Winder

Дешевле термодома это ж/б стена утеплённая снаружи, как сделать её просто, писал в теме "термодом". Второй вариант - стена из пустотных бетонных блоков с последующей заливкой бетоном (ищите там же). По цене также как термодом, но лишён его недостатков.

Шибко сомневаюсь, что построили и отделали дом без подведённого и подключенного электричества.

Типа того Вопросом задался, конечно, думает, щас я на стены 5-10-20см пенопласта наклею и расходы в 2-3-5раз снизятся - ЩААС! Да я хоть щас посчитаю какова она будет, давайте все данные, потом сверим!;)

Тогда, разумеется, накипь не будет образовыватся. Просто в закрытых системах с автоматической подпиткой, этот процесс происходит незаметно для владельца, заметно становится только когда стало хуже греть и повышенному расходу топлива.

Вы выпустили джина из бутылки, теперь он Вам не подвластен;) Если б действительно хотели узнать, то можно было просто воспользоватся поиском на этом и других форумах, отзывов и отчётов о ГБ масса.8-)

Получите по существу: О чём молчат продавцы пенопласта. О чём молчат продавцы пенопласта (пенополистирола), или почему при утеплении пенопластом теплопотери дома могут оказаться больше. В общем то я уже несколько раз писал об этом парадоксе, но как-то мельком, никто это всерьёз не принимал, а скорей всего просто не понимал. Хочу рассмотреть этот аспект поподробней, т.к. считаю его очень важным для строительства дома для себя и своей семьи. Казалось бы всё просто, утеплил стены пенопластом – дом стал теплее. Ну, где тут может быть подвох? Давайте посчитаем, что нам реально даст утеплние пенопластом, возьмем средний дом в 2этажа 10х10м, стены которого имеют термосопротивление 1,5-2 м2•°С/Вт это может быть неутеплёная кирпичная стена 2-2,5кирпича или 30см газобетона Д500, вариантов много. Вроде стена холодная, т.к. не дотягивает до СНИПовских 3,15 м2•°С/Вт для МО. Посчитаем теплопотери через стены в среднем за отопительный сезон до утепления и после: До Qстен=Fстен*(Tснаружи-Tвнутри)/Rстены=200кв.м.*(-5-20)/1,5=3,33кВтч После утепления пенопластом до норм СНИПа: Qстен=200кв.м.*(-5-20)/3,15=1,59кВтч Казалось бы зашибись, после утепления стали экономить 3,33-1,59=1,74кВтч Живи и радуйся, но… А вот теперь о чём таки молчат продавцы пенопластов. А молчат они о следующем, чтобы вписаться в ПДК по вредным веществам в воздухе жилых зданий, требуется определённая кратность вентиляции. Например у производителя ППС «Мосстрой 31» в Санитарно-эпидемиологическом заключении написано воздухообмен 0,5об/час (www.ms31.ru/certificate ), а у пенопласта «КНАУФ» 1об/час ((ссылка устарела)), у большинсва, кстати, вообще нет никаких СЭЗ. Что это означает на практике. По санитарным нормам в жилых помещениях для вентиляции требуется 30м3 на одного человека, если в доме живет 4чел, то 120м3/час. При применении пенопласта, чтобы вписатся в нормы ПДК нужно уже 280-560м3/час, опять казалось хорошая вентиляция это хорошо, но проблемма в том, что весь этот избыточный объём холодного воздуха нужно нагревать. Посчитаем сколько нужно энергии на нагрев этого воздуха, который то и нужен лишь для того, чтобы только разбавить вредности из пенопласта: Возьём по минимуму 0,5объема/час 280-120=160м3/час Qвент = L*c*p*(Tснаружи-Tвнутри) = 160*1.0056*1.3*(-5-20) = 5229кДж = 1,45кВтч Где L – расход, м3/час с – удельная теплоёмкость воздуха р – плотность воздуха В итоге, на утеплении выиграли 1,9-1,74=0,16кВтч. При общих теплопотерях дома порядка 6кВтч в среднем за отопительный период, утепление стен в 2,3раза даст всего лишь 2,7% экономии тепла. И это при наилучшем раскладе, например, при однократной вентиляции «утепляя» пенопластом потеряем 1,16кВтч. Или если б изначально стена имела термосопротивление 2-2,5 м2•°С/Вт... А ведь ещё нужно постараться, чтобы сделать такую вентиляцию, естественная вентиляция уже не справится, необходимо делать принудительную, т.е. с вентиляторами, которые собственно и сожрут эту призрачную экономию. Но, самое печальное то, что никто из тех, кто утепляет дома пенопластом, не делают достаточную вентиляцию и элементарно травятся и травят своих детей стиролом и прочей гадостью. Им просто никто не говорит о такой необходимоси, не предупреждают, и тем более не говорят об истинной эффективности такого утепления.

У всех мало знаний, именно поэтому у меня в подписи красуется прога, которая поможет определится стоит ли утеплять или нет Покажите мне хоть одного человека, который жил в 40см ГБ доме ему было холодно или был большой расход газа, а после утепления стен стало тепло или расход намного уменьшился??? Пройдитесь по соседям поспрашайте;)

