lastandr

Такие типы фундаментом применяют в основном при проблемных грунтах либо при сложной гидрологической составляющей. Они обычно технологически более трудоемкие, и ,соответственно более затратные...

Оригинально задумано!

Имелось в виду при мелкозаглубленном фундаменте...

Да залить то можно...мне в свое время приходилось принимать бетон и ночью , и при -24*С... только к чему счас эти "танцы"? Они приводят лишь к удорожанию и нарушению технологии строительства и,как следствие к возможному снижению несущих способностей конструкций...

Ваше "готовое решение" может и имеет право на жизнь, но ,во-первых,вполне вероятно, что лишь для более заглубленной версии ,т.е. нужно считать нагрузки ,чтобы определить какое сечение(а именно высота его при фиксированной ширине) бетонной части фундамента требуется для гарантированного восприятия их...А во-вторых, при такой схеме лента фундамента и плита никак не связаны между собой,т.е. каждый элемент живет своей обособленной жизнью,и не факт,что в данном случае такая несущая конструкция будет работоспособна... Добавлено через 8 минут Ну шож поделаешь, ежели душа у хозяина этой стеллы стремится ввысь...:D

Зимы то не те,зато вёсны становятся как зимы... Так что,теоретически и по нормативам для Киевской области глубина промерзания остается на уровне -1.1м ,но при выборе одного из двух, обсуждаемых в этой теме вариантов (защемленная плита на мелкозаглубленном фундаменте и монолитный плитный фундамент) эта цифра не имеет решающего значения...

Можно попробовать на даче,пока спутник не установили еще... Сообщите свой контактный номер либо набирайте: 067 - 287 35 10 Андрей

Катя никуда не пропадала,просто ее, видать ,потянуло ближе к природе... вернее к "фермерским хозяйствам"... Но тем не менее нашла все-таки время отправить меня в Дубай на НГ,за что премного благодарен ей,оч понравилось...ну и рекомендую всем такое путешествие!

Ну,тут сравнивать не стоит,потому как глубина заложения этого фундамента была все-таки 1.25м(нужно было докопаться до подходящих грунтов),да и ширина в нижней части около 750мм...А сам бетонный цоколь,в связи с понижающимся рельефом, пришлось поднимать с тыльной части дома до 1.3м над поверхностью грунта. В этом же случае , по всей видимости рельеф спокойный,а пригодные для основания грунты залегают на глубине 0,4-0,5мм от поверхности,т.е. ежели ленту шириной 0.5м заложить на глубине 0.6м и поднять цоколь на 0.3м над землей(еще +12-15см будетт плита ),то на нее изготовление (с учетом внутренних узких(300-400мм) и еще менее заглубленных фундаментов) пойдет около 50м3 бетона и 2.5-3т арматуры.Плюс плита,пусть толщиной 120мм - еще 33м3 бетона и 1т арматуры. И в итоге выходит по бетону 83м3,т.е. столько же сколь и на монолитную плиту толщиной 300мм(я думаю,что на 250мм конструкторы "добро" не дадут), а по арматуре не более 4т,тогда как на плиту нужно минимум 5.5т Добавлено через 3 минуты Вы же прекрасно понимаете,что "стяжка по грунту"- это просто подбетонка...,а ТС написал "полы"...

Может это уже вместе с плитой пола?

А зачем? Ежели нет подвала,то такая ГИ ни к чему,только бетон берется гидротехнический ,например ,В20W6,а дно и стенки траншеи застилаются фундаментной пленкой ,чтобы не убегало в грунт цементное молочко... Но в песчанных грунтах такой номер может и не пройти, стенки траншеи просто могут обрушиться...

