Iven

Тема с подобным названием должна содержать максимум отзывов реальных пользователей, чтоб потенциальный покупатель мог окончательно сформировать мнение стоит покупать или нет. Причём стропува - это специфический котёл из всего разнообразия ТТ котлов именно такого формата горения. К примеру, пару раз приходилось общаться с реальными пользователями ТТ котлов - оба дали крайне отрицательную оценку. В первом случае у человека чуть хата не загорелась, когда загорелся дымоход. У второго аж два (20 и 40 кВт) - оба зарасли смолами и сажей так, что перестали гореть через пару месяцев напрочь. Для обвязки есть другие темы. Кроме того, обвязка стропувы или другого ТТ котла по сути не отличается (любому ТТ котлу нужен подмес, желателен ТА и т.д.). В каждой теме про другие ТТ котлы можно отдублировать половину сообщений этой.

Как-то общался с киевским представителем - сказал, что "украинские" стропувы - это те же литовские, только дверки и обшивку на них лепят в Украине. Знал, что врёт Рад, что и в Украине научились две бочки между собой сваривать . Добавлено через 1 минуту Почитал немного тему - по котлу инфы мало - в основном по подключению. Модераторы на форуме не работают? Зачем тему так загаживать информацией из другой тематики???

Почему 3-4? Хватит и на дольше, если углём топить и запас мощности котла приличный. Топил одно время КС-Т-16 ("шедевр" местного завода ХТЗ) - 35-40 минут на закладке дров, через час уже может не разгореться (остаётся несколько угольков). Котёл стоял на 150 м2 отапливаемой площади (или около того) и топился только в межсезонье (зимой просто не вытягивал, хотя дом не такой уж и холодный). Расход дров при этом был просто ахрен..ный (по 3-4 банановых ящика в день). Добавлено через 7 минут Я как-то по неопытности поставил котёл 20 кВт на площадь 60 м2 (планировался второй этаж, т.е. 120 м2, но так и остались 60 м2) и такой же котёл сделал для экономии газа на коммерческий объект 360 м2. В итоге оба заказчика остались довольны, только в первом случае (60 м2) пришлось чаще чистить котёл, а во втором (360 м2) они его вообще не чистят и вообще перестали пользоваться газом (дровами получилось в разы дешевле). Свой котёл топлю раз в сутки без ТА (хватает естественной аккумуляции тепла домом), закидывая столько дров, сколько нужно на сути по конкретной погоде (от 5-6 кг и кил до 30 с морозы).

В каркасно-щитовом обычно при ТТ отоплении ставят ТА или тёплый пол делают (тот же ТА) - у соседа как-то сутки не топилось, так в доме хоть температура опустилась до нормальных 18-20 (обычно у него 25 и дышать не чем).

По Вашей же ссылке есть описание: "Котел длительного горения Энергия ТТ является угольным котлом. Основным и наилучшим топливом для котла является уголь марки "А" (антрацит). Фракции подходящие для основного топлива: "М" – (мелкий) 13-25 мм и "О" – (орех) 25-50 мм"...

А что ему будет? Лишь бы не раздавили в закрытой системе, а так... На крайняк со временем можно будет заменить колосник, распределитель или даже дно рекуператора, а сама рубашка так "обрабатывается мастикой", что ей и 30 лет не страшно (по поводу 100 не уверен ).

Может динамитом? Как можно дать совет, не видя дымохода? Они ж все разные... Там хоть подлезть есть как? Если ёрш не пролазит, можно сначала проволокой (сталькой), которой канализацию чистят.

Хорошая "игрушка" этот стабилизатор тяги, но как-то боязно - сажа может загореться, особенно если топить классический котёл дровами. Обычно для горения сажи в классике не хватает воздуха - выхлоп горячий, но концентрация дымовых горючих газов такая, что они не загораются. При разбавлении воздухом газов "пазл может сложиться" и дымоход пыхнет как ракета.

