lastandr

ТП можно зробити і потім - в чистової стжці разом с трубами водопостачання, опалення та каналізації... УШП не потребуе ніяких траншей(окрім може невеличкого заглублення по перимету)Ю всі ребра жорсткости виконнуються в плитах ППС, якими виклаадаеться основна під УШП.

Так, мМонолітна плита заливаеться безпосередньо на будівлі відразу над усім поверхом. А збірне З/б перекриття монтуеться з окремих З/б плит, виготовлених на заводі.

Якщо буде монолитне перекриття, то армопояс не потрібен для стін з будь-якого материалу... Але над несучими стінами в плиту закладается додатковий армокаркас... Стіни з ГББ Д400, спокійно витримувають і білші навантаження(2-3 поверхі), а якщо є сумління, то беріть ГБ Д500... Дешевше тки ббуде... і по материалам і по работам... А працювати трєба вміти з будь-яким материалом... у кожного свої нюанси...

Не переймайтесь... якщо досі не впало, то вже не впаде і подалі...😎

Для защиты силикатного кирпича от влаги лучше всего использовать гидрофобизаторы — специальные проникающие составы на силиконовой, силикатной или акриловой основе типа такого: www.leroymerlin.ua/p/gidrofobizator-condor-10-kg-11604355?gad_source=1&gad_campaignid=22318164855&gbraid=0AAAAACuRt3RkITSAEiiGdbRnGvmtKqhU5&gclid=Cj0KCQjwof_QBhCgARIsADaMzOdmeOGegqY29qbJPT7xmV9lOsf2GTwA0_iJ2DKSjK83UioyjlUUSssaAg4HEALw_wcB

Ну, эта плита у вас и так положена "не по науке" (без перемычки), и при таких размерах преднапряжённой арматуры в ней нету...так что даже ежели срезать край плиты по размеру проема, то практически ничего не изменится... Тока я бы посоветовал заполнить бетоном отверстия в торце плиты (там, где она опирается на стены) на глубину 20см.

Какая полная длина и ширина плиты? Какая ширина проема?

Це не барвник, а готовая к применению структурная штукатурка на основе силиконовой смолы. Почитайте уважно про підготовку поверхні та технологію нанесення... www.dufa.com.ua/ru/production/strukturni-shtuksturky/silikon-fassadenputz-k15

Зовсім не обов'язково закривати весь зазо, тоді можно буде закріпити цей карниз просто на кутники...

Дякую!!!

по-перше, треба використвивати не "барвник", а фасадну фарбау .. мабуть в цих місцах присутне якесь жирове забруднення, спробуйте зачистити їх наждачной шкуркою і обезжирити якимось розчинніком для фАРБИ... зВИЧАЙНО, БУДЕ, ЗА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ "ПРАВИЛЬНОГО" КЛЕЮ... з п. 2...

Так, бо на такі стінки зазвичай нічого не впирають... Мабуть можно, тільки навіщо? адже піч - цє в наш час дюжє корисна річь... С цього трєба і починати...

Так, не можна, щоб ПП фасаду торкалися відмостки/бруківки : "...Висота поклейки пінопласту (ПП) або екструдованого пінополістиролу (ЕППС) відносно відмостки залежить від того, яку частину будівлі ви утеплюєте — цоколь чи фасад. Мінімальна висота від землі/відмостки: Утеплювач фасаду (пінопласт) рекомендується підіймати на висоту не менше 300 мм від рівня відмостки. Це необхідно, щоб захистити матеріал від бризок брудної води під час дощу;талого снігу, який накопичується взимку;механічних пошкоджень біля основи будинку. Утеплення цоколя: Нижню частину стіни (цоколь), яка контактує з відмосткою або знаходиться нижче її рівня, утеплюють не пінопластом, а ЕППС (екструдованим пінополістиролом), оскільки він вологостійкий. Його зазвичай клеять з заглибленням у ґрунт або впритул до основи відмостки. Деформаційний шов: Між вертикальним утеплювачем цоколя та горизонтальною відмосткою обов'язково залишають невеликий проміжок (термошов), який заповнюють герметиком або демпферною стрічкою. Це запобігає руйнуванню оздоблення при сезонних рухах ґрунту..."

