Бойлер косвенник разорвало уже 3-й помогите!!!

Проблема с бойлерами косвенного нагрева для горячего водоснабжения - задолбался менять....

Камрады помогите советом - где кроется корень зла, куда копать и что ставить. У меня идеи закончились.... А задница пришла опять (:

Итак:

1. 2007-2010 гг. Бойлер 300 л. Нонейм (непомню) - потёк змеевик

2. 2010-2012 гг. Drazice OKC 400 NTR/1 Mpa - раздуло, до протечки не дошло, заменил

3. 2012-2016 гг. Reflex SB400 - вчера рванул (трещина вверху)

Почему не заморочился проблемой до сих пор:

1. змеевик = брак, 300л. маловато для набора ванны

2. брал через Интернетмагаз - решил подсунули левак ( вскрыл: вся эмаль полопалась)

3. Пришло время озадачиться проблемой: Reflex SB400 брал у представителя. Недавно был тревожный звонок: вода пошла желтоватая, значит порвало эмаль и пошла ржавчина, что косвенно подтверждается следами на полу возле бойлера.

Что имеется и установлено:

- давление в змеевике 2-2,5 бар (манометр на гребёнке)

- давление входящее в бак 7 бар мах (2 водоканала + 4 насосной станции)

- на подаче перед баком тройник на подрывной (приблизительно 8-9 бар) + расширит.бак

- был мех. коммандер/терморегулятор на котел/насос (нашел на полу с обломанным креплением)

- пиковый расход воды - набор ванной 600 л / бойлера хватает с мин запасом. (если немного завтыкал , то вода идёт уже холодная)

- температура носителя в котле была 80 мах

- температуру в баке ставил 60 градусов

Резюме - я в шоке и это мягко говоря, мозгами понимаю, что проблема у меня, но в чём???

Расширительный бак бойлера есть?

(давление входящее в бак 7 бар) это давление холодной воды на входе в бойлер?

Расширительный бак бойлера есть?

(давление входящее в бак 7 бар) это давление холодной воды на входе в бойлер?

 

ДА красивый красный в 3 раза больше синего на хол воду (я с этой заморочкой блондинкой становлюсь -красивенький красный, но крышу рвет конкретно, мне ща почти на 30-ку попадать вообще не в тему)

Да 7 бар мах это давление холодной воды на входе в бойлер

Думаю, вопрос с завышенным давлением в бойлере. Если 7 бар на холодную, то при нагреве 60 град это 10 бар и выше. Скорей всего подрывной клапан не работает, и давыление в расширителе стоит проверить.

 

1. понизить давление на входе в бойлер до 3-4 бар.

в 3 раза больше синего на хол воду

а в цыфрах это сколько? расширитель должен быть не меньше 10% .

а в цыфрах это сколько? расширитель должен быть не меньше 10% .

днем гляну, думаю маркировка должна быть

 

Добавлено через 13 минут

Думаю, вопрос с завышенным давлением в бойлере. Если 7 бар на холодную, то при нагреве 60 град это 10 бар и выше. Скорей всего подрывной клапан не работает, и давыление в расширителе стоит проверить.

 

1. понизить давление на входе в бойлер до 3-4 бар.

 

Рефлекс брал с запасом - паспортных 16 бар, именно из этих соображений

Я тоже склоняюсь к мысли задавить вход на бойлер. Ещё как вариант: быстрый разбор горячей при наборе ванной и соответственно быстрый набор оч.холодной(зимой) воды ведёт к трещинам на эмали - но это уже домыслы дилетанта.....

ПЫСЫ. Все бойлеры менялись весной

А группа безопасности на бойлер у Вас какая? Если бы еще фото обвязки бойлера. Сергей прав клапан избыточное давление не сбрасывает, много видел неправильных обвязок, как бойлер не меняй рвать полюбому будет.

В очередной раз поражаюсь компетенции местных сантехников :D

Ну кто в здравом уме ставит на бойлер красный расширительный бак предназначенный для отопления?

 

Добавлено через 1 минуту

 

Вот в нем и причина.

На бойлер нужно ставить синий, там разница в типе мембраны с отопительным

Фото надо а там все видно будет, что где стоит и как

На бойлер нужно ставить синий, там разница в типе мембраны с отопительным

Вы опять умничаете? А я скажу что на бойлер нужно ставить белый, там давление больше, чем в синем

А вообще нужно фото входной группы в бойлер, по словам трудно что-то решать. Думаю, что после группы безопосности могли и ОК втулить.

