміші. Вона дешевша та добре трамбується і дає менше осадок в суглинках. Потім щебінь для відсікання капілярного підсосу (що не принципово якщо нема підвалу). Потім або знов суміш або плівка під бетон.

- 25см і більше подушки з бетону або бутобетону з поздовжньою арматурою та так, щоб вона була у бетоні (щоб цементне молочко не тікало і треба плівка під подушку) в опалубку або врозпір з траншеєю. Верх горизонтальний.

- по подушці стіни цоколю потрібної товщини. Можливо з бетону а можливо з блоків. Зверху знов кинути поздовжню арматуру. Врахувати можливий звіс ГБ для утеплення цоколю.

- з самого верху якщо є натхнення можна зразу ж закидати у пляму забудови землю чи що у вас там і протрамбувати. Якщо вдаться добре трамбонути то можна зразу заляти плиту- стяжку під підлогу. Це спірний варіант попереджую;

- і останнє, що я рекомендую, хоча ціну це не зменшить. Гідроїзоляцію під ГБ не робіть з рубероїду. Або гідроїзоляційними полімерцементними сумішшями помастіть або киньте геомембрану на розчин пухирцями вниз. Зверху вирівнюючий розчин під ГБ. Такий варіант дозволить стінам працювати разом з фундаментом на можливі нерівномірні деформації. Плюс армування ГБ як вимагають техкарти виробника та потім армопояс під перекриття.