engeneer

Могу предложить вариант "премиум". Стаб скромно умалчиваю - Генератор SDMO Diesel 10000 E-XL с автоматикой (макс. 9 кВт) - 71 тыс грн. (младшая модель Diesel 6000 E-XL с АВР на 5,2 кВт обойдется в 43 тыс) - ИБП N-power Master Vision 10000 LT (7 кВт) - 31 тыс грн - аккумуляторы 20 шт по 100 А-часов Leoch DJM 12100 (~ 3,5 часа работы с полной нагрузкой) - 45 тыс. грн Солнечные панели - по желанию. Для ориентира, система для генерации 27 кВт-час летом и 11,6 зимой: - 42 панели - 3 контроллера заряда 40А - монтажный комплект, стойка, кабели, щит - обойдется в 243 тыс.грн

Выкладываю описание ветро-солнечного фонаря торговой марки Elgo. Игрушка стоит ок. 40 т грн, китайского происхождения. На "Элкоме" видел его вживую - нечто футуристическое, самый что ни есть хай-тек. Подобный в порту смотрелся бы интересно и работал надежно, учитывая постоянный ветер с моря. SUNWIND V.pdf

Сколько фаз на входе и на выходе? Какая модель генератора? Какой смысл в солнечных батареях - если исходить из 36 кВт-час в сутки - сколько из них должны вырабатывать СБ? Какие возможности по размещению СБ? Размер и тип кровли, угол наклона, ориентация? Одинакова ли нагрузка по сезонам? Для выработки 36 кВт-час понадобится 50 панелей по 180 Вт - это уже 30 к уе аккумуляторы: 18 банок по 200 А-час - еще 10 к уе ИБП навскидку 5 к уе Еще контроллеры заряда, конструктивы для установки, работа по монтажу...

Как-то маловато исходных ;) Городская сеть будет или система полностью автономна? Если не будет - зачем стабилизатор? Если будет - зачем солнечные панели? Если сэкономить бензин - один вариант, если добиться полной автономии - другой. Что за объект? Какое среднесуточное потребление? Какое оборудование будет включено (тип нагрузки, пусковые токи)? 6 кВт - это пиковая нагрузка или долговременная? Генератор - бензин, дизель, газ? В кожухе или открытый? С автоматикой или запускается вручную при необходимости?

Надо знать хотя бы мощность ТП. Если 400 кВА на 200 домов, вряд ли с нее много выжмете... Найлучший вариант - измерить напряжение в пиковое время на самой ТП или в ближайшем доме. Это и будет тот идеал, который можно выжать заменой кабеля и пр. Вынесенные счетчики, понятно, напрямую не влияют, но воровать будут меньше и, значит, нагрузка на сеть будет минимальной.

Диаметр 73 - это, возможно, распредкоробки. В установочных внутренний диаметр 60, внешний по ободку ок. 65. Если механизм будете крепить саморезами (а этот вариант надежнее), дно можно спокойно отрезать. Глубина розетки и выключателя ок. 22 мм. Переклеить дно тоже неплохо - чтобы не попадала пыль. Только не пояс посередине вырезать, а именно дно - так будет надежнее.

Улучшится. Но насколько - непонятно. Зависит от двух факторов: падения на самой ТП и сечения провода. Если оставшаяся короткая ветка просадит ТП до 180 В, на выходе длинной ветки выше не будет...

Конструкция изящная, но идея паруса-флюгера непонятна: батарея должна быть ориентирована на солнце, а никак не подчиняться воле ветра. То есть нужен привод со следящей системой или астрономическим программатором. Что касается геометрии, она непрактична: нижняя часть "паруса" летом вообще будет в тени. Среднегодовой угол наклона ок. 45 градусов, летом оптимально ок. 30 град от горизонта, зимой - ок. 60 град. То есть верхняя часть паруса ориентирована плюс минус на низкое зимнее солнце. Летом на верхнюю часть попадут разве что скользящие лучи.

Все зависит от трансформатора. Если на нем в пиковые часы от перегруза падает напряжение, новая линия не поможет. Если виной потери на старом проводе - поможет. Потери зависят не от типа провода, а от сечения. Какая ТП сейчас установлена?

Ну наши умельцы свинтят что угодно... Потому-то чем выше разместим и крепче приварим - тем дольше прослужит ;) Любые следящие системы будут дороже и хуже чем жестко закрепленная солнечная панель достаточной мощности.

Устройство жизнеспособно, более того, уже есть серийные изделия. Обертка из СБ - идея плохая. Малоэффективна и уязвима. Диоды по кругу - не очень хорошо, много света будет уходить в пространство. Диоды должны освещать землю Зонтик - совсем плохо, удорожание конструкции и долго не проживет, особенно зимой. Изменение яркости от датчика движения - возможно, но датчиков должно быть как минимум два (с углом 180 град) и зимой они могут работать некорректно.