При 10 барах у водяного бака нет шансов остаться целым.

В очередной раз поражаюсь компетенции местных сантехников :D

Ну кто в здравом уме ставит на бойлер красный расширительный бак предназначенный для отопления?

 

Добавлено через 1 минуту

 

Вот в нем и причина.

На бойлер нужно ставить синий, там разница в типе мембраны с отопительным

 

Красный стоит под гребенкой, врезан в магистраль подачи на бойлер

Синий стоит сразу после подрывного.

Сегодня сделаю фотки - для более предметного разговора

Фото в студию!

Проблема с бойлерами косвенного нагрева для горячего водоснабжения - задолбался менять....

Камрады помогите советом - где кроется корень зла, куда копать и что ставить. У меня идеи закончились.... А задница пришла опять (:

Итак:

1. 2007-2010 гг. Бойлер 300 л. Нонейм (непомню) - потёк змеевик

2. 2010-2012 гг. Drazice OKC 400 NTR/1 Mpa - раздуло, до протечки не дошло, заменил

3. 2012-2016 гг. Reflex SB400 - вчера рванул (трещина вверху)

Почему не заморочился проблемой до сих пор:

1. змеевик = брак, 300л. маловато для набора ванны

2. брал через Интернетмагаз - решил подсунули левак ( вскрыл: вся эмаль полопалась)

3. Пришло время озадачиться проблемой: Reflex SB400 брал у представителя. Недавно был тревожный звонок: вода пошла желтоватая, значит порвало эмаль и пошла ржавчина, что косвенно подтверждается следами на полу возле бойлера.

Что имеется и установлено:

- давление в змеевике 2-2,5 бар (манометр на гребёнке)

- давление входящее в бак 7 бар мах (2 водоканала + 4 насосной станции)

- на подаче перед баком тройник на подрывной (приблизительно 8-9 бар) + расширит.бак

- был мех. коммандер/терморегулятор на котел/насос (нашел на полу с обломанным креплением)

- пиковый расход воды - набор ванной 600 л / бойлера хватает с мин запасом. (если немного завтыкал , то вода идёт уже холодная)

- температура носителя в котле была 80 мах

- температуру в баке ставил 60 градусов

Резюме - я в шоке и это мягко говоря, мозгами понимаю, что проблема у меня, но в чём???

 

 

Мда, ну что сказать, изложу свое видение ситуации.

 

1. расширительный бак для бойлера должен быть, и цвет его не важен, все зависит от конструкции бака, я к примеру предпочитаю баки ZILMET серии HYDRO-PRO они предназначены для систем водоснабжения холодной и горячей воды, соотношение емкости косвенника и расширительного бака должно составлять не менее 1:10, если косвенник на 200л. то бак 20л. Так же имеет значение тепловое расширение в косвеннике, что приводит к настройке давления воздуха в расширительном баке.

 

2. Мне не понятно почему вам не хватает воды для набора ванны, она у вас что на дивизию, обычная ванна вмещает 160-180л., а вместе с человеком в среднем достаточно 100-120л. воды. Скорее всего причина в том что вы на бойлер ставите температуру в 60*С. из этого следует косвенник устройство вертикальное и следственно самая горячая вода в верхней части косвенника, потому и нехватает. Еще важно на какой высоте установлен датчик температуры в косвеннике и его тип.

 

Если у вас ванна 600л. то вам неоходимо разогревать косвенник до температуры 80-90*С - (при косвеннике в 300л.) после косвенника необходимо поставить смесительный термостат с диапазоном регулирования 35-65*С что приведет смешиванию горачей воды из косвенника и подмесу холодной воды в соотношении 1:3 - 1:4 что будет 300 х 3 = 900л. воды для вынны на 600л. еще и посуду помыть хватит с лихвой.

 

3. Также имеет значение мощность змеевика в КВТ и котла в КВТ, в подобных случаях я ставлю косвенник с двумя теплообменниками например OKC 300 NTRR/BP, если источник нагрева один то оба змеевика соединяю последовательно, подачу на змеевики с самого верху и обратка соответственно внизу. Если котел 30 КВТ нагрев дольше, если 40 КВТ нагрев быстрее.

 

4. ну и самое интересное, а зачем на систему водоснабжения давление в 7 АТМ???? для нормальной работы вполне достаточно и 3 АТМ. более высокое нужно только для очень специфичных душевых систем, да и для них нужно ну 4 атм. достаточно чтобы на косвеннике было стабильное давление 3-4 атм.

