Iven

Врядли таким образом отливают чугунные котлы. Я видел конечный результат - там всё намного проще (судя по качеству) . По поводу конденсата - вообще не беспокоит, проходит уже при прогреве обратки градусов до 30, но у меня ЕЦ. По температуре при розжиге - имеете право не верить, но пирометр показывает довольно точно. Более того, может отходящие газы имеют температуру выше в центре трубы, но сама жестянка больше не грелась.

Точно - не был. Но уверен, что процесс жутко "трудоёмкий" и "не подлежит механизации" Уверен - это далеко на самая инновационная технология литься чугунных деталей. В последних только на кнопки и нажимают. Да и сборка скорее всего осуществляется роботизированной техникой вплоть до окончательной покраски. Давайте к "бочко-котлам". Как-то чуть больше пяти лет назад я слепил себе нечто подобное для отопления частного дома и вот уже пять лет очень доволен. Что касается "хватает" или "не хватает" поверхности теплообмена - свой котёл как не кочегарил, больше 160 градусов нагреть жестянку сразу на выходе за котлом так и не получилось (специально пирометр для измерений покупал). В рабочем же режиме (после прогрева системы отопления до заданных 50 градусов, на которых у меня постоянно настроена автоматика), температура выхлопа опускается ниже 100 градусов (где-то в диапазоне 75-90). Ранее пробовал загружать полный котёл в межсезонье и топить постоянно, но не понравилось - приходилось температуру подачи опускать ниже 45 градусов, из-за чего температура трубы на выходе из котла опускалась до 40-42 градусов и сильно конденсировал дымоход (даже на сухих дровах). А сколько температура выхлопа у Будеруса или Виадруса? У соседа Виадрус - в дымоход огонь вылетает при растопке. Да и в режиме (после прогрева системы) о дымоход обжечься проще простого (достаточно прикоснуться). Нужно отдать должное творцам котлов Стропува - они не просто сделали гениальный котёл, но и максимально простой для изготовления. Данная форма не очень удобна для топки дровами (особенно в котлах малой мощности), зато отлично подходит для отопления брикетом. Учитывая то, что в Европе основным топливом наверно всё-же является прессованный мусор (т.е. брикет), то и получилось всё отлично - просто, недорого, эффективно и удобно. Для нашего же рынка, где основным ТТ топливом всё же являются дрова, больше подходит квадратная форма (т.е. квадратно-бочко-котлы ), но их крайне не выгодно производить по сравнению с круглыми из-за необходимости компенсации давления (большие доп. расходы материалов и труда, который сложнее заменить роботизированной техникой, чем литьё чугуна).

А в чём сложность скрутить отлитые формы? Стропува проста в изготовлении, а "чугунный теплообменник Будеруса" - это ещё проще (с точки зрения производства).

Спасибо. Всё по-честному, рассказали как есть. Просто часто люди, купившие подобные котлы, бьют себя в грудь и заявляют, что котёл "горит" 3-4 часа не оговаривая именно то, что не "горит", а "тлеет" с большим отложением смол в котле и дымоходе. Вы пришли к абсолютно правильном выводу - дрова должны именно гореть, чтоб получить качественное сжигание продуктов распада древесины. Плохо только, что при этом очень много улетает в трубу (не успевает усвоиться) и подкидывать нужно по чуть-чуть каждые пол часа (иначе нижняя часть закладки будет гореть, а верх - очень быстро, но тлеть и улетать в трубу не сгоревшей).

Можно, но мне это не нужно. Зачем мне Вас учить бесплатно? Заканчивал не институт, а университет, потом аспирантура, учёная степень, должность доцента... преподавал 8 лет, но не захотел больше плодить себе конкурентов (крайне невыгодно). Если Вам действительно интересно чем "мокрый" колосник хуже "сухого" для дров и для чего вообще нужен "мокрый" колосник - читайте книжки, можно форумы (если кому-то будет интересно Вас учить).

У меня немного другие цифры получились (в районе 3,5 общая площадь внутренней поверхности) может этого достаточно? Растолкуйте пожалуйста, только аргументированно.

