Знахарь

Да то ж я раньше глупым был и ел без меры на ночь - до этого видео. Теперь - ни-ни. Бацька глупостей не посоветует.

Чернозем - это тип почвы, характеризующийся наличием большого колличества гумуса. В его основе, чаще всего, лежит супесь или суглинок, поскольку в песке гумус плохо задерживается. Мой чернозем после обжига очень похож на глиняный горшок. (это лирическое отступление) Суть в том, что в гумусе живет чертова погибель грибов, бактерий, животных. Они сожрут все (кроме тяжелых металлов и пластика). И чем выше к поверхности, тем концентрация живности и ее активность выше. Поэтому, закопав каку под поверхность, быстро от нее избавитесь. Главное, чтоб без запаха. Не стоит это делать на огород - можно яйца своих глистов запустить по кругу - в себя снова. А под деревья - норм. А вот на глубине 1м и более кака будет какой долго. С запахами, мухами... Но решать Вам. Дешевый и примитивный способ укрепить стенки ямы - сложить туда шины. Если их предварительно обернуть геотекстилем или старым ковролином - дольше не затянется размытым грунтом. Я лет пять назад делал такое под слив с душа. Вот пара фоток

Если я правильно понял, то Вы говорите о негерметичной яме, т.е. дренажном колодце. Если так, то ИМХО это диковато на сегодняшний день. Я б еще понял прикапывать на глубину до 0,5 метра содержимое ведра в разных местах. Живность чернозема скушает и следов через полгода не будет. А вот накапливать каку ниже активнопоедающего органику слоя с огромным шансом запустить эту антисанитарию по кротовинам в верхние водоносные слои... Не, ну конечно до сих пор есть любители вкусной колодезной воды. Причем замечено, что чем ближе колодец к дренажному туалету или коровнику, тем вкуснее вода... Если совсем нет средств на организацию полноценного герметичного септика (возможно, с последующим переливом в дренажный колодец), то сделайте самопальный недорогой - прикопайте бочку металлическую или пластиковую, и периодически вычерпывайте ее в сильно ветренную погоду и разносите под деревья. п.с. Ну а пенопласт точно не удержит оползающие стенки ямы глубиной 1,3м.

Имхо, не вегетацию, а цветение. Азотные удобрения усиливают прирост массы, а это откладывает образование цветков (размножение) на второй план. Ну всем же знакомо - напихаешь желудок борщом, картошкой с салом и огурчиками под водочку, потом - галушки со сметаной, так что еле дышишь. Ну какое тут размножение ближайшие полчаса?

Слышал, что не более чем 1%-ным.

Производители замучали игрой названий. То, на что Вы дали ссылку (Бордо), судя по всему, просто МК (медный купорос). Бордосская смесь: МК + много извести (1:2). Блу Бордо: МК + немного извести (7:3). Негашеная известь СаО "гасится" водой до Са(ОН)2. И для Вас это не важно. Можно пока нет почек обрабатывать МК, можно Бордоской, можно Блу Бордо. Коллеги в недавних постах делились опытом, что Блу Бордо легче разводится и не так обжигает растения, как чистый МК.

Вот три разные упаковки - на всех одна и та же надпись

Нашел отличие Блу Бордо от простого МК: это 770г/кг МК, нейтрализованного гашеной известью. Возможно, именно из-за этой нейтрализации Блу Бордо несовместим с карбамидом (так прямо написано на этикетке).

МК стоит около 20 грн/100г Блу Бордо около 100грн/100г Думаете, нас в пять раз имеют за "немецкость"?

Сегодня в Киеве дождь. Т.е. те кто вчера обработал сад МК, скорее всего попусту потратили время и деньги. Медь работает медленно и долго, если не смоется дождем. ЖК делает свою работу практически сразу. И через пару часов может быть смыт без потери эффекта. Я - за разумное сочетание этих препаратов. Кстати, раз Вы применяете Блу-бордо, не в курсе, что там кроме МК?

Я его процитировал не для обсуждения эффективности растворов. Мне показалось, у него прозвучала мысль насчет образования хлопьев - то что мы с Вами обсуждали. П.С. Кроме того, у него речь идет не об обычном мыле, а о зеленом (химически это не меняет суть нашей темы). И такая низкая концентрация рекомендована для обработки до уборки урожая, т.е. не зимняя травящая.

Медно-мыльный препарат готовят непосредственно перед опрыскиванием. В 0,5 л горячей воды растворяют 10 г медного купороса. Отдельно в 10 л воды (лучше теплой) разводят 100 г мыла. Раствор медного купороса тонкой струей при постоянном помешивании вливают в раствор мыла, предварительно сняв с последнего пену. Можно применять и более концентрированный мыльно-медный препарат — 20—30 г медного купороса и 200— 300 г мыла на 10 л воды. Правильно приготовленная эмульсия должна быть зеленоватой и без хлопьев. Чтобы избежать свертывания при приготовлении препарата в жесткой воде, следует использовать кальцинированную (бельевую) соду — 50 г на 10 л воды. (Гребенщиков С.К. Справочное пособие по защите растений для садоводов и огородников. 1991)

Это неправда. Мыло производят гидролизом жиров щёлочью, при котором получается смесь солей высших жирных кислот (собственно — мыло) и глицерин (трёхатомный спирт). Большинство мыл на рынке обладают pH 5.5-7.0. Т.е. слабокислые. Смешивание МК с веществами, обладающими основными свойствами не должно вызывать образования хлопьев. Образование хлопьев, это скорее результат неправильного смешивания (тут я просто предполагаю - как и говорил, не имею конкретного опыта, но обязательно проверю). Возьмем всем известную Бордосскую смесь: негашеная известь СаО обладает основными свойствами. В воде сразу же образует гидроксид кальция. И это никак не помешало многолетнему "союзу" МК и негашеной извести.