Вот порылся в архивах: На фото спецификации из проекта,а вот,что получилось по факту: *траншеи переменной глубины 0.5х1.1-1.4м копали экскаватором - 8маш.час.+21м3 - доработка вручную, *песчано-щебневая подготовка+пленка - 15м3,(подбетонку не делали), *армокаркасы и выпуска фундаментов - 2т, в траншеи заливали бетон без оплубки -51м3 , *опалубку для бетонного цоколя переменной высоты(от300 до 1300мм клепали сами - 240м2 из доски толщиной 30мм *армокаркасы стен фундаментов - 1т, *бетонирование стен фундаментов - 49м3 *песчано-щебневая подготовка+пленка под плиту - 25м3, *армирование бетонной плиты - 2т, *бетонирование плит пола и террасы толщиной 150мм - 41м3

А кто здесь говорит про полностью плитный фундамент?Да еще и толщиной 250мм? В самом начале темы я просто высказал свое мнение по поводу защемленной плиты толщиной 100-150мм,опирающейся на ленточные мелкозаглубленные фундаменты наружных и внутренних стен...И это отнюдь не моя придумка,а взятая из реального проекта: в прошлом сезоне мы построили дом размером 20х14м на такой плите, при том что грунты там были довольно проблематичны... Добавлено через 8 минут Ну теперь понятно, но все равно этот вариант не ахти : во-первых, вес все-таки в итоге набегает не малый, ну и во-вторых, прилично уменьшает полезную высоту ,а значит и площадь чердака...

Никак не въеду... О чем вы счас вообще? О стяжке по плите перекрытия или о самой плите?...толщиной 50см?

И какой скрытый смысл в этом действии?что бетона или арматуры меньше пойдет?

Да,нет уж, для плит перекрытия,и тем более при пролете 5.8м ,такие бетоны не катят...из них разве что полы лить...

Вы и сами ответили на свой вопрос...Да,за основу можно взять и типовой "архоновский" проект , с присущими им всем специфическими конструктивными элементами, но строить по ним - еще то "удовольствие" , и косяков там , действительно, хватает...Практически все ключевые узлы приходится додумывать-дорабатывать по месту, тоже самое касается и спецификаций на материалы... А по сему ,прежде ,чем закатать рукава и окунуться с головой в начавшуюся стройку ,все-таки стоит со своими эскизами обратиться к проектировщикам,чтобы они разработали нормальный рабочий проект,тогда и с фундаментами вопрос решится... Да, о фасаде еще рановато ломать голову, довольно часто в процессе строительства в нее приходят совершенно другие мысли по этим вопросам ... А в работе с облицовочным (в том числе и с клинкерным кирпичом) на сегодняшний день существует ряд технологий,которые позволяют строителям решить практически любую поставленную перед ними задачу. Вот,например, к вопросу о" связях"(правда,без перфоратора в кирпичной стене не обойтись) :

Хорошо,возьму пожалуй. Чтоб не тратится на пересылку,могу забрать в Каневе (собираюсь туда на следующей неделе(ежели,конешно,не горит...

см.пост №11

Попробовал быстренько прикинуть: без утепления подошвы потери тепла через ленту при максимальной зимней Т внутри стены +10*С за отопительный сезон составят примерно 23 кВт•ч/м2 - а с утеплением в 1слой ЭППС 50мм - около 13 кВт•ч/м2... Если сравнить с теплопотерями через предложенный ТС пирог наружных стен (22 кВт•ч/м2),учитывая площади,то вывод прост : они незначительны...

Если бы ваш дом был каркасной конструкции - то да, а как на кирпич с утеплителем эту доску крепить? вентфасад с металлоконструкциями очень не дешево обойдется... Добавлено через 5 минут Ежели оч хотся,то можно и под ленту напихать,только зачем? теплопотери через подошву фундамента при таком утеплении будут незначительными...

А также,как и УШП : 2слоя ППС 35 по 100мм под плиту ,а на ленту сбоку в 1 слой ЭППС 50мм на1.2 м вниз от верха плиты...как-то так :

Ваш участок имеет вполне пригодные для строительства грунты,снимите под пятном здания растительный слой, и можете делать практически любой фундамент,хоть ленточный,хоть плитный...Ваш проектант подсчитает нагрузки и выберет оптимальный. А учитывая приличную толщину наружных стен (470мм) и отсутствие подвального этажа, я бы делал т.н. "защемленную плиту" ,это некий гибрид ленты с плитой,которая одновременно являлась бы черновым полом дома...что-то типа такого:

Кто производитель и какая цена?

Это компактная термальная камера Seek Thermal™ Compact,ее стоимость в Украине около 7000грн...