engeneer

Лампа (ссылка устарела) стоит ок. 50 грн. Стоит ли овчинка выделки? Брать китайские по 15 грн - себе дороже. Эти лампы рассчитаны на электронные балласты. Фирменные светильники под них будут дороги, китайские - крайне ненадежны и схема розжига в них на уровне самоделки из кружка "Умелые руки". Бюджетный вариант - взять хорошие лампы 18,36 или 54 Вт производства Philips, Osram, Silvania, GE (лампа Philips 18 Вт стоит ок. 10 грн) и светильники с нормальными электронными балластами горячего пуска типа Osram, Vossloh Schwabe и т.д.

В "Ковчеге" на стенде рядом реле напряжения четырех производителей: Зубр, Новатек, Бэта, Диджитоп - и на всех разные показания ;) Разброс до 10 вольт. Минимальная погрешность - у разных моделей ЗУБРов.

В Счастливом на Таборе цены ощутимо ниже, от трассы дальше, к лесу ближе. Главный недостаток - без машины добраться проблематично, особенно зимой (маршрутка раз в час и только до 22-00). Возле трассы во-первых, шум, во-вторых, ароматы от дороги и от свалки, которая за Фоззи. Зато добираться великолепно: бориспольские маршрутки идут каждые пять минут.

(ссылка устарела) выпускает неплохие устройства, каких-либо серьезных проблем с ними у нас пока не было. Для безопасности, поставил бы реверсивный контактор (то есть два с мех.блокировкой) на ток, вдвое больший требуемого. Например, Эталовский (ссылка устарела) - это именно то, что Вам нужно - он уже скоммутирован для переброски фазы.

Три провода к трем клеммам можно подключить шестью разными способами. Не считая возможности наших доблестных умельцев перепутать фазу с нулем. Я бы ограничился одним реле и возможность ручной переброски фаз на входе - чем сложнее схема, тем выше вероятность отказа. А в целом идея правильная. И задержка не очень нужна: перебросить фазы на ТП за полсекунды нереально. А из шести вариантов подключения три будут "правильными", три - "неправильными", так что двух реле, по идее, хватит.

Так и электронная схема - пара пустяков, простой компаратор с выходом на расцепитель или то же УЗО... На сайте об этом ничего нет, остается догадываться... Да это не важно: по всем симптомам, выбивает по высокому напряжению. Вот уж воистину, не мала баба хлопоту: мало того, что в одном корпусе автомат и УЗО, так еще и реле напряжения всадили... Анекдот в тему: В вагоне трамвая сидит негр и читает газету на иврите. К нему подсаживается старый еврей, сочуственно смотрит на него, потом на газету, и спрашивает: - Вам шо, мало, шо вы негр?

Покупал на "Ковчеге", пер. Мичурина, 7

Здесь, похоже, не варистор, а именно электронное реле. Варистор просто пробил бы - а здесь отщелкивает автомат.

+1! Хотел было посмеяться над таким предположением - для Флавировского российско-китайского устройства с электронным УЗО это слишком! - но таки да! В (ссылка устарела) есть встроенное реле напряжения! Вот уж не ожидал! По симптомам очень похоже на поведение "ЗУБРа" - выбивает пару раз за ночь, не хочет включаться (пока не упадет напряжение!..). Вердикт: поставить рядом элементарный вольтметр типа (ссылка устарела) за 125 грн и отследить. Если проблема действительно в этом, поставить бутылку местному электрику, чтобы переставил перемычки на ТП.

Есть отличное средство - электротехнический лак (ссылка устарела) - вчера как раз испытывал. Клеммы после обработки можно погружать в воду - пробоя не будет. Баллончика за 170 грн. хватает где-то на три квадрата поверхности.

Выкладываю результаты наших стараний. Топка - Лаудель призма 750. Облицовка - мрамор трех цветов.

Тоже неплохой вариант. А корпуса чьи? Кстати, у меня деревянные накладные светильнички - вынужденный вариант. При чистовом монтаже лестницы шаг монтажных коробок сбился - они оказались на разной высоте и удалении от подступенков. Пришлось изобретать корпус, который бы закрыл подрозетники. Первоначальный вариант установки мебельного светильника в сборе не понравился из-за большой толщины корпуса - его глубина 16 мм. Тогда и решил задействовать только стеклышко. Получилось намного изящнее - толщина деревянной основы всего 10 мм - такая же, как у планки обрамления ступеней. Фокус в том, что для этих светильников вообще не нужна монтажная коробка - их можно наклеить и на чистовую стену - как у меня и вышло. Провод 12 В можно провести под плинтусом. При этом они легко ремонтируются - стеклышко вынимается. Возвращаясь к теме ветки, у Лайтвелловских фонарей какая-то нереальная глубина установки - какой в ней высокий смысл?!