Если "из двух зол", я б выбрал Кливер. У Протеч, если я правильно понял, "мокрый колосник", что для дров не есть хорошо. А вообще оба котла не дровяные (нет условий для качественного горения дров). Угольными их тоже назвать сложно, т.к. камера для угля сильно большая. На дом в 170 квадратов у Вас будет уходить в котлах типа Кливер под 40 складометров, в дровяном - в два раза меньше (при этом спать будете всю ночь, а не бегать к котлу 3-4 раза). Так что экономию на котле Вы вернёте продавцам дров уже в первый, максимум во второй-третий сезон. Комфорт эксплуатации оценивайте самостоятельно.

Ну почему же? Сам тащил тополь, аж спина трещала. Сейчас, когда есть возможность альтернативного заработка - просто взвешиваю все "за" и "против". Если б сидел без работы и рядом было дармовое топливо, то однозначно пилил бы. Первые два года так и делал - ни купил ни деревяшки, всё заготовил своими силами. Но поскольку топливо было только "тополь", то знаю о нём не по наслышке. Действительно жуткое топливо, но если шара... А ещё у меня котёл с агромнейшей топкой, в который можно и тополя на сутки закидать (кил до 30), так что меня это спасало. Если же в классический котёл кидать каждые 20 минут (тоже проходил), то я его и даром не хочу (даже если во двор привезут).

Верба очень похожа по структуре и теплотворной способности с тополем - места занимает много, а тепла выделяет мало при горении, плохо колется (как вата, даже колун застряёт), плохо сохнет, а напитывает влагу отлично (под навесом лучше не хранить). В общем отстойное топливо, но при наличии бесплатного, большого количества свободного времени, соответствующего инструмента и свободного места (раза в три больше, чем по дуб нужно) - отличное топливо.

Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу попросить поддержать в конкурсе "Сделай сам" на форуме "Країна майстрів". Там описана конструкция печки бубафоня-2 (тема аналогично называется), которую легко собрать из подручных материалов, а надёжность, долговечность и удобство в эксплуатации не имеет аналогов - булерьян просто отдыхает!

А мне он не понравился - очень мало горит (топка маленькая), очень много улетает в трубу (не хватает теплообменника и сам теплообменник сделан как-то неправильно).

Ну не знаю, у меня дубовые этого года, крупно поколотые (иногда больше 20 см толщиной) горят очень даже неплохо. Сегодня после растопки решил прикрыть тягу, ато батареи были горячие - в котле пылало крепко, не похоже было на тление. Думаю любые дрова могут гореть хорошо, главное чтоб сухие и условия соответствующие.

Да, тесть говорил, что акация горит даже сырая жарко. В ней наверно изначально влаги меньше. Вода ж в дубовых в основном не сверху, а внутри. Окациёвыми дровами не топил, а вот дубовые в бубе горят даже после месячной просушки в конце лета под брезентом (чтоб сверху не мочило) отлично. А вот свежепривезенный, да ещё и в снегу, свежепиленный лучше не топить - тепла мало, а дров улетает много, растапливать плохо... А по чём же акация в расчёте за складометр нынче?

Однозначно позвонить в сервис (контактные данные должны быть указаны с техпаспорте котла). Ато сами накрутите чего-то по совету "специалистов", потом сервисёры даже смотреть не захотят.

Смиритесь - у него в номинале дров влазит на 7-8 часов (всего 25 кг дров по паспорту). Плюс время на выход в рабочий режим, догорание, вот и получается часов 10. Это у Вас ещё нормально получается (12-14 часов), значит уже сделали больше, чем нужно.

Может он там не для ЕЦ? Скорее всего это для того, чтоб при работе в параллеле с газовым через ТТ котёл воду не гоняло. Я конечно могу и ошибаться, но на ладомате очень уж маленькое проходное сечение, чтоб через него организовать ЕЦ. Да ЕЦ с клапанами не сильно дружит (из личного опыта) - даже 2х-дюймовые залипают, а на ладомате наверно 1" стоит. На одном объекте как-то знакомый поставил трёх-ходовой клапан на байпасе с 2х-дюймовым клапаном на основной трубе - работало почти правильно, т.к. знакомый перепутал положение клапана :D. В итоге, когда система прогрелась до нужной температуры обратки (50 градусов), котёл замкнулся на малый контур . Но идея-то была правильная (если б клапан правильно поставили), может Вам пригодится.