Блу Бордо - это и есть восновном МК. Чего туда еще добавили - не нашел (коммерческая тайна, наверное).

Как правило, железный купорос применяют в следующих концентрациях: 3% раствор для косточковых культур (сливы, вишни, абрикосы, персики, черешня, алыча) — 300 г порошка железного купороса на 10 л воды. Опрыскивание перед укрытием по голым ветвям или лозе. 4-5% раствор для семечковых (яблоня, груша, айва, арония, виноград): 400-500 г порошка железного купороса на 10 л воды, с нормой расхода около 10-15 л на 100 м2. 5-6% раствор — для уничтожения мхов и лишайников на деревьях и садовой плитке, а также подвала или погреба от плесени: 500-600 г порошка железного купороса на 10 л воды. Карбамид 3% имхо маловато для ранневесенней обработки - можно не достичь фунгицидного эффекта. Я применил 7%. Набухшие почки, если они не вошли в стадию "зеленого конуса", не проблема. И ж.купорос и карбамид работают только на поверхности. Зеленую поверхность обожгут, голую почку - могут, а закрытую (чешуйчатую) почку врядли. Оценивать ситуацию Вам.

Не пробовал - это совет прочитанный. Я добавляю покупные прилипатели. А как насчет Бургундской жидкости: 25—50 г столовой соды, 25—40 г медного купороса, 25 г хозяйственного мыла? Применяют кругом. И без проблем.

Сойдут оба варианта. Выбирайте, который душе угоднее. Имхо 7%-ный раствор карбамида обладает достаточной вязкостью, чтобы долше удерживаться на дереве. Это конечно не классический прилипатель, но тем не менее. Отдельно распрыскиваемому железному купоросу нелишним будет добавление настоящего прилипателя (можно "народного" - хоз.мыло, крохмал, обойный клей КМЦ...).

Карбамид в воде гидролизуется с образованием аммиака и углекислого газа. Железный купорос с аммиаком реагирует с образованием гидроксида железа (2) и сульфата аммония (аммония сернокислого): FeSO4 + NH4(OH) = Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Железо в виде гидроксида (является промежуточной стадией его ржавления) нормально работает против грибов и лишайников. Сульфат аммония - широкораспространенная форма азотного удобрения, которая неплохо работает в соответствующих концентрациях против спор грибов и разной микробиоты. Считается, что карбамид и железный купорос отлично совместимы в смеси. Ранневесенняя концентрация карбамида - 7% (700г/10л). С появлением почек и листьев карбамид применяют в более низких концентрациях. Медь (в медном купоросе, в т.ч. и в бордоске) хороша для обработки сада, но частить не надо, поскольку есть несколько НО насчет меди, смытой в деревьев и кустов в почву. Медь накапливается в почве и при значительном увеличении ее концентрации (это зависит еще и от типа грунтов, региона и т.д.) может: 1. Оказывать токсический эффект на растения (тяжелый металл все-таки). 2. Связывать фосфор до неусваиваемого состояния. Поэтому после медных обработок надо вносить в грунт дополнительно фосфорные удобрения. 3. Ухудшать усвоение растениями железа.

Вот как раз и нет. У шипованной резины основное предназначение - стирать в пыль асфальт. С этим она всю зиму классно справлялась. Надежды оправданы!

Я думаю, что учитывая время и погоду я зря добавил медный. В тот момент правильнее было ограничиться железным (+ карбамид). На следующий день был дождь и меди не сильно получилось остаться долгоиграющим дезинфектором. А железяка работает мгновенно и потом плевать что смывается. Но так получилось, что в конце осени я не смог обработать железным купоросом. Короче, какая зима, такая и обработка - фиг поймешь какая.

Я позавчера (22.02.2020) в хорошую погоду опрыскал сад (карбамид + медный купорос + железный купорос). Ограничений особых по такому опрыскиванию нет - главное, чтобы до начала почек, до зеленого конуса. Деревьям хуже точно не будет, а грибы и бактерии погрустнеют. Карбамид, надеюсь, немного оттянет начало цветения, что при таких погодных раскладах - только на пользу. Метеорологически сейчас как минимум средина марта.

Я, когда писал, что различия технические мне не очевидны, имел в виду не характеристики, достаточно схожие у этих моделей, а инженерные решения (типа ключи покруче, схема понадежнее, процессор "агонь" и т.д.).

Прошу совета. Задолбало отключение Зубром. Электрики не могут решить кто виноват и что делать - районные кивают на Киевэнерго, те жмут плечами и кивают на районных (Киев, Лукьяновка). Я предполагаю подгоревший ноль на одном из концов кабеля мило тянушегося к дому по асфальту). Пытался перепрыгивать с худшей фазы на лучшую, но эти качели хрен поймаешь. Помогает не надолго. Хочу отдохнуть от ожидания чьего-либо решения и, видимо, куплю-таки стаб. Из производителей остановился на Элексе. По мощности хватило бы и 25А (квартира не сильно нагруженная), но с запасом готов взять 40А. Вопрос: какая модель оправданнее на сегодняшний день (различия технические мне не очевидны) - ЭЛЕКС Герц 16-1/40А v3.0 (10740 грн.) ЭЛЕКС Ампер 16-1/40А DUO v2.0 (10790 грн.) ЭЛЕКС Ампер 16-1/40А-Т v2.0 (7790 грн.)

С такими погодными чудесами я уже расслабился, смирившись с мыслью о том, что в этом году урожай всего накроется тазом. Так что в планах - сохранить деревья и кусты до следующего года плановыми обработками. Ну а на урожай тратить силы наверное не буду. Выживет что-то - будет приятный сюрприз.

Бороду брили - порезали, наложили скобки, для красоты - золотые.