engeneer

Да, причем подойдет не всякий. Кардинально решат проблему только высокочастотные приборы - "Донстаб", "Volter-Эталон", "Легат". Есть еще одно решение - он-лайновый ИБП (источник бесперебойного питания), но это дороже и, скорее всего, не нужно - преимущество ИБП в том, что он может питать дом от аккумуляторов при отключении света.

Нужно исходить из максимальной нагрузки. Если скважинного насоса нет, ориентироваться надо на запуск холодильника - минимальный он-лайн ИБП из нормальных производителей, который с этим справится - N-Power 2000 - по входу у него 96 В, т.е. восемь аккумуляторов. Суммарную емкость вычислить нетрудно - каждые 100 А-часов - это, примерно, запасенный 1 кВт-час энергии. То есть восемь банок по 100 А-час - это 8 кВт-час резерва, при среднем расходе 1 кВт (свет, холодильник, телевизор, компьютер) - примерно, 8 часов резервирования. Прибор достаточно умный, при малой нагрузке "вытягивает" со 118 Вольт. У него толковый интерфейс, моменты включения-выключения генератора в зависимости от состояния батарей - программная функция.

Добавьте еще совсем чуток и возьмите симисторный Norma-5000 - в рознице 3000 грн., скидки обсуждаемы. Хотя, зная эти приборы, советовал бы с запасом Norma-7500 - разница в цене 400 грн...

Все газовые генераторы, которые сейчас продаются, рассчитаны на два топлива - либо сжиженный либо природный газ. Китайцы Green Power и американцы Generac имеют переключатель. Французы SDMO и итальянцы Genmac приходят под природный газ, но в комплекте есть жиклеры под пропан-бутан. Так что технически вопрос решаем. Вторая сторона - разрешительная. Официально пока удается подключить к трубе только Generac и то со скрипом. Подключение втихаря чревато проблемами. Третья сторона - безопасность. Если на участок заходит труба низкого давления, существует реальная угроза выкачать генератором газ у соседей - если у них старые газовые плиты, может случиться отсечка пламени с самыми непредсказуемыми последствиями

О готовых решениях не слышал - обычно точки врезают во внутренних помещениях (не мансардных), где нет утеплителя. Вопрос достаточно серьезный, давайте вместе искать выход. Если светильники еще не установлены, можно подобрать врезные модели с закрытыми рефлекторами - таких немало, например, у Massive - как правило, они под цоколь E27. Если точки врезаны - либо поменять светильники на герметичные модели, либо придумать какой-то гибкий или разборной колпак, который можно будет завести через отверстие в потолке. Например, половину резинового мяча. Но тогда возникает вопрос вентиляции - без теплоотвода лампы будут быстро перегорать.

(ссылка устарела) датчики движения не смотрели?

Давайте считать. Средний расход бензина - 550 г/кВт-час ~ 7 грн. Расход на сжиженном газе - 0,35 кг/кВт-час - ок. 0,7 л ~ 4 грн. Получается, после выработки 333 кВт-час газовая установка окупится. Если будет гарантия, что гена будет уверенно заводиться на газу - можно делать. А лучше - оставить возможность стартовать от карбюратора.

Ну да, похоже, без паяльника не обойтись. Готовых полноценных решений пока не встречал. Или все-таки от датчиков отказаться - оставить постоянные подсветки и мощные LED-ы от выключателя...

Кластер или модуль - три-четыре диода в пластиковом или металлическом корпусе. Обычно, в них используют выводные диоды или "пиранья" с током 20 мА - такие же как в ленте.

Ничего секретного: "Аллюр-макс" занимается ими. Но если захотите сэкономить - тогда уж в личку стучитесь А Вы уверены в необходимости такого прибора? Штука небезупречная, бывают сюрпризы...

Надо вначале решить - нужно ли. Если сеть просаживается до 190 и ниже - тогда нужно. Если нет - можно поставить для защиты реле напряжения гривен за 250-300 типа ЗУБРа или Volter - этого будет достаточно. Что касается стабилизатора, цена украинского электронного на такую мощность - от 3000 грн, хороший (Volter) - 7300-8400 грн в зависимости от точности. Китайца (сервоприводный) можно купить за 1200 грн.

Называется "бытовой ваттметр в розетку" - например, такой

В таком случае, не вижу смысла делать основную проводку 12-вольтовой - при этом страдает защита (токи достаточно высокие, а все автоматы и УЗО рассчитаны на ~220). Светодиодные светильники - без проблем, но питание им лучше делать 220, тем более, большинство фабричных LED-ламп и прожекторов выпускаются именно на высокое напряжение. Выигрыш тройной - в сечении проводов, в нормальной защите и использовании обычных датчиков движения и стандартной фурнитуры. ...После подобных размышлений, у себя развел 220 и 12 В параллельно, вторая проводка подходит ко всем люстрам - сугубо для резервного аварийного освещения от аккумулятора. Плюс подсветки по лестницам - там только 12 В. Во всех технических светильниках - коридорах, погребе и пр. - использую фабричные светодиодные лампы на 220 В.

