Игорь Карлсон

Есть вариант нарастить крокву до 20 см, заложить утеплителя 20 см, поперек брус 5 см, заложить еще 5 см ваты. Отличный вариант. Размеры плит можете почерпнуть здесь: (ссылка устарела)

Этот вопрос решен уже давно - лестницы с толщиной теплоизоляции (пенополистирол) 26-30 мм предназначены и расчитаны для применения в утепленных помещениях: (ссылка устарела) При правильной установке нет никакого моста холода. Отчего Вам быть озадаченным? А для перекрытия 15 см минваты это мало - утепляют 200 мм, или 250.

А навіщо Вам її утеплювати додатково? 3 см вистачає. Але звісно, що Fakro LTK збереже більше тепла. Подивіться ще ось тут. Можливо не така різниця буде в цінах : (ссылка устарела)

Спасибо, Надежда! Старался. Был рад сотрудничеству.

Есть четкая схема расположения паробарьера относительно утеплителя: он должен быть внутри, то есть ближе к помещению. Логика простая - защитить утеплитель от влажного и теплого воздуха, поступающего из помещения. Имхо, паробарьер лучше снять, поперек стропил дать брусок 50*50 с шагом под плиту утеплителя, заложить вату, потом паробарьер, потом доску чернового потолка, далее металлические профиля под ЛГК и ЛГК.

И мне второй вариант больше импонирует. Экономите на утеплителе, работах по утеплению, не отапливаете лишнее пространство. Во втором варианте надо организовать вентиляцию "мини чердака". Это могут быть решетки на фронтонах, кровельные вентили с адаптером, либо вентиляционная труба с проходным элементом.

Можем помочь с проектом. Если есть исходные данные - высылайте на igor@karlsson.com.ua На всякий случай телефон выслал в личку.

Имхо. Все складывается очень понятно - заказчик не хочет платить деньги. Вот и все. Если бы его не устраивала работа, он бы попросил ребят и нашел новых. А так его все устраивает, еще и денег платить не надо. Цепляется просто. 30 тысяч выработали, можно было бы хоть половину дать.

domikoff,и мне вышлите на почту igor@karlsson.com.ua благодарю.

Вы бы фото крепления стропильной ноги к мауэрлату показали. Если там зарезано нормально и опирание достаточное, то 2 гвоздя не критично. В зависимости от сечения стропил, можно 200 гвоздь использовать. Скобы и уголки - не обязательно. ИМХО. У Вас стены из газоблока? Армопояс есть? Или пару рядов кладки под мауэрлатом?

Сенеж - штука классная. Ассортимент большой. Здесь растворы для разных случаев (для выведения насекомых, для отбеливания древесины, био и огнезащита). Пропитывал брус средством Огне Био Проф. реально не подожжешь дерево потом. По теме ветки: ИМХО. Лучше обрабатывать. Зачем рисковать? Видел реальный случай, когда 3 стропильные ноги из 12 на скате стали непригодными-шашель побил. Так и крыша на голову упасть может. ))) Многие производители декларируют срок действия биозащиты на 30 и более лет. Естественно, при правильной обработке.

Поддерживаю коллегу "Елки-Палки"! Я бы коньковый прогон завел и еще 2 дополнительных с каждого ската. Да, добавятся стойки. Но их обыграть перегородками можно. Иначе стены имеют "шанс" расползтись. Видал я такое в своей практике. И еще. Дом из термоблоков. Что там с армопоясом? Или какие-нибудь "сердечники" из перекрытия залиты?

А еще и цену озвучили "вкусную", небось. Из-за таких бригад-лохмандеев нормальные спецы дорогими кажутся. Застройщики хотят сэкономить, а попадают еще больше.

Так еще диагноз не полностью поставлен. Исходя из Ваших сообщений, контррейки вообще нет. То есть нет подкровельной вентиляции. Еще и мембраны не хватило. Однозначно необходимо снимать шифер, сушить вату, потом все укладывать по всем правилам "Фен Шуя". ИМХО. Только не рискуйте в этот раз - пригласите специалиста для подтверждения диагноза.

В личке инфо

Ситуация достаточно бинарная: либо утеплитель "преет", либо течет крыша на примыканиях, других проблемных местах. Но скорее всего первое. А там точно супердиффузионная мембрана? или обычный "Г-но"-барьер? Как с вентиляцией подкровельного пространства? Контрбрус имеется? Нам бы фото крыши.

Ниблер Макита Вам в помощь. Перепробовал много, остановился на Макита. Режет даже замки.

ИМХО. Проблему можно попробовать решить, не снимая кровельное покрытие и гидробарьер. В утепленных крышах допускается использование паронепроницаемых пленок. Но с зазором между ГБ и утеплителем для вентиляции. Но срок службы такого "пирога" будет небольшой. Практика показала, что гидробарьер долго не служит и разрушается лет эдак через 7-8. Более надежный вариант - снять кровлю и заменить ГБ на мембрану.

Может Вам советом хотят помочь опытные люди. А Вы все в штыки. Теоретически Вы выбрали хороший метод оптимизировать затраты. Но на практике его реализовать почти невозможно. Аргументы приводились коллегами в сообщениях выше. Как правило такая экономия "оправдывает" себя через год-два. И появляются посты с просьбой помочь решить проблемы по крыше. Только стоимость ремонта в разы превышает якобы сэкономленные деньги. Не верите? Внимательно почитайте посты форумчан с просьбой помочь. Вот свеженькая темка: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=94123 Лучше учиться на чужом опыте. ИМХО.

Рассмотрите комплексное предложение от специализированной бригады с опытом подобных работ. Композитная черепица - это не листовая металлочерепица. Здесь если листы прибил - то уже не демонтируешь без потерь. Кроме того, куча ньюансов в узлах примыканий и т.п. 5 тыш за этот объем - это раза в три-четыре меньше, чем бывает на самом деле

В личке инфо

Я за Ваш 1-й вариант с переделкой снаружи. Решаем 2 задачи: опускаем металлич балки ниже слоя утепления, обеспечиваем правильный "пирог" (рубероид под МЧ никуда не годится). Поддерживаю коллег Елки-Палки и Kioto-9. Для утепления я бы лучше брал не пенополистирол, а минвату от 35 плотности. Да и мансардные окна себя лучше чувствуют с минватой. Верхний слой минваты можете взять более плотный - 60 кг на кв.м. Решите вопрос с выдуванием. По выносам на свесах - сначала утепляете фасад пенопластом в ровень с мауэрлатом. Потом стропилами обеспечиваете вынос, делаете деревянный каркас и подшиваетесь на здоровье. Только не забывайте про вентиллируемые свесы. По мембране Евробарьер. Там не нужен зазор между ней и утеплителем так, как она пропускает больше литра влаги на кв.м. в сутки. другими словами: утеплитель "дышит".

Такие есть тут. Инфо в личке.

Имхо. Гидробарьер лучше снять. Под металлочерепицу (и другие металлические км) на холодном чердаке используется пленка Антиконденсат. Контррейка обязательна для вентиляции подкровельного пространства. Отказ от пленки чреват попаданием конденсата на чердак и замоканием свесов изнутри. Также пленка усиливает проблемные места кровли - ендовы, например. Сомнительная экономия. Цена пленки - около 8 грн/кв.м.

В Вашем случае советами не обойдешься. Надо спецу на место выезжать. Ибо по фото и эскизам много не насоветуешь. Там детальный осмотр нужен.