Знахарь

Самое важное - правильный диагноз

Не. Писюк - это уролог. Гинеколог - это пи#дюк.

Не столько удивило, сколько восхитило: Американка Кара Брукинс оказалась в безвыходной ситуации — после второго неудачного брака она буквально осталась на улице вместе с четырьмя детьми. У нее не было ни жилья, ни денег на его покупку. И тогда она сама построила дом, следуя видеоинструкциям на YouTube hronika.info/fotoreportazhi/310850-mat-odinochka-sobstvennymi-rukami-postroila-otlichnyy-dom-foto.html

Получится инструкция толщиной в книгу. Потому что погода отличается по регионам; обработка зависит от сортов деревьев/кустов; каждый препарат является частью какой-либо схемы обработки, т.е. выбор препарата обусловит схему применения. Зацепиться за одного производителя - зря рекламировать его. Для себя я инструкцию сделал, но для ее упрощения пришлось сориентироваться на яблонево-грушевый сад, выбрать в качестве производителя Syngenta, сориентироваться на мой климат и погодные особенности, вызванные местом. Шаг в сторону - и придется менять схему. Так что наш общий крест - обсуждать тему по сто раз одно и то же еще много лет.

Шукати відповідь у класиків. Лесь Подерв'янський "Казка про рєпку" *** Свирид Опанасович: Топити треба. а взагалі в нас є тема: Оленка мохнатая сьела все абрикосы https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=62437

У меня на крокусы напали. Пойманных пока мало, но замеченных хватает. Душить руками времени нет.

Масло, в котором препарат, прекрасно "поделится" им с деревом. А все, что оседает на поверхность, нарвется на яд.

А я месяц назад слышал от опытного садовода / ландшафтного дизайнера, что в 30В можно мешать и скор и проч. 30В просто дает масляную эмульсию, которая вполне сочетается с ядами.

Это правда в одном из ста случаев. "Точно выдать цифру паропроницаемости ОСП нельзя, так как она меняется в зависимости от условий и времени." Подробнее: karkasdom.info/chto_luchshe_OSB.html Предлагаю на этом закончить оффтоп. Топикстартер спрашивал только о способе крепежа теплоизоляции.

Я показал только способ протяжки проволоки. Мой случай к случаю топикстартера не имеет никакого отношения, поэтому я не вдавался в подробности. У меня нежилое помещение без отопления и источников пара. Над утеплителем - большое подкрышное пространство. Утепитель положил только чтобы отсечь нагрев от крыши. А способ протяжки проволоки на некотором удалении от края балки позволяет не контактировать пароизоляции с слоем декоративной подшивки. Сосед рассказывал о почернении внутренней стороны вагонки после пары лет ее непроветриваемого контакта.

В нежилом помещении (котельная) я сверлил небольшие дырки в балках и протягивал через них металлическую струну (обычный черный металл, бухты были "испачканы" маслом). Оцинковка - было бы неплохо. Но даже необработанная черная проволока ржаветь до разрушения будет значительно дольше жизни балок.

"Лампочка" была правая или левая? И как сейчас, не чешется?

Вы задали вопрос о концентрации - "Кто что думает про дозу", а о снеге просто констатировали факт. По концентрации я подтвердил ранее сказанное. О снеге можно только предполагать, что он может стать помехой попаданию части распрыскиваемых химикатов на землю (а это полезно). Инструкции привязывают начало обработок к температурной границе. Так что - на Ваше усмотрение. Я начну позже. Наверное, на следующие выходные. Если почки будут "слишком" живые, снижу концентрацию карбамида. Добавлено через 21 минуту Сады можно обрезать и осенью, перед лютыми морозами. Вопрос в том, какой способ залечивания ран предпочесть. Если обрезку завершить полноценной химобработкой, то раны будут защищены и большой разницы в сроках обрезки нет. Поэтому на промпроизводствах важнее экономическая оправданность технологического процесса. Не желательно оставлять срез спящего дерева незащищенным на длительное время, особенно в условиях меняющейся температуры и влажности. Поэтому мне нравится резать в начале весны, когда соки только начинают движение. Дерево несет некоторые потери, но слабое сокодвижение позволяет ранам быстрее залечиваться, промывает их, формирует на них защитную пленку.