Посмотрите что-то типа (ссылка устарела). Логика там не совсем правильная, но, похоже, это ссылка на производителя - возможно, он что-то предложит. Цена приятная ;) Искомое устройство должно называться реле задержки

Именно эти - порядка $400. Половина стоимости - корпус с рассеивателем. Есть варианты подешевле. В этих ставили диоды Osram.

Расчеты лучше всего выполнит Serg-Solar, он в этом деле мастер. А по светодиодным системам - милости просим В такой схеме логично применять именно светодиоды - фонарь 40 Вт света дает достаточно для уличного освещения плюс питаются от низкого напряжения. Готовые системы есть - выкладываю фото с выставки "Элком-2011" и несколько картинок с фонарем на сорок одноваттных диодов (напряжение питания - на выбор 12 В, 24 В, 36 В ... 220 В) Подобную схему разрабатывали для Эмиратов. Там панель дополнительно к основной функции играла роль защиты диодов от перегрева на солнце (светодиоды, как и любые полупроводники, не любят высоких температур).

За ссылки - спасибо, интересно. Но можно ли такие купить? Аккумулятор 100 А-часов (Leoch DJM 12100) имеет габариты 330х173х220 и вес 32 кг. Идея обхода Солнца вокруг цилиндра, мне кажется, неправильная: в каждый момент времени будет освещен лишь небольшой сегмент. Имеет смысл освещение сделать на светодиодах: во-первых, светоотдача в 10-15 раз выше чем у ламп накаливания (до 140 лм/Вт), во-вторых, не нужен инвертор.

Увы, нет. Он рассчитан-таки на кнопочный выключатель. Пока на входе будет напряжение - не отключится.

Неужто уже (ссылка устарела) появились??? Что обозначает - гибкая?? На аккумуляторе что, не указана емкость в ампер-часах? Что это за аккумулятор? Пару цифр для ориентира - может помогут. Квазаровская панель KV-180 вырабатывает в ясный летний день, примерно, 0,7 кВт-час электроэнергии. При условии, что она сориентирована на юг - на солнце в зените. Размер панели 1585 х 805. Для того чтобы запасти столько энергии, нужен аккумулятор ~ 70 А-часов. Этой энергии хватит чтобы лампочка 100 Вт горела 7 часов.

Это жестоко! :D Когда-то для слаботочки использовал старые радиорозетки с плоскими клеммами. Их и сейчас можно найти на раскладках, стоят копейки. Уж лучше так...

Если закольцуете, как минимум вдвое повысите надежность. Разбивать на две ветки не вижу смысла. При суммарном киловатте мощности, можно вообще не заморачиваться. Но как Вы знаете, что в эти розетки никто и никогда не включит пылесос, электрочайник или обогреватель?!

Вообще-то лучше, чтобы вентилятор работал все время, пока включен свет. И пять минут после. Иначе за сомнительный комфорт очень скоро придется расплачиваться грибком на стенах. Как по мне, оптимальное устройство все-таки это. Но если уж очень хочется проветривать после посещения, можно взять любой универсальный таймер - он включит вентилятор при переключении проходного выключателя и отключит через заданное время (пяти минут в такой ситуации маловато). В "подрозеточном" исполнении таймеров не встречал, в основном, в приборном, в розетку или на DIN-рейку.

Здесь описано более внятно. В девайсе четыре провода, два белые - на разрыв цепи вентилятора, два черные - к выключателю. Если проходной выключатель будет замыкать цепь питания (белые провода), вентилятор включаться не будет - не будет управляющего импульса. Можно ли включать по-другому (белые в цепь вентилятора, черные от выключателя) - непонятно, по схеме выключатель просто замыкает-размыкает управляющую цепь, а мы на него с проходного подадим фазу. Вполне возможно, что ему это не понравится ;)

Не поленился сходить в погреб с линейкой. Фирменные Kaiser и Obo Batterman действительно 45 мм глубиной. А вульгарная рыжая коробочка, купленная по случаю на Харьковском радиорынке, оказалась ровно 40 мм плюс 2 мм внешний поясок.

Обещанная картинка - Jung, A-стандарт (серии А 500, А Creation, A plus). Такие же розетки есть и в других сериях.

Допустим, ставим две релюхи на люстру. Ставим одноклавишный конопочный в коридоре и двухклавишный кнопочный в комнате. С комнатным - все ок, с каждым нажатием релюха перекидывается и включает/выключает группу на люстре. С коридорным - сложнее. Во-первых, он должен синхронно управлять двумя релюхами, значит, в нем должны быть две независимые группы - придется брать не просто кнопочный, а двухполюсный. Во вторых, он будет перекидывать релюхи независимо от их состояния, т.е. выключенную группу он ВКЛЮЧИТ . Здесь надо какие-то хитрые реле подобрать.

Konstruktor прав - британский, американский или какой-нибудь другой экзотический стандарт выручит. На картинке - розетки Jung