Буран - аналог Стропувы, основная разница в производителе. По поводу подачи воздуха Вы заблуждаетесь - разница есть. Можно конечно подавать и сбоку, и снизу, но снизу будет наименее эффективным вариантом (для дров). Если у Вас загорелась вся масса топлива, это свидетельствует в первую очередь о подсосе воздуха в нижнюю дверцу (показатель "качества" изготовления котла). Да и загрузили Вы дрова немного неправильно - нужно самые крупные дрова загружать на низ, потом средние и на верх уж по-мельче (для растопки). Оптимальный размер полена основной массы дров - 10-15 см (крайне желательно твёрдых пород), тогда горит всё ровно и более качественно. Более крупные дрова тоже можно палить, не это неудобно и не так эффективно. Со спичкой - чистый маркетинг, как и с КПД. Добавлено через 3 минуты Если у Вас уже сформировалось мнение (очень завышено), что поменяют справки и протоколы тестирования? Действительно завышено, даже для оптимального режима горения. Я не представитель фирмы, но как по мне, максимальный КПД достигается, когда закладка догорает и мощность горения в процентном соотношение 20-30 % от номинала. Это позволяет и более-менее качественно дожечь полученные газы, и качественно усвоить тепло (площадь теплообменника максимальна).

Украинские "знакомые" и "незнакомые" как всегда "в своём репертуаре" - 12 часов для них: "Примите соболезнования!", а час-полтора у себя в котельной - это то, что нужно . Конечно котёл должен гореть по-боле (часов до 18), но 31 - это многовато, хоть и реально. У Вас же котёл с подмесом на обратке установлен? Если клапан подмеса стоит на 60, то котёл и будет давать не ниже 60 градусов. Если на-прямую и не получается отрегулировать температуру - проверьте герметичность дверок, особенно нижней. При "паразитном" подсосе воздуха даже с полностью закрытой заслонкой подачи воздуха сложно контролировать процесс горения, да ещё и качественно дрова палить.

В этом году весной купил 2 машины дров (обычно покупаю с весны, чтоб лучше высохли) по 7 складометров 1500 грн за машину, но как только началась общая истерия с газом, заказал ещё две (1900 гнр/8 складометров). И того получилось 30 складометров. Ну и для растопки с прошлого года осталось два камаза тополиных дров (приблизительно 8 складов каждый). Отапливаю около 110 складометров. Не знаю как у людей вылетает в месяц машина дров??? У меня от начала сезона ушло две клетки дров и 3 или 4 пакета бытового мусора (тоже сжигаю, чтоб далеко не носить). Одна клетка - это 0,05 складометра, т.е. с начала сезона спалил 0,1 складометра и температура ниже 18 не опускается (как только 17,9, загружаю котёл). Кроме дров для отопления больше ничего не использую (газа нет, а электричество очень дорого), ну разве что бытовой мусор в дополнение идёт. По ночам температура за окном опускается до -7-(-9). Приходится протапливать каждое утро - загружаю по пол клетки (0,025 складометра), в морозы до -20 думаю будет раза в два больше (0,05 складометра). За сезон получается половина - межсезонье, а половина - по клетке. В целом за 180 дней отопительного сезона выходит 6,75 складометров (2,25 складометра на межсезонье и 4,5 на морозы), т.е. одной машины хватает на сезон! При этом на отопление в день я трачу около 5 минут и обслуживаю котёл около 20-30 минут за месяц (чистка котла от сажи и золы, чистка дымохода). Приятной похвастать, когда есть чем . А суть в том, что я сделал ПРАВИЛЬНУЮ систему отопления и качественно утеплил дом. 1. Подобрал котёл под дрова, а не взял угольный котёл и пытаюсь получить от него то, на что он не был рассчитан. 2. Утеплил дом: около 25 см крыша (перлит плюс фольгированная вата) и 27,5 см стены (12,5 пенопласт + 15 пеноизол). 3. Привык к температуре 18-20 градусов в сравнении с 22-25, которую поддерживал в первый год проживания в частном доме. 4. Перешёл от некачественных дров (трухлявый тополь, не всегда сухой) к качественным (дубовые дрова минимальной влажности). Конечно 250 грн/месяц в среднем за сезон - это не бесплатно, но неплохо, как по мне.

