Как лучше вязать арматуру?

Здравствуйте! Планируется заливка фундамента размерами 9х9 метров с армированием в пятке, на нулевой отметке и вверху цоколя (армопояс).

Прошу посоветовать, какой длины лучше класть арматуру при вязке. Хотелось бы цельными кусками по 12 метров из загибами по углах на 1,5м. (9м. + 2х1,5м.), но доставка такой арматуры намного дороже, так как требует заказа длинномера. Доставку арматуры по 6 метров могу осуществить своим транспортом, но как потом быть при укладке ее в фундамент и не отразиться ли это на крепости конструкции фундамента?

 

Заранее всем спасибо за советы!

Здравствуйте! Планируется заливка фундамента размерами 9х9 метров с армированием в пятке, на нулевой отметке и вверху цоколя (армопояс).

Прошу посоветовать, какой длины лучше класть арматуру при вязке. Хотелось бы цельными кусками по 12 метров из загибами по углах на 1,5м. (9м. + 2х1,5м.), но доставка такой арматуры намного дороже, так как требует заказа длинномера. Доставку арматуры по 6 метров могу осуществить своим транспортом, но как потом быть при укладке ее в фундамент и не отразиться ли это на крепости конструкции фундамента?

 

Заранее всем спасибо за советы!

 

Грубо говоря, у Вас уйдет больше арматуры в таком случае (из-за обязательных нахлестов).

Двадцать лет назад я тоже заливал фундамент при помощи миксера. И тоже мучился вопросом армирования (11х11)+ внутренние фундаменты. Арматура была по 6м. Загибы делал по 3м, при этом всё связывая, и роложил не три слоя, а 6. Фундамент заглублен на1,5м. Дом 2 этажа. Трещин не наблюдаю.

Тоесть, можно спокойно брать арматуру по 6 метров, укладывать ее в фундамент с небольшими выпусками по углам (50см.), и связывать между собой?

Здравствуйте! Планируется заливка фундамента размерами 9х9 метров с армированием в пятке, на нулевой отметке и вверху цоколя (армопояс).

Прошу посоветовать, какой длины лучше класть арматуру при вязке. Хотелось бы цельными кусками по 12 метров из загибами по углах на 1,5м. (9м. + 2х1,5м.), но доставка такой арматуры намного дороже, так как требует заказа длинномера. Доставку арматуры по 6 метров могу осуществить своим транспортом, но как потом быть при укладке ее в фундамент и не отразиться ли это на крепости конструкции фундамента?

 

Заранее всем спасибо за советы!

Вы не поверите, но цельные 12-ти метровые стропы фундамента Вам абсолютно не нужны. Распространенное мнение , что чем цельнее стропа обвязки тем крепче - не имеет под собой никакого основания. Это просто красиво и не более.Даже больше скажу чем чаще нахлесты в кусках - -тем крепче. Эластичность арматуры всегда выше эластичности бетона. И что бы Вы не делали неправильные расчет и технологии приведут к трещинам.

 

1. Расчет несущих нагрузок проекта архитектором .

2.Очень важный момент -подготовка ОСНОВАНИЯ под фундамент - угловые подушки, подушки несущих и прогибов, ложе фундамента и гидроизоляция. Сделаете через задницу - и не поможет даже рельса в фундаменте - -подмоет, просядет и разорвет.

3. Требования к материалам - 12-я 14-я арматура, обвязывать 6 проволкой с шагом 0.4-0.5, в сечении квадрат со стороной 0.3.

4.Именно обвязка а не сварка.

5.Толщины фундамента никогда не бывает мало.

6. Гидроизоляцию надо делать ДО и В процессе постройки фундамента, а не тогда когда стены уже построены.

7. Правильный бетон, из правильного песка и правильного щебня

8. Пол подвала надо делать одновременно с фундаментом, сделать закладные и цельную гидроизоляцию и обвязку. На это почему то всегда не хватает ни бабла ни ума ни у кого. Потом - дороже и геморойнее делать это.

Тоесть, можно спокойно брать арматуру по 6 метров, укладывать ее в фундамент с небольшими выпусками по углам (50см.), и связывать между собой?

 

Можно. Только посмотрите какой должен быть нахлест по нормам.

Здравствуйте! Планируется заливка фундамента размерами 9х9 метров с армированием в пятке, на нулевой отметке и вверху цоколя (армопояс).

Прошу посоветовать, какой длины лучше класть арматуру при вязке. Хотелось бы цельными кусками по 12 метров из загибами по углах на 1,5м. (9м. + 2х1,5м.), но доставка такой арматуры намного дороже, так как требует заказа длинномера. Доставку арматуры по 6 метров могу осуществить своим транспортом, но как потом быть при укладке ее в фундамент и не отразиться ли это на крепости конструкции фундамента?

 

Заранее всем спасибо за советы!