Прошу прощения за долгое отсутствие - форум не оповещает о новых сообщениях. В Вашей бубафоне сделан блин на подобии того, что и в первой печке Афанасия (изобретателя сего дивайса). Я в своих котлах делаю отражатель неподвижным и поднимаю выше над огнём - это основы конструирования топок дровяных печей! Газы должны иметь возможность свободно догорать на "конце пламени". Установив блин, сложно добиться стабильного горения при старте - газов выделяется много, не хватает воздуха для дожига. Можно конечно городить отдельно подачу вторичного воздуха (к примеру небольшое регулируемое отверстие в верхней части котла, но лучше сделать нормальный распределитель. И очень желательно всё-таки в таких маленьких печурках делать небольшую загрузочную дверцу - через неё и брикет закидать можно, не дожидаясь полного прогорания закладки, и при рожиге дыма в помещении не будет. Да и вторички через неё добавить можно, просто немного приоткрыв.

Точно - углебрикеты делаются из такого "Г", что всем "Г" - "Г" . Древесный брикет - тоже сплошная лотерея. Так что только методом проб и ошибок. Главное, что я б не делал - не разравнивал плотно брикет над углями, чтоб газы и огонь проходили через брикет. Тогда по идее не должно хлопать.

Вообще угольные котлы (как Ваш) проектировались так, чтобы они не "пыхали" - просто сверху не хватает воздуха для воспламенения. Но иногда бывает... Ещё одной из причин Ваших возгораний может быть подача воздуха через верхнюю заслонку. Если б воздух сверху не подавался, смесь была б чересчур обогащённой и не воспламенялась бы.

Этот дымок - это газ пиролизный. При очень большом количества газа огонь не горит - не хватает воздуха. Возможно не хватало температуры над углями. Как только консистенция и температура подходящая, всё загорается. При этом загорается настолько активно, что даёт неплохой хлопок при воспламенении газа. Добавлено через 3 минуты "Не так" скорее всего связана с большим количеством дров. Дрова в таком котле - это как "стартовый двигатель". Т.е. дровами Вы уголь разжигаете, а не набиваете до отказа. Скорее всего дрова (а точнее слишком большое их количество) и дали большое количество пиролизного газа, который не догорал из-за слоя углей. А может что-то с брикетом угольным не так - не совсем угольный . Может что в качестве связующего использовали, что тоже активно газ выделяет...

А если плотность укладки уравнять до фактической (не расчётной), т.е. до 40 кг, а не до 78, то и КПД получится очень даже неплохой. Любят у нас теоретики пофантазировать исходя из найденных в Интернете данных. В итоге погрешность получается плюс-минус 50 %

А выложите пожалуйста фото отдельных элементов Вашей Бубафони - попробую подсказать с усовершенствованиями. Сейчас все подряд лепят подобные отопительные агрегаты, не понимая сути горения. Вот и получается - дымление, невозможность регулировки, неудобства в эксплуатации... Добавлено через 2 минуты Равшанов и Джамшутов к отопительным приборам лучше ни к каким не допускать - ни к каким (опасно для жизни и порчи имущества).

20 кВт - это максимальная мощность, да ещё и на угле при активном горении. Когда котёл тлеет, мощность может падать больше чем до 25 % от номинала, но и КПД при этом может опускаться в два с лишним раза. Для классика на "ассорти" это очень даже неплохо, а на хорошем угле - нормально

В Вашем "ассорти", если вес брикетов и дров соответствует написанному и с учётом КПД котла - около 45 кВт тепловой энергии. Растянув время горения и теплоотдачи до 10 часов, получаете около 4,5 кВт/ч, что абсолютно нормально для дома такой площади и с такими теплопотерями (деревянные дома тёплые, хоть и без дополнительных утеплителей).

Для полноты общей картинки не хватает: характеристик дома (площадь, лучше кубатура), степень утепления дома, вес дров, вес брикета, объём ТА. А ещё важно как вентиляция устроена и особенности жильцов - у меня жена окна открывает как только до 20 градусов температура доходит. Так что топи-не-топи, а в доме больше 20 всё-равно не будет.