Якщо це про стіни 1-го поверху, то навіщо там бетонні блоки? По теплоефективності краще будуть стіни с цегли, керамблоків або ГБ... Для стін підвалу такі бетонні блоки підуть , тількі не 250мм, а мин 400мм шириной...

Да уж.. Не хотілось мені виступати в дискусію с цим дописивачем, але змушений , даби форумчан не вводили в оману... Так, безпосередньо до дахів цей ДБН може і не має відношення, але ддля систем дощової каналізації його норми діють, а водосточні системи даху якраз і належать до них. ДБН В.2.6-220:2017 "Покриття будівель і споруд" просто посилається на ці нопрми. А вода тече не по нормах, а по законам фізики, всюди однаково...

А хиба бруд, що залишається після штукатурних робіт , не потрібно прибирати с гідроізоляції та демпферной стрілки? Як на мене, то прибрати його з стяжки трохи простійше... Ну, тут ви трішки лукавите... Через пару днів по стяжці вже можна спокійно ходити... А ось штукатурку (особливо гипсову) при влаштуванні стяжки дуже легко пошкодити (особливо кути та відкоси)... А не краще буде обійтися взагалі без штаб і усі кабелі прокласти у гофрі по стінах і підлозі ще до штукатурки та стяжки, а коробки встановити вже перед маляркой?

Плита товщиною 10-15см може не втримати такого навантаження, треба робити 25-30см, але це дуже дорого... Тут є два варити: 1.спочату зробити стрічковий фундамент з фундаментних подушек (плит ФП) по всьому периметру і під внутрішніми несучими стінами , монтувати на них ФБС і вже потім заливати плиту підлоги підвала 2. Зробити питний фундаментс ребрами жорсткості по всьому периметру і під внутрішніми несучими стінами. І не забудьте зверху блоків ФБЬ залити армопояс...

А ви ціни на такий кабель бачили? Та і електрику з ним працувати не зовсім зручно ...

А мені щось здається , що це ви самі , м'яко кажучи , трошки "плаваете" в цей темі(та і не тількі в цей...) Ви хочаб-то іноді читаєте що за дурниці самі пишете? ухіл 1-3% це 1-3см на пм ... браво!!! мабудь і дійсно - ви КРУПНИЙ спец...🤣 Так вот зараза ви трошки напрягить мозги і за пам'ятайте : Згідно з нормами, ухил водостічних ринв (лотка) повинен забезпечувати вільний рух води та самоочищення. Відповідно до будівельних норм і правил України( ДБН В.2.5-75:2013), цей критерій залежить від внутрішньої ширини (умовного проходу, гідравлічного перерізу) ринв, що встановлюються: мінімум 1–5 мм (або 0,1-0,5% або 1-5 мм/м), максимум 15 мм (1,5%) на кожен метр погонний довжини виробу. Вибачайте, але не бачу більше сенсу у подальшому спілкуванні з вами ...

А я таке і не пропонував...подивитися уважнійше...

Для потужності 12-14кВт на таку відстань мінімально допустимим є мідний кабель перерізом 4мм2 (наприклад ВВГнг 4х4) , але технічно правильним і надійним рішенням буде використання кабелю перерізом 6мм2 . Оптимальна марка кабелю — ВВГнг 4х6. Для підземної прокладки треба використовувати гильзу з ПХВ труби , або кабель ВБбШв 4х6.

Зазвичай робиться навпаки: спочатку гідроізоляція, утеплювач, тепла підлога та заливка стяжки, а вже потім стіни... І не забудьте про демпферну стрічку...

😀👍 Гарна штука шутка , тільки ж 1-е квітня було начеб-то вчора ...

Та ні, як раз не зрозуміло... якщо це щось типу 3-х скатного даху , то зробити там таке практично неможливо, бо для цього прийдеться переробляти півдаху... Залишається перший варіант, але і він має свої нюанси ... Мінімальний ухил даху для бітумної черепиці становить 12° (іноді допускається 11,3° , це близько 20%), то биш висота свесу буде 2-2.1м...