А нужны ли они вообще? Диоды потребляют такой мизер, что стоит ли устраивать ради экономии "светомузыку"? У меня все подсветки по дому кушают не больше 5 Вт - аккумулятора хватит на месяц... Если уж идея настолько требует воплощения, смотрите (ссылка устарела). Но чтобы не вышло так, что сам датчик потребляет больше диодов ;)

Да и сябры (ссылка устарела) И (ссылка устарела) что-то подобное ваяет. Но смысла в них особо нет - вентилятор сам справится.

Функция задержки выключения есть во многих моделях вентилятора - например, Vents - модели с буквами МТ - оборудованы регулируемым таймером с временем отключения от 2 до 30 минут. Одно "но" - к таким вентиляторам должно подходить не два, а минимум три, правильнее - четыре провода: ноль, фаза, фаза с выключателя и земля. Выключатель с таймером есть - называется "комфортный выключатель", цена такого механизма - 656 грн., может работать как от датчика движения, так и от кнопки. Подобный вопрос обсуждался в теме "Выключатели с таймерами на стену"

Работаем с ними с первых дней их появления на рынке. Поначалу часто ломались, сейчас качество подтянули, особенно модели Standard.

Штука, видимо, полезная, только чем открывать файлы .hex и .lay ? Можете выложить в чем-то более популярном типа pdf ?

+1. Жалюзи с ламелями на зиму - здорово, чтобы не промерзал. Можно дополнительно заложить кабель подогрева. Если взять "саморег", бюджет будет гривен двести - ему не нужен регулятор. Но на лето жалюзи может не хватить - этот зверь выделяет 6 кВт тепла, перегреется. Нужна принудительная вентиляция - или всякий раз при запуске открывать крышку, но тогда пропадет шумоизоляция. С ручным запуском совсем худо - дергать шнурок в такой обстановке явно не с руки... Если с электростартом без автоматики - нужно предусмотреть подзарядку аккумулятора (например, Актион-1000 - цена 150 грн). В автоматике зарядка есть. С доп. баком вопрос непростой - если расположить выше, нужно ставить кран, чтобы не было перелива через крышку бензобака. Если ниже - нужен бензонасос... Лучше не заморачиваться, просто держать пару канистр в резерве. На Forte бак 25 литров - если грузить его, в среднем, 2 кВт - бака хватит на сутки. Да, конечно.

Видел мельком - подробностей не помню. Решеток, по логике, две. Уклон, если и был, то минимальный. Рассмотреть и сфотографировать пытался, но помешал дождь. Единственное, что успел сделать - измерил уровень шума. При закрытой крышке, примерно, вдвое ниже, чем с открытой - где-то 65 Дб против 75. ... Если бы делал себе, дополнительно бы облицевал изнутри шумоизоляцией - Тексаунд или что-то подобное. Хорошая штука. И еще пару вентиляторов врезать на лето не повредит - на приток и вытяжку.

Делают и так и так. Если с красотой и комфортом - домик с ролетой 2х2 м. Если по-минимуму - колодец в полкирпича вокруг станции и металлическая крышка сверху. Решетки нужны по-любому. Выкладываю фото.

Ну, это в корне меняет дело. Ставить второй насос в такой ситуации нет смысла - вполне можно задействовать и насос электрокотла. Тогда ИБП будет очень даже полезен. Аккумулятора в 100 А-часов должно хватить часов на десять работы насоса - аккурат на ночь, чтобы не гонять вхолостую гену. Потом подзарядить - и по новой. Но зарядку надо брать не меньше чем на 10А, чтобы не гонять зря станцию.

Пусковой ток холодильника - до 10А. Глубинный насос до 1,5 кВт требует при старте до 30А - генератор 5 кВт его вытягивает. Чаще ставят насосы 0,8-1,2 кВт. У DonAndres, судя по всему, скважины пока нет, значит, 5 кВт хватит с запасом.

Какой смысл гонять насос, если ТЭНы не будут при этом греть?! Для защиты электроники РН вполне достаточно. Если напряжение не проседает ниже, скажем, 195 В, в стабилизаторах смысла нет. Если такие просадки бывают - возьмите самые дешевые Norma-9000 по 3800 грн - они вытянут.

Ну нет же, никто не берет на стройку дизельные генераторы - надо быть или наивным или очень богатым, чтобы доверить такую технику рабочим ...Всегда рад общению с коллегами, но разговор желательно вести по-существу, общих вопросов хватает.