Andriy Galetski

Усі ідеї гарні якщо вони a) працюють б) їх можливо і вміру просто реалізувати Якщо почитати цю вітку то знайдете достатньо інфи про охолодження цього інвертора. Основне від чого треба відштовхуватись - охолодження має бути, інвертор перевіряє зворотній звязок від вентеляторів по лінії яка слугує для вимірювання обертів. Помилка роботи інвертора може трігеритись як по недостатніх обертах чи їх відсутності, так і по перегріву з датчиків TNC. Оскільки виконання китайське і якість елементів "така собі" помилки там вибивають по всякому і не виключається хибне спрацювання.

Я теж про це писав раніше у цій вітці. Якщо вирізати отвір і поставити таку решітку (продаються на алі) то шуму буде менше а видув краще

Товщина дроту звичайно важлива але найчастіше слабими місцями виявляються погані кінцевики. Зараз мало хто паяє такі грубі дроти бо треба мати чим і вміти це робити. Опресовка теж виконує свою роль не погано. Але мають бути добре очищені від окислу дроти і сам наконечник. Після того як все гарно обжато я б рекомендував навантажувати до максимально очікуваного і дати попрацювати пару хвилин. Попробувати чи не гріються зєднання. Можна також на великому струмі поміряти спад напруги на кінцях провідників. Зрозуміло що при наявності мікроомметра такі речі тестувати легше, але той хто має такі прилади сам знає що робити. ) Ну і не користуйтеся крокодилами для тривалого підключення ... то хіба максимум 100-200 ват або тимчасово для перевірки роботи.

Розраховувати переріз дроту виходячи з пікової потужності не зовсім правильно. Адже сам інвертор не має таких запасів. Зрозуміло якщо є потреба віддалити батарею від інвертора на 5-10 метрів то кабель треба грубший. Я підєднав батарею двома відрізками довж. 1M зварювального КГ-16. Струми там бігають 10-40 А 95% часу в піках буває 80-120 Кабель. а основне зєднання. не гріються. На інвертор навантаження до 2кВт не тривалий час. Думаю що треба ще встановити запобіжник плавкий 180А або відновлювальний термо автомат 150-200А який може слугувати вимикачем лінії батареї. Однак є сумніви щодо внесення таких додаткових елементів які можуть погіршувати контакти і замість захисту вносити додатковий поганий контакт і елемент ненадійності. Бачив інформацію в двох джерелах що при вибиванні автомату на батареї горить інвертор. Хтось може прокоментувати це правда чи міф? Я розумію що розрив великострумового кола, індукція ... але зі сторони інвертора є конденсатори, і не такі ті дроти довгі ну і виробник інвертора мав би якись варистор на захист туди поставити.

Ви б якось краще описали питання. Про який саме пристрій йдеться ... де пише - "вхід батареї 24 В 125А" ? Що краще сформулюєте питання то точнішу отримаєте відповідь. На ютубі купа роликів де на пальцях і конкретних схемах усе детально розжовують. Крім розуміння яка має бути напруга, вам слід зрозуміти від чого залежить струм і що таке ємність батареї. В тих схемах не варто експериментувати без розуміння ... дуже легко спалити дороге обладнання.

Охолодження це дуже тимчасовий вихід!!! Не варто в такому режимі залишати на довго. Може гріється бо напруга живлення в нього надто велика... або десь холодна пайка поганий контакт Думаю що варто перевірити конденсатори та резистори що формують живлення схем ... або віддати якомусь доброму майстрові нехай перевірить поки не погоріло.

Ще одна думка стосовно "обманки". Можна зробити і без зовнішнього генератора. Потребує трохи реверс-інженірингу ... але якщо хтось це зробить то буде просто її реалізовувати. Якщо вже хтось розібрав і трасує плату (малює фрагменти схем) або має сервіс мануал до подібного пристрою. Може варто глянути куди йтуть імпульси від кулерів... так як китайці все спрощують , то не віриться що вони їх рахують лічильником проца. Думаю що стоїть якись кусок схеми що інтегрує імпульси і перетворює частоту в напругу яка далі подається на вхід компаратора після якого маємо 0 або 1. Якщо моє припущення вірне, тоді можна невеликою корекцією схеми компаратора підібрати правильний режим для кулерів з меншими оборотами. Можна також подачею потенціалу з живлення ісуючого кулера напряму трігернути компаратор вкзавши процу що "віртуальний кулер" завжди ОК.