 

5. настроить насосную на 5 атм. (если тянет), после насосной установить редуктор давления (GALEFFI серия 5350 рекомендую) его настроить на 4 атм. если по какой то причине давление на входе возрастет этот редуктор закроется и не допустит возрастания давления в косвеннике. подрывной клапан установите тоже GALEFFI на 6 бар.

 

Ну в общем где то так, Ну заходи если шо

Как и обещал фотографии

Вторая порция, пришлось сжимать

Че то группу безопасности я не увидел на бойлер, и не видно куда бак подключаеться общее фото сделайте, и фото со стороны подвода воды с лева от бойлера сзади.

 

Добавлено через 4 минуты

И что за дурная привычка группу безопасности котла ставить на расстояние 2 метра от котла после грязевика.

Первое, нет группы безопасности бойлера, кран на бойлер убрать снизу полюбому, низзя, подключение медью маленький диаметр наверно 22 сделайте 28 на бойлере теплообменника . Из за этого гвс не хватает. Бойлер рвет, нет группы безопасности, может есть но я не увидел. Купите группу безопасности на бойлер и поставте и все.

Как то так.

Не четкое фото ввода ХВС в бочку. По ходу у вас там действительно обратный клапан стоит после бака. Если так, то причина банальна-избыточному давлению при нагреве не куда деваться, вот и рвет все бочки. Давление у вас не 7, а какое выдает станция, в баке ГВС (пустом) давление должно быть в пределах хотя бы 3,5Атм. Подрывник на 6 Бар.

Если и ставите обратный клапан, то его нужно ставить ДО всех "запобижныкив".

подключение медью маленький диаметр наверно 22 сделайте 28 на бойлере

согласен, а лучше 35мм что бы не задавливать объем теплоносителя

 

Добавлено через 3 минуты

в баке ГВС (пустом) давление должно быть в пределах хотя бы 3,5Атм.

тоже верно, но корекцию воздуха по условию рабочего давления воды

но корекцию воздуха по условию рабочего давления воды

Не если захотеть, то можно до сотых высчитать

www.flamcogroup.com/files/calculationtools/calculation-airfix-rus.pdf

Завтра попробую сделать больше фоток, но проблема в том, что негде развернуться и сделать норм фото. Заодно замерю диаметр меди

Нормальных фото сделать не получилось - слишком мало места. Пойдём другим путём. Бойлер буду менять, значит нужно сделать правильный подвод воды. Нарисовал схему, но сильно не пинайте дилетанта. Подвод носителя на змеевик, действительно 22-й трубой. Поменяю на больший диаметр.

Бойлер ссыль www.drazice.kiev.ua/drazice-okc-400-ntr/1-mpa-(napolnyij-vodonagrevatel-kosvennogo-nagreva).html

Газ ещё и на второй этаж тянуть? Бойлер в цоколе

А какой мощности у Вас котел в кВт?

Нарисовал схему, но сильно не пинайте

да никто вас не будет пинать

Вместо редуктора давления поставьте обратный клапан, на насосной станции при помощи реле отрегулируйте давление 4 Атм. Потом откорректируйте давление в пустом гидробаке ХВС (на 0,2 меньше вкл насоса)

А на ванную не хватает воды скорей всего огромная разница в мощности теплообменника бойлера (подразумеваю не ниже 45 Квт) и котла. Дальше больше, не известно как сделан нагрев бойлера. Возможно стоит обыкновенный загрузочный насос с термостатом бойлера, котторый загоняет гор воду в теплообменник той темп-ры, что выставлена на котле (нет приоритета ГВС). Но это догадки, ибо вытянуть из вас что-либо, это сродни партизанству

да никто вас не будет пинать

Вместо редуктора давления поставьте обратный клапан, на насосной станции при помощи реле отрегулируйте давление 4 Атм. Потом откорректируйте давление в пустом гидробаке ХВС (на 0,2 меньше вкл насоса)

А на ванную не хватает воды скорей всего огромная разница в мощности теплообменника бойлера (подразумеваю не ниже 45 Квт) и котла. Дальше больше, не известно как сделан нагрев бойлера. Возможно стоит обыкновенный загрузочный насос с термостатом бойлера, котторый загоняет гор воду в теплообменник той темп-ры, что выставлена на котле (нет приоритета ГВС). Но это догадки, ибо вытянуть из вас что-либо, это сродни партизанству

 

Не хотелось бы давить всё давление холодной воды - возникнут проблемы с поливом.

Про - 0,2 уже прочитал.

Нагрев бойлера происходит именно так как Вы описали.

Ничего я не партизан, как видите