 

Можно армировать и 6м. обрезками, но тогда нужно стыковать арматуру внахлёст (длина нахлёста 800мм) - это как для растянутой зоны бетона. При сжатии - 600мм.

Можно армировать и 6м. обрезками, но тогда нужно стыковать арматуру внахлёст (длина нахлёста 800мм) - это как для растянутой зоны бетона. При сжатии - 600мм.

Как то странно слышать такое от инженера..

Длина анкеровки(нахлеста) зависит от диаметра и класа арматуры.

Еще от класа бетона.

А растянутая или сжатая зона бетона - это проектировщик принимает решение,

согласно расчета, а не строители на стройке - им об этом неизвестно.

Чтоб мозг особо не парить - 50d принимают длину нахлеста.

Для сжатой зоны -например в колонах 42d

А если попарить мозг - тогда армировать все мелкими диаметрами 8,10,12

Например сравним нахлест разных диаметров.

Ø20мм и Ø8мм

Для Ø20 нахлест в сжатой зоне 42d =840мм (на стык идет 2.11кг)

Для Ø8 нахлест в сжатой зоне 42d =336мм (на стык идет 0.13 кг)

Вместо 1 Ø20 можно поставить 5Ø8 это будет равноценная замена по площади сечения арматуры.

И тогда на 5 стыков пойдет 0.65кг. Стыки выполняются в разбежку.

Т.е. имеем экономию арматуры на стыках в 3.2 раза.

При этом трещиностойкость нашего сечения с арматурой Ø8 выше чем с Ø20.

Вобщем на таких манипуляциях с диаметрами - можно неплохо сэкономить.

А так как арматура сейчас по 7 штук грн. за тонну - то экономией стоит заниматься.

Змінено 18 березня 2011 користувачем Alexander Pryakha

Как то странно слышать такое от инженера..

Длина анкеровки(нахлеста) зависит от диаметра и класа арматуры.

Еще от класа бетона.

А растянутая или сжатая зона бетона - это проектировщик принимает решение,

согласно расчета, а не строители на стройке - им об этом неизвестно.

Чтоб мозг особо не парить - 50d принимают длину нахлеста.

Для сжатой зоны -например в колонах 42d

А если попарить мозг - тогда армировать все мелкими диаметрами 8,10,12

Например сравним нахлест разных диаметров.

Ø20мм и Ø8мм

Для Ø20 нахлест в сжатой зоне 42d =840мм (на стык идет 2.11кг)

Для Ø8 нахлест в сжатой зоне 42d =336мм (на стык идет 0.13 кг)

Вместо 1 Ø20 можно поставить 5Ø8 это будет равноценная замена по площади сечения арматуры.

И тогда на 5 стыков пойдет 0.65кг. Стыки выполняются в разбежку.

Т.е. имеем экономию арматуры на стыках в 3.2 раза.

При этом трещиностойкость нашего сечения с арматурой Ø8 выше чем с Ø20.

Вобщем на таких манипуляциях с диаметрами - можно неплохо сэкономить.

А так как арматура сейчас по 7 штук грн. за тонну - то экономией стоит заниматься.

 

Я подразумевал арматуру классов А400С и А500с диаметром 12. Ничего странного в моих словах не вижу. Просто не было времени расписывать. А вы снимите нимб ведь одним делом занимаемся! И то, что вы расписали - в основном касается сжатой зоны, а монолитный пояс не только сжат!

И ещё, как обычный человек определит сжат бетон или растянут?

А экономия - это хорошо, когда знаешь стоимость всех процессов, в том числе и стоимость заказа длинномера и расстояние до объекта строительства!

7. Правильный бетон, из правильного песка и правильного щебня

 

Можно подробней про правильный песок и щебень?

Мне по проекту закладывают щебень 15-20 фракции. Про песок не знаю, но точно будет не речковой.

Можно подробней про правильный песок и щебень?

Мне по проекту закладывают щебень 15-20 фракции. Про песок не знаю, но точно будет не речковой.

 

Если это для приготовления бетона, то, ИМХО, щебень крупноват, а песок надо речной.

Не уверен, что при выполнении всех условий приготовления бетона необходимой марки, он Вам выйдет дешевле покупного.

А по моему, вы вовсе не о том спорите, господа инженеры.

Для ленточных фундаментов рабочая арматура поперечная, и ей надо было бы больше внимания приделить, продольная, является распределительной. Как по мне в устройстве фундаментов вопрос с длинной распределительной арматуры- последний вообще, есть на много серьезнее вопросы:

- тип залегаеющих грунтов и их физико- механические характеристики,

- уровень подземных вод, (вы вообще геологию делали?)

- глубина заложения фундаментов,

- определения типа фундамента,

- величина приходящей нагрузки от конструкций и полезная на погонный метр стены фундамента.

- определение ширины ленты основания.

Пы.Сы. касаемо анкеровки и нахлестов, нельзя стыковать арматуру более 50% в одном сечении, разбежка мест стыковки должна составлять не мени 1,5 Lанк.