Оптимізація охолодження х використанням 555 таймера як зробив німець (по вимові скоріше датчанин) це найпростіше правильне рішення для для даного випадку. Я мав такі ж припущення і цілком згідний із висновками. В світлі наведеної інформації думаю що можна розвинути "німецьку" ідею і замутити обманку не на допотопному 555 таймері а взяти якийсь схожий ардуіно чи ESP8266 схожий проект і модифікувати його як термоконтролер PowMr. Готові модулі на цих мікроконтролерах мають достатньо переферійних виходів щоб моніторити темперетуру, видавати шим для керування кулером і також видавати генератор імпульсів для процесора інввертора щоб не вибивало помилки. Таке рішення хороше тим що можна мати дистанційний контроль-моніторинг роботи і воно безпечніше бо при несправності контролера чи вентиляторів процесор не побачить імпульсів і вибє систему правильно не очікуючи перегріву.

Виглядає на те що система не керує оборотами кулерів, лиш перевіряє чи обороти в межах "норми" підраховуючи імпульси на виході з кулера. Включення кулерів, мабуть, трігериться двома факторами струмами які проходять через схему (зарядка акума а також вихід з інвертора) ну і покази темпервтури з NTC датчиків. От якби десь знайти як підключитись в інженерний режим щоб можна було зчитувати покази які отримує проц з датчиків. Напевно воно десь є.

При зміні потоку повітря гучність може змінитись бо основний шум через завихрення на решітці попадатиме а середину пристрою. Але про ефективніше охолодження я б посперечався. Під час видуву всередині корпусу утворюється розрідження повітря пониження тиску через фільтруючі елементи і власне згідно законів термодинаміки всередині корпусу повітря втратить температуру на кілька градусів. При нагнітанні, навпаки, тиск в середині збільшується і газ нагрівається від самого стискання. Зменшити шум можна просто видаленням або заміною решітки (решітку можна замінити на спеціальну дротяну як в хорошій техніці стоїть). Але це коли не шкода псувати оригінальний корпус.

Якщо вже бавитись з пониженням шуму то я б дивився в бік термодатчиків.... чи взагалі вони там правильно включені і коректні дані передають на процеор. Спробувати відкоректувати опір чи потенціал що іде з датчика і перевірити чи не перегрівається система через такі зміни.

У мене 3.2 також шумить коли хоч щось від інвертора живиться. 100-200Вт охолодження не вимикається. Якщо зняти навантаження взагалі, кулери зупиняються протягом хвилини. Якщо стоїть без навантаження і не продувається то щось там таки гріється в середині і змушує апарат час від часу продуватись Ще не знаю чому. Зарzдка батареї не відбувається ... навпаки йде споживання ~1 А

Як правило в кулерах обороти знімають з датчика хола. Мала імовірність щоб так поламався датчик. На ютубі бачив ролик (нажаль німецька мова) там німці мутять із заміною вентиляторів на великі діаметри і зменшенням оборотів. А для того щоб апарат не заходив у помилку то імпульси генерують окремо 555 таймером. Хакери одначе ) Варто булоб тикнутись осцилоскопом на сигнальний провід... чи є якісь імпульси від тих кулерів що крутяться

В мене таке відчуття що ті помилки в PowMr спричиняються наводками на кола (лінії) сенсорів. Слабострумова електроніка погано обв'язана і не екранована, силові дроти всередині проходять хаотично ... Тому ті помилки різні в різних апаратах так часто вискакують... Слабо віриться що за 50 днів роботи накрилися обидва вентилятори.