Спасибо за столь "полный", "ёмкий" и "научно обоснованный" ответ. Жалким для меняя выглядит ваш пост, не пишите пожалуйста больше здесь - жалко времени такое читать.

Такого рода печку впервые сделал Афанасий родом из Колымы - там температуры пониже, чем у нас. Появление печки произвело фурор в кругах котлостроителей, т.к. конструкция примитивная (каждый может повторить в подвале), а по эффективности не уступает хвалёным булерьянам или другим печам пиролизного горения. Я такую первую печку сделал по образу и подобию в 2009 г для отопления сауны - очень понравилось. Для бытовки нужно делать боковую загрузку, т.к. перезагружать будет проблематично (много пыли и дыма). Ещё нужно колосник обязательно делать, т.к. без него много остаётся не догоревших древесных углей, а это тоже топливо. И перезагружать с дымящимися углями не комфортно - дым попадает в помещение. Добавлено через 3 минуты Там горят обычные дрова (как и в любой другой буржуйке), только горят более эффективно и при некоторых доработках (в сравнении с выложенной картинкой) значительно лучше теплосъём получается. Кроме того, дрова горят не все сразу, а только верхним слоем, что позволяет добиться длительности горения. У Афанасия рекорд был около 72 часов, но я б так не топил - максимум сутки, иначе может сильно конденсировать дымоход и будет много не догоревших газов.

Первый толковый ответ . Угольный брикет - это мусор с углём, склеенный с помощью каких-то клеевых добавок. Если угля там треть, чему ж гореть?

На Вихлач куда не зайдёшь - везде разные параметры по размеру топок. Не знаю кто их мерил и правда ли указана в данных, но я его видел вживую - он не рассчитан на топку дровами! Доказывать не буду - потом всё сами увидите.

17000 грн для 10 кВт - это интересная цена??? Он же манюсенький! Просто на фото - крупным планом . Да и для чего он? Дрова или уголь? Я видел этот котёл вживую - ни одна из характеристик по времени горения там просто не достижима. На дрова он вообще не рассчитан, судя по конструкции топки (она очень маленькая для дров) и организации подачи воздуха. Это чистый угольный котёл, который на угле может сутки и погорит, а на дровах будете кидать каждые час-полтора.

Брикет или пеллета из семечки - это , по-другому не скажешь, не покажешь. Тоже пробовал как-то, больше не хочу. Именно руф (кирпич) более-менее подходит для топки классических котлов.

У нас на улице есть один владелец такого котла. Когда топит брикетом, дым из трубы видно с другой стороны села (несколько километров). Дым такой едкий и густой - явно там что-то не так. Брикет был нестро, дубовый. На пини-кей будет вообще абзац (у него ещё больше площадь окисления, газить будет ещё больше). Если и топить брикетом угольный котёл, то только брикет твёрдых пород и только руф (наименьшая площадь окисления), при этом укладывать нужно по-плотнее.

Не стоит подобные вопросы задавать продавцам - обратитесь к монтажникам ТТК, потому как это их хлеб - установить котёл правильно и безопасно. Продавец Вам обязан рассказать о возможностях котла, а не о Вашей системе отопление. Пару лет монтировал котлы (сейчас не имею возможности), но я б не подключал ТТК и газовый последовательно, а тем-более не рассчитывал на охлаждение ТТК за счёт газового в случае отключения света. Суть в том, что если у Вас котёл турбированный (с коаксиальным дымоходом), то при выключении света циркуляция и воды, и воздуха через газовый котёл прекратиться и тепло он сбрасывать не будет. Если же система сделана ЕЦ и газовый котёл атмосферник (воздух забирается из помещения и уходит в дымоход на крыше), то газовый котёл будет постоянно работать как дополнительное "сопротивление" в системе отопления (будет просто забирать теплый воздух из помещения и охлаждать теплоноситель). Так что обратитесь лучше к монтажнику, который будет ставить Вам котёл - это будет более правильно и надёжно (потом будет с кого спросить).