Три страницы назад обсуждали - именно эту концентрацию я упоминал. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4544891&postcount=2053

О прививках - отдельная тема. Там много премудростей, но занятие прикольное. Для меня интересное как спорт. В прошлом году сумел вживить черенок груши в старый ствол дички. Ветки, к которым можно прищепиться оказались на дичке слишком высоко - выше 2,5 м от земли. На фото: сверху - обычная прививка в расщеп ветки, а снизу - просто в средину ствола (кору даже сточить немного пришлось).

Нет, конечно, не на одном. Обрезка с понравившихся сортовых идет на прививку к дичкам или к не понравившимся сортовым.

У каждого свои развлечения. Как в песне Шнура и Ленинграда: " Мне бы - мне бы - мне бы в небо, здесь я был, а там я не был, можно ждать, а можно ускориться - я бухаю, а кто-то колется. " ... а кто-то ДНОКом развлекается

Я обычно купорос применяю до обрезки. Обрезку провожу одновременно с прививками, в одном месте отрезал - в другом присобачил (обычно 1 апреля, как будет в этом году - не знаю). ДНОК - вещь на любителя. Только любите его не чаще одного раза в три года.

Я не замечал какие-либо проблемы с мытьем опрыскивателя. Нормально. Об ужасности препарата - думаю, пугалки. Класс токсичности низкий. Почки до раскрытия не особо нуждаются в поверхностном дыхании. На стадии зеленого конуса дышащая поверхность еще не раскрылась. Карбамид действует не только и не столько на насекомых, сколько на паршу, пятнистости, бактериальные ожоги. И карбамид помогает задержать цветение. Одноразовая обработка чем бы ни было не эффективна. И грибы и насекомые чередуют стадии, спят, пережидают неблагоприятные условия. Мочить их надо системно.

30 Д - похожая кака от того же производителя из Днепра - «АГРОПРОМНИКА», что и 30 В. Позиционируют, как три в одном - в инсекто-акарицид добавили прилипатель и антитранспирант. Тоже рекомендуют "мыть" почки до распускания - самое эффективное время. 30 Д agropromnika.dp.ua/katalog-produktsii/item/26-preparat-30d-ke 30 В agropromnika.dp.ua/katalog-produktsii/item/5-preparat-30v-ke О Краснодарском 30плюс от НПФ "Собер" не слышал (и по эту сторону линии фронта слышать не хочу).

В инструкции к 30-В написано: "ранневесенняя обработка от 4°С до распускания почек; наилучший эффект это обработка в фазе набухших почек; осенняя обработка при температуре не ниже 4°С (круглосуточно) после опадания листвы; летняя обработка по выходу бродяжек 2 и 3 поколения (по прогнозу станций защиты растений)." т.е. можно и до и в начале распускания почек. Я предпочитаю - до, а начиная со стадии "зеленый конус" перехожу на другие инсекто-акарициды. Если Вы хотите ограничиться одним опрыскиванием до цветения, то эффективнее будет лить 30-В по "зеленому конусу".

Как только сойдет снег и температура воздуха повысится до +5-6 - обрабатываю МК в карбамиде. И через 3 дня, максимум через неделю (от зимующих стадий щитовок, червецов тлей, клещей, медяниц, и др.): 30-В 300-400 мл на 10 л воды. Ну а потом, начиная с "зеленого конуса" - системное мочилово. В этом году буду тренироваться ассортиментом syngenta. (тут схема неплохо расписана: www.dacha.syngenta.in.ua/zerniatkovi.html)

Карбамид точно задерживает. Я в этом году буду им обрабатывать в том числе и для этого. Хватит прошлогоднего цирка.

Я медный купорос (МК) применяю в минимальной лечебно-профилактической дозе - 0,5% (50 мг на 10 л воды). Очень неплохо о МК прописано тут: udobreniya.info/obrabotka/mednyj-kuporos/ Карбамид для смеси с МК для пред- и после-зимнего опрыскивания я беру 500-700 г / 10 л. Летом можно карбамидом удобрять опрыскиванием листьев. Тогда концентрация - не больше 100 г /10 л. Процедура приготовления смеси карбамида с МК следующая: 1. МК растворить в отдельной емкости в горячей воде (ок. 1-2 л при темп 50 град). 2. Карбамид растворить в ведре в негретой воде (просто для экономии тепла) (в остальных 8-9 л). 3. Влить раствор МК в ведро. Перемешать смесь, залить в опрыскиватель через сито.

Вагнер: один двухсотый точно есть twitter.com/Zn_Portnova/status/964809624057778177