Winder

А что же кроме давления грунта её может вывернуть? Стены возведены, плиты уложены никая тяжёлая строительная техника вплотную уже не будет подъезжать. Приходилось, даже без расчёта вижу, что такая стенка проходит со свистом. В крайнем случае, если простенок более 10м, можно залить упор внизу посередине. AleSok У Вас какое наибольшее растояние между стенами подвала, есть план фундамента?

Конечно, давление 1,1м суглинка на уровне низа будет 0,4-0,5т/м2, а это ничто для такой стены.

Это чё еще за технология такая??? Вот-вот, Вы видели какая стена подвала, какой толщины и как армирована? В первом сообщении это есть, нереально чтобы давление грунта высотой 1м вывернуло такую стенку, тем более что она уже пригружена сверху и уложены плиты перекрытия.

Во многих случаях, дорогой ЭППС можно заменить на обычный ППС повышенной плотности, а он раза в 2дешевше. Например в УШП класть ЭППС тока под рёба, а между ППС. Или залить обычную плиту и утеплить ППСом сверху под стяжку.

Можно расширить ж/б поясом или выложить армированный кирпичный карниз.

Просто нужно посчитать все виды перекрытия под Ваш конкретный дом. По другому Вы никак не узнаете, ибо многое зависит от нюансов.

На шпильки нужно гофротрубу одеть (для кабеля), тогда шпильки хоронить не придётся и они на крепление маурлата пойдут.

Ну вот, щас флудеры в очередной раз загадят тему

Поверх фундамента защемлёная плита на коротких пролётах с опалубкой из грунта.

Монолит бывает разный, может быть и дешевле плит, и даже быстрее.;)

Не только, ещё пенобетон, ракушечник, шлако, керамзито и кирпич в случае тонких стен и/или больших пролётов.

На некоторые стены под плиты нужен ещё армопояс, а сейсмоопасных районах вокруг их нужен сейсмопояс. Щели в плитах нужно зачеканить а сами плиты связать. Ну и стяжка поверх. Всё это нужно приплюсовывать к стоимости.

Сначала выкладывают простеннки оставляя вертикальные пустоты под заливку колонн, закладывают вертикальную арматуру, при этом горизонтальная арматура простенков выводится в колонны. Потом изнутри и снаружи подставляются вертикально доски и стягиваются шпильками и заливается бетоном.

Чтобы была конкретика по стоимости, нужна конкретика по конструкции, а конструкция зависит от величин пролётов. Вот дешёвый вариант монолита, ребристая плита: www.forumhouse.ru/forum291/thread99017.html

Я считаю, что лучше делать стену в 400мм ГБ, чем 250мм с утеплением.

Кирпич тока вместо ГБ, т.е. утеплитель никуда не делся

Такс, а чем и какой толщины заполнять будете? Просто обычно поступают по другому...

10листов, это скока у Вас колонн? Вы чё строите?

Тогда уж из кирпича кладите, смысл из ГБ если всё-равно потом утеплять?

А потом ремонтировать будет не влом?

Ну, он не учёл ещё коэфициент продольной устойчивости, и расчётное сопротивление кладки сильно занижено, 10-11кг/см2, а не 6кг/см2. Но для одноэтажного дома 25см достаточно по прочности, но по термосопротивлению маловато.

При заливке многоэтажек греют бетон электричеством;)

Вы поймите, ведь не только через стены тепло уходит, но и через пол, потолок, окна, с вентиляцией. Сосредоточтесь на этих путях. Например через 1кв.м. окна тепла уходит в 6раз больше, чем чере 1кв.м. стены из 375мм ГБ. Далее, чтобы дом сделать экономным, утеплить это ещё полдела, вторая половина - система отопления. Насколько я в курсе, на данный момент в Украине дешевле топится электричеством по 3тарифному тарифу, и это даст гораздо бОльшую экономию, нежели любое утепление. Или использовать тепловой насос, в Вашем климате можно использовать недорогие вохдух-вода.

Пару рулонов хватит наверняка на дом порядка 10х10м

Со страхами нужно боротся знанием. Вы вероятно не знаете, что кладка из газобетона Д400 на клею толщиной 375мм уже превосходит все нормы по термосопротивлению для Украины, что утепление такой стены 5см пенопласта или минваты сэкономит Вам порядка 5-6% тепла.;)