И с чего бы это? Может потому, что на улице уже -10 иногда по утрам бывает? Поздновато уже что-то менять в системе отопления, остаётся ждать и уповать, что газовый вентиль будет оставаться открытым до конца отопительного сезона.

Это для Киева, у нас всё проще - 100 у.е. Добавлено через 4 минуты Вчера буквально запускал котёл с самодельной стрелой практически аналогичной Вашей на рисунке (сам делал) - отлично связали ТТ котёл с тёплым полом и батареями. Даже при работе одного тёплого пола обратка тёплая, конденсата в котле нет, котёл горит отлично. Так что "стрела" - вещь темовая.

Завозя котлы из Европы, Вы ещё больше загоните Украину в долги! В Украине безработица растёт, производство останавливается (не считая алкоголь и сигареты), а Вы производить не хотите, из Европы тянете . Как же гордость и независимость??? Как по мне, лучше в холодном доме сидеть, чем с голой задницей (т.е. в долгах по шею)! Зачем рассказывать? Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Покажите фото сварных швов под обшивкой. Только не тот, который для образца на витрину сделан, а самый простой серийный котёл (вертикальные швы, обечайки как привариваются, канал для подачи воздуха в универсальных котлах). То, что я видел, может и делали квалифицированные специалисты, но не сварщики.

С предоплатой всё логично, т.к. сейчас спрос превышает предложение (их просто делать не успевают), а доллар не стабилен, не известно что к октябрю будет. А что за Шваг? Первый раз слышу. Скорее всего что-то похожее и делают леваком (без лицензии). Единственное в чём уверен, так это в том, что качество изготовления всех украинских котлов (в т.ч. местных Стрпоув) - просто жуткое, варят их наверно какие-то ПТУ-шники (судя по качеству сварных швов). Ну а потом просто красивой облицовкой закрывают и всё красиво...

Горелка? Конечно нет! Она вообще не сможет работать на угле (не то, что несколько суток).

На этом форуме оповещение раз в неделю, так что извиняйте за не оперативность. И так: 1. Дно нужно, без него хуже (всё остальное пустые разговоры). 2. Время горения у меня лично - до 36 часов на закладке сухих дубовых, но в магазинных свечках камера загрузочная больше (точнее выше), должно быть по идее дольше и гореть. 3. Буран - это те же "яйца", только отечественного производства. Качество сварки - признак квалификации сварщика, который варил котёл. Если нанимать хорошего, то и цена будет почти как у Стропувы. Как-то ко мне знакомый обращался, чтоб я ему сделал из б/у металла и за недорого. Цену предложил такую, что мне лучше макулатуру и бутылки пособирать - больше заработаешь. На производстве "Бурана" возможна такая же ситуация - как платят, так и варят. 4. Пламя всё время сверху, но куда по-вашему девается зола? Она ж сверху и остаётся. Получается огонь с золой постоянно мешается. Если золы сильно много, огонь затухает. 5. ТА - это теплоаккумулирующая ёмкость, в которой сохраняется избыток тепла во время работы котла (потом это тепло возвращается в систему). Добавлено через 3 минуты Речь шла о классических котла типа КС-Т или КЧМ, в которых топливо горит сразу всё, а не слоями, как Стропуве или в Калвисе. Если Вам понятнее с машинами, это как в большой бензобак бросить подожжённую тряпку или в маленький, гореть будет приблизительно одинаково. Добавлено через 6 минут Вопрос не в цене котла - проблема в стоимости и возможности получить достаточное количество пеллет. А что касается стоимости, то самодельная гравитационная пеллетная горелка типа "Горелки Пеллетрон" при самостоятельном изготовлении может стоить пару сотен гривень, если делать всё из "подножного материала". Сейчас делаю такую - выложил на форуме "Доми и дача" в теме "Простая пеллетная горелка" ((ссылка устарела)) Всем желающим - милости прошу