engeneer

Только что не поленился разобрать. Цоколь G5.3 под 12 В галогенку. Корпус силуминовый герметичный, глубина от дна до стекла примерно 80 мм, так что впихнуть туда можно много. Стекло стоит в силиконовой шайбе, шнур заходит через герметичный зажим. Цоколь крепится на пластине, элементарно снимается. Так что конструкция вполне пригодна для переделок.

Есть частная фирма (ссылка устарела) - специализируются на аккумуляторах. Узнайте, может что-то предложат.

В Броварах есть замечательная фирма "Светотехника". Их сайт (ссылка устарела), тел 331-73-26. Ассортимент похож на Бриловский, но все дешевле, потому как честно китайское, без польской упаковки. Парковый светильник ITGD 9101 на ножке мне обошелся что-то в 70 грн. (на странице (ссылка устарела)). У них есть готовые светодиодные подсветки по заманчивым ценам. Работаю с Людмилой Ивановной Юдиной. Можете общаться напрямую с ними, можете через меня - беру со скидкой, потому как беру много К ним удобно заезжать по объездной Борисполь-Бровары - за поворотом на Требухов разворачиваетесь и попадаете прямо к ним на Красовского.

Вы мне его скинули вчера в час дня. Киевская Индустриальная группа - это же Вы? Отвечаю паралельно по e-mail

Да, вот он: (ссылка устарела) , моковская компания "Неон ТВ" с недоделанным сайтом

Пытался найти по каталогам - пока безуспешно. По стилю лепестков похоже на итальянскую La Murrina www.lamurrina.com/, но они не делают с шариками. Зеркала любят китайцы, но у Tinko такой модели не обнаружил, возможно, кто-то другой. Есть ли опознавательные знаки, цифры и пр? Из какого материала лепестки? Какие стоят патроны? Сделайте пару снимков деталей - это поможет...

Коронка как раз глубиной с коробочку - не промахнешься Да, у них есть красивые серии. Да и выбор механизмов богатый. Знакомый электрик работает исключительно с Италией, хотя мне как-то Германия ближе... Себе ставил ABB.

Во-первых, плитку будет укладывать мастер и стоять рядом вряд ли смогу. Во-вторых, на рабочей поверхности буду делать два блока по три розетки, на весу просверлить не получится - только на стене, когда клей высохнет. Если не просверлю предварительно, сам же перережу провод - есть печальный опыт...

В статье (ссылка устарела) ("Сети и Бизнес", 2003 г.) сравнивал на конкретном примере три проекта - на шине EIB (Jung и Merten) и на контроллере IHC от Shneider Electric. Последнее вышло дешевле, но не принципиально. Inels понравился, функционал приличный, цены привлекательные. Плохо то, что у них закрытый стандарт и своя шина CIB - это привязывает к одной марке и не оставляет свободы выбора как производителя так и модулей.

У меня сейчас та же проблема - собираюсь укладывать плитку и думаю как выставить коробочки. Поделюсь соображениями, если в чем-то не прав, надеюсь, форумчане подправят. Толщина плитки с раствором где-то 5-7 мм. В принципе, коробочка может стоять глубже плитки - саморез прижмет механизм к плитке. НО: по установленным коробкам очень трудно будет подогнать плитку. Себе буду вначале сверлить отверстие под коробочку, на его дно сворачивать провод (чтобы не перерезать при сверлении плитки), затем укладывать плитку и прорезать ее начисто под коробочки. Если отверстия чуть не совпадут - не проблема, коронка подправит. Коробочки буду крепить на сатен-гипс после плитки. С итальянскими коробочками другая специфика: прямоугольник коронкой не прорежешь. Возможно, в Вашем случае действительно лучше закрепить коробочки заранее и подгонять плитку под них. Если получится зазор - не беда, рамка все равно закроет. Какую планируете фурнитуру - Vimar или Gewiss?

На фото, скорее всего, неон. Можно поставить и лампы дневного света, они будут смотреться не хуже. Если ставить без корпусов, главное, заизолировать контакты на цоколях, чтобы не коротнуло - жалко балласты. Сами трубки препадов температуры не боятся.

Вчера тестировали систему в действии. Ядро - контроллер Osram Easy DALI с ИК-приемником и пультом дистанционного управления. К нему подключаются управляемые баллаты DALI, к ним - лампы дневного света. В контроллере 4 канала (RGB+белый). С пульта программируются четыре световые сцены и выставляется время перехода с одной на другую, после чего устройство работает в цикле, плавно переходя от одной сцены к другой. Смотрится эффектно. Цена контроллера с ИК и пультом - 3300 грн, цена одного балласта DALI 2x58 - 605 грн (для RGB подсветки их понадобится три или кратно трем - в зависимости от числа ламп, на каждый подключаются две лампы).

Что будет поверх - обои или декоративная штукатурка? Если хотите замуровать распредкоробки под обои, достаточно утопить так, чтобы крышка была заподлицо с чистовой поверхностью. Под декор штукатурку заглубите на 5-7 мм и положите поверх сеточку. Не забудьте до финишной отделки все сфотографировать, чтобы потом откопать при надобности. Когда будете ставить установочные коробки, можете заглубить на милиметр-два от чистовой поверхности - тогда механизмы лучше прижмутся к обоям/штукатурке и не будет щели между рамкой и стеной. Крепить все механизмы желательно саморезами - лучше прижмутся и не будут со временем расшатываться, как при монтаже на разжимные лапки.