Ну китайці уже більш як 10 років практикуються в "оптимізації" інженерних рішень. У них принцип - Все що не бере участі в основному процесі фунціонування можна викинути. ) Можна зробити в двічі дешевше? Можна! Для того візмемо тончі дроти, менші радіатори, "оптимізуємо" кріплення та корпус, повикидаємо усілякі зайві захисти, конденсатори, резистори, запобіжники ... візьмемо китайський клон процесора замість брендового. На максимальній потужності пристрій працювати не мусить достатньо на половинку. Упасти з метра висоти і залишитись цілим теж не обоаязково ... ) Гарантія? ... яка там гарантія ... відправимо Вам новий блок він буде працювати ... Але зроблено за третину вартості ! ) Якось так ) Можливо huawei і не найкраще для порівняння... відколи я цікавлюся темою то не бачу єдиного представника народних симпатій... кожен Український інсталятор найбільше хвалить той бренд якого сам накупляв багато і почав інсталювати. Те що китайські інвертори "дохнуть як мухи" мабуть так але їх і багато як мух накупили. "Білих" інверторів знаачно менше в Україні і вони як правило монтуються та обслуговуються інсталяторами а не самими власниками. Часта причина поломки - переполюсовка або 220 на вхід ... не впевнений що багато брендових інверторів успішно витримають такі знущання.

Що б не говорили а вартість важливий фактор. З особистих міркувань. Я не був аж такий впевнений що воно мені треба щоб витратити на цей експеримент більше ~1000 баксів А коли є можливість поекспериментувати з чимось за 300 і то щось претендує на повноцінний апарат який у відомих брендів 1200-3000 коштує то чому б ні. Після такого експерименту можна зробити обєктивні висновки чи купляти 3 шт PowMr чи один якись huawei. Теж китаєць але "аристократ" )

Схоже що ті powMr ніхто не перевіряє на заводі. Ми їх так активно розкупляємо що перевірку робити китайці вважають зайвим. Кожен з тих пристроїв має якусь свою хворобу. Мій через раз зависає на помилці перегріву коли холодний вмикати з батареї без мережі. Я дивився на синус свого powMr 3.2, він виглядав цілком нормально, спробую ще глянути на різних навантаженнях. А може щоб побачити гарний китайський синус то треба мати "гарний" китайський фнірсі осцилоскоп )))) ? Ваш радянський телевізійний осцилограф не розпізнає сучасної китайської ! )

Будьте обережні з малими акумами. Струм заряду в налаштуваннях моделі 3.2 по замовчуванню 30А! Треба зменшувати до 10% від ємності для свинцевих.

Отримав свій PowMr 3.2 24v Купляв на АЛі. Місяць відправляли з китаю ... потім місяць йшло до України. Врешті отримав, підключив, налаштував. Працює в режимі UPS з батареєю Li-ON 7s LG 63H Ну ніби основну функцію виконує і не великі гроші коштує як за таку потужність. Але якесь воно недороблене. Ті постійно турбо-вентилятори це реально біда. Ну що там треба так постійно охолоджувати при байпасі в 200Вт і температурі 10 градусів !!? Також дивно себе веде якщо включати інвертор з батареї при відсутності лінії (AC 220) сигналить та вибиває помилку [02] перегрів 100 град. !! Якщо спочатку подати AC лінію а потім увімкнути то запускається без помилки. Зарядка акума індикується постійно хоча по факту показує нульовий струм а БМС-ка взагалі повідомляє про споживання від акума ~ 1А (це після того як батарея зарядилась до порогу що називається Floating) Спробував подати AC від генератора і несподіванка! ))) Лінію бачить але перейти на неї не хоче. Заміряв, напруга 230-240 але частота 51-52Гц ... Мабуть частота йому не підійша. Ти диви який вимогливий девайс ))). Спробую підігнати обороти генератора до норми, може запрацює. Є питання до власників подібного девайса відносно помилки при включенні від батареї (можливо в мене якись бракований термо сенсор?) Можливо комусь вдалося підтюнити роботу вентиляторів ? Бо в такому режимі як вони є то довго воно не протягне.