На самом деле, говоря о прочности нужно ориентироватся не только на плотность, но и прочность как таковую.;) У газобетона она выражается в классе прочности обозначается как В2,5 или В3,5 это обозначает гарантированую прочность на сжатие 25кг/см2 и 35кг/см2, что соотвествует марочной прочности (предел прочности при котором наступает разрушение) М35(35кг/см2) и М50(50кг/см2). Так вот при одной и той же плотности, например Д400, газобетон может иметь разную прочность, от В1,5(М25) до В2,5(М35) обычно. Далее, вред утепления. Сейчас очень часто застройщик норовит утеплится каким нибудь утеплителем, несмотря на то, что ГБ и так достаточно тёплый и можно прекрасно обойтись без дополнительного утепления. К чему же это приводит: рассуждают так, раз я всё равно буду утеплять, то и стену не нужно делать толстой, зачем мне 40см стены, сделаю лучше 20см, зато утеплителя потолще. Но при этом забывают, что уменьшив толщину стены мы существенно уменьшаем её прочность, и не в 2раза(с 40см до 20см) как можно было ожидать, а ещё меньше. Потому что чем стена тоньше, тем меньше коэфициент продольной устойчивости. Влияние толщины и коэфициента продольной устойчивости наглядно можно ощутить на спичечных коробках, составте из них стопку плашмя и стопку такой же высоты на ребро и нажмите рукой сверху. При этом ошибочно завышенно считают несущую способность своей стены, например, ориентируются на марочную прочность, т.е. на ту прочность при котором наступает разрушение, и берут в расчёт прочность блока, а не кладки из него, типа 35кг/см2*100см*20см=70тонн выдерживает 1 погонный метр стены. Такая цифра их очень успокаивает, но на самамом деле будет где то так 11кг/см2*100см*20см *0,6=13,2тонны, где 11кг/см2 прочность кладки(не прочность блока, а прочность кладки из него) а 0,6 коэфициент продольной устойчивости, т.е. ошибаются в 5раз. 13тонн тоже не мало, в сплошной стене такой нагрузки никогда не будет, т.е. запас многократный. Но в любом доме есть проёмы, в которых вся нагрузка от вышележащих конструкций ложится на оставшиеся простенки меж проёмов, а максимум ложится непосредственно по бокам от проёма. И если не сделать достаточное опирание, то результат будет плавным, причём это касается не тока ГБ, но и для других каменных конструкций, например кирпича: (ссылка на изображение устарела)

В кирпичных домах нужно за пару-тройку суток это делать;) Не, ну если работа вахтовым методом, то ещё можно, но что делать с женой и детьми, замораживать? Если серьёзно, то экономия конечно будет, но далеко не та на которую можно расчитывать, например, в каркасном доме.

Не совсем так, человек чувствует не только температуру воздуха, но и температуру окружающего его пространства(стены, пол, потолок, мебель). Если воздух уже нагрели а окружение ещё холодное, то Вам будет всё-равно казаться что прохладно и Вам придётся ещё больше нагревать воздух. Короче, Jarik прав, этот вариант хорош тока для малотеплоинерционных домов.

Легко, это бывает когда РБ мал или просто предохранительный клапан "травит", при этом подпиточный постоянно добавляет всё новую и новую порцию воды, а если она жёсткая и/или без дозировки полифосфата, то накипи будет до..., много короче.;)

Может дело не в газе, а то что котёл зарос накипью;) какая вода в СО, как подпитка происходит? А бодяжить газ электричеством, стоит даже только потому, чтобы влезть в более дешёвый тариф по газу.

Стенку за радиатором ещё можно утеплить:

Определённо, т.к. теплозащита окон раз в пять хуже чем стен или крыши или пола. Термосопротивление окон порядка 0,5, а стен 2,5 Спасает, тока что их площадь намного меньше. Вот где-то картинки были:

Я так понимаю, что Вы в ДБН так и не заглянули, раз полагаете, что это не проблемма?;) А элементарно делается в термодомах та отделка, которая не соответсвует тамошним требованиям. Я бы ещё понял если б строили на продажу, а не для себя... Построить кирпичный дом не так уж и просто, разумеется правильно построить. А те кто умников не слушают, а строят по наглядному примеру, получают потом типа этого: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) А кто не заглядывал в ДБН по несъёмной пенопластовой опалубке и отделывал по методичке термодома и наглядному примеру, получают вот это:

Дык это ж на случай если цунами, домик смоет, а Вы внутри уже в пенопластовой шлюпке.

Самое прямое! Зайдите на сайт термодома, посмотрите на какой ДБН они ссылаются, скачайте и прочтите требования по внутренней отделки пенопласта. Вот именно что хуже, намного хуже, даже если по ДБН сделаете, всё рано будет хуже, но уже не так конечно. И дороже. И кстати, с каких пор нормы прописанные в ДБН стали паранойей? Это норма! Понятно, что Вам по барабану какието нормы, Вам лишь бы подешевше, а там хоть трава не расти, авось повезёт!

Лучше из бутылок, причём не пустых;):D images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA&stype=image

Такой точно нет, но можно камин и легкий сделать и трубу тоже. А кирпичный камин с кирпичной трубой, тока на фундамент ставить.

Разумеется, но кирпич сам себе и создаёт бОльшую нагрузку, т.к. он в 3раза тяжелее, а ГБ более лёгкий поэтому и нагрузка от него на перемычку и соответственно и опоры под ней, меньше.

Я ж писал как, поставить ещё уголки о обварить. И подпорки получатся под перемычку и двери не будут расшатывать.

Точно такой же косяк как и автора, длинная перемычка+малое опирание, но дом кирпичный (ссылка на изображение устарела)

А какая щас разница, всёж уже выложили.

В кирпичной кладке трещины идут обычно по границе кирпич-раствор, а потому не сильно заметны, да и присматриваются к ГБ как к новому материалу сильнее. Но и через кирпич трещина далеко не редкость (ссылка устарела) В данном случае нужно просто усилить косяк, даже если бы уголки меж собой были сварены стальными полосами, было б уже намного лучше, а щас тяжёлые ворота висят на одном уголку, он и играет расшатывая кладку.

Рано исчё, самое дорогое впереди - отделка. Ну, т.е. если конечно всё правильно делать, как предписано в ДБН. А не тяп-ляп, лишь бы прикрыть, а там хоть огём не гори.