Спасибо, посмотрел. Усройство и впрямь неплохое. Вчера говорил с заказчиком, рассказал все варианты - ни один не понравился, говорит, слишком сложно выходит. Так что пока вопрос снимается.

В этой ситуации никакого смысла тянуть три фазы нет. Одно не понимаю: 3 кВт по трем фазам - это 1 кВт на фазу, то есть 4,5 А. Какой автомат они предлагают ставить - 3 х 6А, что ли ? И какой поставят в случае однофазного подключения - 3 кВт соответствуе току 13,6 А. Если поставят 16А, сможете снимать 3,5 кВт. Если сможете договориться насчет однополюсного 25А, в Ваших руках будет 5,5 кВт - это уже что-то.

Вы не поинтересовались как ведет себя котел при пропадании фазы? Если он может работать на двух, защита сослужит плохую службу: будет отключать котел при проблемах на любой из трех фаз (у нас этой зимой дважды отгорала фаза на трансформаторе). ИМХО, лучший вариант защиты - стабилизатор+реле выбора фазы на электронику+насос, тогда котел сохранит живучесть даже на одной фазе. - Если только его плата не отслеживает наличие трех фаз.

При проблемах с сетью должно спасти - практика показывает. При ударе молнии вряд ли, так что варисторы, пожалуй, лишними не будут.

Все едины в мнении - поставить после V-Protector магнитный пускатель на 3х63 А (лучше 3х80 А). Если в сети бахнет 380 (отгорит ноль на столбе, например), за 0,02 секунды плюс срабатывание пускателя (пусть еще столько же) ничего не сгорит - нарастание напряжения не происходит мгновенно. Второй вариант - внутри котла разорвать питание платы и насоса и включить их через маломощный стабилизатор, лучше он-лайновый типа "Леотон-НН300" - leoton.kiev.ua/production.html?id2=320 - или аналогинчый - у них самый широкий диапазон по входу и защита от любых проблем с сетью. Но при втором варианте симисторы все равно при аварии погорят. Стопроцентная защита - оба варианта сразу. Кстати, интересно, как ведет себя котел при пропадании одной фазы - если продолжает работать на двух ТЕНах, тогда имеет смысл кроме стабилизатора врезать реле выбора фазы.

То есть купленный девайс не обесточивает весь котел, а только размыкает перемычку комнатного термостата? По поводу электроники котла, она, видимо, остается запитана. Перемычка (иммитирующая замкнутые контакты термостата) никак не может управлять ТЕНами на трех фазах, в котле должна быть плата и, видимо, встроенные пускатели (Максимальный ток по каждой фазе - 32 А). Логично будет посмотреть электрическую схему котла и разобраться как включена автоматика (она должна быть запитана от одной из фаз) и как ее обесточить. Если на ТЕНах стоят не пускатели, а симисторы (на то похоже), единственный вариант их защитить - полностью обесточить котел при броске напряжения через магнитный пускатель.

Сегодня звонили с объекта, гд установили подводные фонари, показанные в посту www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=539086&postcount=14 - база отдыха под Днепропетровском. Говорят, светят хорошо. Уже стоят под водой и переливают всеми цветами. Бассейн диаметром 5 метров, высота струи - 2,5 м. Поставили 9 фонариков (по три каждого цвета) мощностью 3 Вт каждый, реально работают где-то на 60% мощности - ок. 2 Вт в пике.

Вам надо по-другому сформулировать задачу: нужно сделать такую коммутацию, чтобы при пропадании одной из фаз, эта линия садилась на лучшую из оставшихся двух. При пропадании двух - все три линии садятся на одну. При пропадании всех трех - включается генератор. Нагрузки по всем трем фазам должны быть разделены на критичные (свет, атоматика, насос, охрана, ворота) и некритичные (сауна, бойлер, теплый пол, кондиционеры и пр.) - чтобы не перегрузить оставшиеся фазы. Коммутацию желательно сделать на хороших пускателях - есть устройства перекидного типа, исключающие аварийные ситуации.

+1 Если нагрузки достаточно мощные, так оно и будет. Охрана с котлом вряд ли подсадят фазу, а кинотеатр, компьютеры, СВЧ и стиралка вместе взятые - к гадалке не ходи. В этой ситуации и один ПЭФ начнет по фазам клацать, пока не задымится.

И все три дружно выберут из трех фаз одну, самую лучшую. И пустят эту одну фазу на Ваши три. Абсурд? Идея устройства в том, чтобы защитить и запитать от лучшей фазы самых ответственных потребителей - котел, охрану, домашний кинотеатр и пр. Нагрузочная способность (без пускателя) - до 3,5 кВт, но лучше так не грузить - быстро подгорят контакты. Что значит "нет возможности собрать на одну фазу?" Их, по идее, нужно собрать на дополнительную, четвертую линию, которую запитать через ПЭФ. Просто развести в щите на необходимые автоматы еще один провод... Если щитов несколько и протянуть между ними еще одну линию уже нельзя, тогда придется в каждом щите ставить по ПЭФу.

Да, верно, ресантовские - на пропан-бутане... Для природного вариантов не знаю, разве что взять готовый Green Power. У них, кстати, на прошлой неделе зашел контейнер. Генератор СС2000 на два вида газа (магистраль/баллон) по прайсу 4200 грн

И это все на СТАБИЛИЗАТОРЕ ??!