Если это для приготовления бетона, то, ИМХО, щебень крупноват, а песок надо речной.

Не уверен, что при выполнении всех условий приготовления бетона необходимой марки, он Вам выйдет дешевле покупного.

 

Я тоже настаиваю на речном песке, но конструктор говорит, что наш речной песок крупный и зернистый, а потому будет выпадать в осадок.

А какая фракция щебня оптимальная для фундаментов. Я так понял, что щебень 1,5 - 2см., или это не так?

 

Покупной пока отпадает, так как ширина заезда не позволяет заехать миксеру.

А по моему, вы вовсе не о том спорите, господа инженеры.

Для ленточных фундаментов рабочая арматура поперечная, и ей надо было бы больше внимания приделить, продольная, является распределительной. Как по мне в устройстве фундаментов вопрос с длинной распределительной арматуры- последний вообще, есть на много серьезнее вопросы:

- тип залегаеющих грунтов и их физико- механические характеристики,

- уровень подземных вод, (вы вообще геологию делали?)

- глубина заложения фундаментов,

- определения типа фундамента,

- величина приходящей нагрузки от конструкций и полезная на погонный метр стены фундамента.

- определение ширины ленты основания.

Пы.Сы. касаемо анкеровки и нахлестов, нельзя стыковать арматуру более 50% в одном сечении, разбежка мест стыковки должна составлять не мени 1,5 Lанк.

 

Все это в процессе, просто решил заранее запастись арматурой, а потому и спросил, как лучше ее укладывать.

 

Можно для простых людей (без %, Lанк, и т.д.) назвать длину нахлеста для 12 арматуры, которая будет укладываться кусками по 6м.?

В бетоне М200 - 600мм, в М250 - 500мм.

Стыки должны быть в разбежку, смещение между стыками не менее 900 и 750мм соотвественно.

Да уж... Короче я понял, нужно ждать проект. Со слов конструктора там все будет прописано (и количество, и длина, и нахлест и т.д.).

 

Незнаю, повезло мне или нет, но архитектурную часть мне делает молодой парень лет 20-ти, а все конструкторские расчеты - его отец с большим опытом. Но чувствуется закалка еще советская (речковой песок не надо, арматуры так многог не надо, газоблок от пеноблока не отличается, швы в газоблоке не нужно клеем, правильно на бетонный раствор, и т.д.). Уже не знаю, кому верить. Особенно когда сказал, что газобетон и пенобетон одно и то же, я вообще был в шоке. На этом форуме страниц 50 о различиях этого материала написано, а тут одним росчерком пера мне сказали, что это одно и то же. Больше того, меня убедили, что класть пено/газо бетон на спец клей это излишество, поскольку цементный раствор вполне нормально.

 

Короче, правильность всех конструкторских расчетов буду перепроверять на нашем форуме, так что не обезсудте...

Тоесть, можно спокойно брать арматуру по 6 метров, укладывать ее в фундамент с небольшими выпусками по углам (50см.), и связывать между собой?

Если ВАШ вопрос ко мне, то загибы я делал по 3м

...А какая фракция щебня оптимальная для фундаментов. Я так понял, что щебень 1,5 - 2см., или это не так?...

 

В Вашем случае оптимум, ИМХО, фракция 10-20 либо 5-20 (ну часто попадается много "мусора" в такой фракции).

Если ВАШ вопрос ко мне, то загибы я делал по 3м

 

Чем руководствовались при этом?

Да уж... Короче я понял, нужно ждать проект. Со слов конструктора там все будет прописано (и количество, и длина, и нахлест и т.д.).

 

Незнаю, повезло мне или нет, но архитектурную часть мне делает молодой парень лет 20-ти, а все конструкторские расчеты - его отец с большим опытом. Но чувствуется закалка еще советская (речковой песок не надо, арматуры так многог не надо, газоблок от пеноблока не отличается, швы в газоблоке не нужно клеем, правильно на бетонный раствор, и т.д.). Уже не знаю, кому верить. Особенно когда сказал, что газобетон и пенобетон одно и то же, я вообще был в шоке. На этом форуме страниц 50 о различиях этого материала написано, а тут одним росчерком пера мне сказали, что это одно и то же. Больше того, меня убедили, что класть пено/газо бетон на спец клей это излишество, поскольку цементный раствор вполне нормально.

С точки зрения конструктора, оно в общем то так и есть. Пено и газобетон сильно похоже по свойствам, а то что разная технология изготовления и состав, эт не особо важно. Важно лишь то, чтобы материал отвечал заданным требованиям по прочности, теплопроводности и т.д. Что касается раствора, то ведь не ему его месить, а месить его нужно будет в 3-4 раза больше и соответсвенно дольше и при этом дороже и холоднее. Настаивайте на клее.

либо 5-20 (ну часто попадается много "мусора" в такой фракции).

В граните мусора нет!