Игорь&Ира

Что лучше использовать для прокладки ВВГ-нг Одескабель по деревяной части чердака в свете последних требований к электропроподке и личного желания немного добдеть: металлорукав или UD27 нижней полкой к дереву?

Если под словом "свой" подразумевается возможность отдельного включения каждой рабочей зоны, то я категорически против: лишние траты на выключатели и провода, малая экономия на электроэнергии, резкое увеличение количества вкл/выкл, полупотемки при освещении ограниченной зоны, ... .

В мене якраз плюс справа.

Какая цена?

Деталь под заказ (поз. 10) 1. Если я правильно понимаю, то деталь просто вырезается из листового железа, сверлится отверстие по месту, а потом производится сгибание под углом 45 градусов? Как сгибать? 2. Достаточный ли размер пластины? 3. Отступ отверстия под болт тарлепа от края полки 50 мм обусловлен соответствующим зазором в тарлепе. 4. Левая полка детали будет приварена к наружной стороне швеллера по всему периметру, а изгиб детали будет приподнят над верхним краем швеллера, чтобы между правой полкой детали и верхней полкой швеллера (зазор 45 градусов) поместилась часть вилки тарлепа.

Деталь под заказ (поз. 5) 1. Если я правильно понимаю, то деталь просто вырезается из листового железа, сверлится отверстие по месту, а потом производится сгибание на 90 градусов? Как сгибать? 2. Достаточный ли размер пластины? 3. Отступ отверстия под шпильку от внутреннего ребра детали 40 мм, так как гайки дадут 6-8 мм в эту сторону плюс основная шпилька будет приварена к левой полке изнутри и не исключено, что она пройдет между левой полкой и гайками. На закручивание гаек зазора не даю, так как шпильку в стену через деталь можно вставить снаружи с уже накрученными гайками и шайбой. 4. Нахлёст основной шпильки на левую полку детали предполагается 7-10 см со сваркой по периметру с двух сторон шпильки. Сварка оцинкованной шпильки с черной пластиной без проблем?

Деталь под заказ (поз. 3) Если я правильно понимаю, то деталь просто вырезается из листового железа и сверлится отверстие по центру?

Нагуглил заводские комплектующие:

См. выше. Торг возможен. Доставка обсуждается.

Я планировал порядка 40-45 градусов. К тому же тяга ещё ничего не держит, так как сейчас балкон самонесущий. Даже если бы она взяла на себя половину веса металлопласта и вес шкафа (порядка 400 кг), и то было бы отлично. С другой стороны балкона будет же несущая консоль. Кроме того, вес французского остекления всего на 100-150 кг больше стандартного остекления и утепления такого балкона, что не критично. Тяга больше для успокоения родителей и на перспективу.

Можно попытаться обойтись и метровой шпилькой: глубина балкона около 1 м, в стену зайти на высоте 80 см, т.е. диагональ будет порядка 130 см, из которых часть уйдёт на талреп. Кстати, а какой минимальный угол для этой "подтяжки"?

Там есть М22 - можно перейти на 22. Но я ещё погуглю М24.

А так можно, чтобы избежать косых шайб (3 - пластина, 4 - шпилька, 5 - уголок)?

Такой талреп вилочный?

Очень благодарен: весьма обстоятельные и понятные ответы. Добавлено через 10 минут А если иначе: со стороны помещения выборку под пластину (поз. 3) сделать под углом; также под углом сделать выборку под уголок (поз. 5) со стороны балкона; а сам уголок (поз. 5) согнуть под таким углом, чтобы одна его полка была перпендикулярна наружной стенке. Хотя с шайбами выглядит проще, но надо искать мастера и заранее просчитать угол. . Добавлено через 7 минут Чтобы при проворачивании корпуса талрепа крюк/петля и шпилька сближались?

Все ступени и щиты со всех сторон обработаны совершенно одинаково: одним и тем же лаком Feidal и одинаковыми наборами шлифгубок. Добавлено через 4 минуты Прикручивал летом впритык к пробковой подложке толщиной 3 мм. Если надо, могу ослабить.

Мне достаточно "Анжио". При случае посмотрю в ЭЦ и НЛ. Сейчас ищу болгарка на 300 на один день.

Интересно. Мне в свое время презентовали болгарку 180. Также имею болгарку 125. Проблем не вижу.

Если я правильно понял, то право на жизнь имеет именно схема. Тогда прошу проконсультировать ещё по таким вопросам: 1. Какая высота гайки (поз. 1 и поз. 7) считается нормальной? 2. Какая шайба (поз. 2 и поз. 6) считается толстой? 3. Шпилька в стене (поз. 4) и шпилька-растяжка (поз. 8) должны быть закалёнными/оцинкованными/…? 4. Можно шпильку (поз. 4) пустить под углом со смещением наружного и внутреннего отверстий в стене по отношению к друг другу на 15-20 см при толщине стены 50 см, так как по проекции растяжки имеется внутренняя стена между квартирами? 5. Полосы в уголок (поз. 5 и поз. 10) можно согнуть только на производстве? 6. Может отверстие в уголке (поз. 5) быть почти возле линии изгиба, а не по центру полки? 7. Какая длина нахлёста шпильки-растяжки (поз. 8) на уголок (поз. 5)? 8. Можно в талреп (поз. 9) сверху завести шпильку-растяжку (поз. 8) вместо крюка или кольца? 9. Что лучше использовать в талрепе (поз. 9) снизу для зацепления за пластину-“ушко” (поз. 10): крюк или вилку? 10. Подойдёт любой талреп, так как нагуглил, что есть два разных по несущей способности вида: кажись, строительный (усиленный) и монтажный (обычный)? 11. Какое сечение “ушка” должно быть в пластине (поз. 10)? 12. Как или где выбрать качественные метизы и такелаж (шпильки, гайки, шайбы и тарлеп)? Схему переделал:

Каркас под гипсокартон можно сделать в плоскости утеплителя, а профили заполнить полосками утеплителя.

А если сделать так: ослабить или открутить шурупы, приподнять или снять ступень, по центру проблемной профильной трубы дозировано выдавить дорожку герметика и аккуратно вернуть ступень на прежнее место?

Вы про схему в целом или о идее вдогонку? Можно что-то улучшить или переделать?

Легеньке б/у влаштує?

1. Каким инструментом? 2. С каким шагом? 3. На какую глубину? 4. Простой пропил или треугольник? А если по краям подложить пробку, а по центру заполнить герметиком?

Подсксжите, какой может быть выход из такой ситуации. Буковый щит 120*80 см прогнулся дугой вниз приблизительно на 5 мм в самой низкой точке. Реально ли его выровнять? Если "да", то каким образом? Пригрузить приподнятые края? Перевернуть щит и пригрузить центр? Как-то по другому?