Зависит от мощности галогенки и сечения провода. Если лампа 50 Вт - ток 4 А - больше 2 м нежелательно. Если как у Вас лампа 20 Вт - ток 1,7 А - при сечении провода 2,5 мм - можно и больше. Например, при длине 5 м (10 м в два конца) сопротивление провода будет 0,07 Ом и падение напряжения составит 0,12 В - то есть 1%. Этим можно пренебречь.

В "Ферроне" мне понравилось покрытие металла и крепление стеклышка - там три усика, которые хорошо заходят в проточку в дереве. Плюс довольно толстое матовое стекло, зафиксированное в кольце - у других, которые смотрел, оно тоньше и выпадает.

В плане надежности два, конечно, лучше. Для монтажа тоже удобнее. Два транса по 105 Вт будут чуть дороже одного на 210 Вт, но это оправдано.

ртутная (ДРЛ) - 50-70 Лм/Вт энергосберегающая (люминисцентная ) - 60-80 Лм/Вт металлогалогеновая - 85-92 Лм/Вт натриевая высокого давления (ДНаТ)- 70-110 Лм/Вт Цифры примерно-условные - у каждой из ламп есть несколько подвидов. Данные приведены для наиболее распространенных серийных ламп.

Не дороже: EV012 по прайсу ок. 680 грн (не знаю. какой у них сегодня курс евро). Это неплохой вариант решения - я чего-то зациклился на настенных диммерах Если пока не планируете ремонт, можно и не переделывать - суммарные 180 Вт мощности потянет по-любому. Главное, не делать скруток аллюминий-медь - только через колодки. Что касается трех трансов, если суммарная мощность 180 Вт - не нужно, достаточно и одного. Но желательно, чтобы все провода сходились к трансу и были примерно одной длины - тогда лампочки будут гореть с одинаковым накалом.

Трансформаторы для низковольтных галогенок бывают двух видов: элетронные и электромагнитные. Электронные - меньше габаритами и легче, устанавливаются, обычно, за потолок. Для электромагнитного придется делать специальный бокс. Под разные трансформаторы применяются разные диммеры. Диммер для электромагнитного трансформатора ABB Basic55 обойдется ~ в 900 грн (розница), для электронного - 1050 грн. Дешевле не знаю - турки таких не делают, у Polo их тоже нет. Механизм светорегулятора для электронного трансформатора ABB - 6513 U-102, включается как обычный выключатель - в разрыв фазы. Для электромагнитного - 2247 U, включается аналогично. Трансформатор подойдет любой, но лучше не китайский - Osram или испанский - они в сравнении с диммером стоят недорого (200-250 грн).

Могла приплыть подземными протоками - кроме шуток! Когда у соседей копали колодец, вырыли жабу на глубине где-то восьмого кольца - там где начинались водоносные слои. Копачи сказали, что это не редкость! Как ловить - здесь нужна смекалка. Других жаб бы не привязывал во избежание Можно попробовать дырявое ведро с плавающей доской - когда прыгнет на "доску обетованную" - медленно поднимать. Можно сделать из проволоки и сетки сачок - опустить вместо ведра. Или применить готовый рыболовный инструмент - бредень, подсаку и т.д..

Из какого Вы города? В Киеве этим занимается компания "Агродизель" - когда-то общался с ними по поводу парковых скамеек. Еще художественное литье есть, вроде, в Запорожье и в Одессе. Возможно, и в других городах. Посмотрите здесь

Если нет дискомфорта для глаз - вреда не будет. Как по мне, светодиодный свет более естественный, чем люминесцентный. Там нет УФ и инфракрасной составляющих, в этих лампах стоят нейтральные белые диоды 5000 К. Единственное, свет от диодов достаточно концентрированный, желательно, чтобы он отражался от потолка или проходил через матовый рассеиватель - чтобы не ловить "зайчиков" как от сварки.

Рад, что понравились. Как для своей цены - честное изделие. По поводу рефлекторных ламп, можно попробовать переделать корпус - он внутри пустой - вся схема размещается в верхних полутора сантиметрах под диодами. Если есть время и желание, можно распилить корпус пополам и вклеить пластиковую трубку - на работу схемы это не повлияет.

Зачем ШИМ - сделано плавное включение? Как себя ведет ИК-датчик в сумерках и на рассвете?

Глюк с картинками - не открываются. Как для 4,4 Вт слишком мало диодов - или драйвер съедает остальное? Какие драйверы применяете? Фотодатчик стоит на высоком напряжении? Какой датчик используете? Что использовали для корпуса?

КАМА и Кипор - один завод, просто две торговые марки. Шум - таки да, кожух мало спасает. Но качество синусоиды у инверторных намного лучше, так что деньги потрачены не зря. По поводу эконом-режима, спросите у сервисников Интернет-магазина, в котором покупали - за каждым стоит обычно нормальная фирма с ремонтной базой.