Feeder

Интересно. Может предварительно всю арматуру обрабатывать цементным молочком на заводах? и от коррозии спасет при хранении и улучшит сцепляемость. вообщето Надежное сцепление арматуры с бетоном создается тремя основными факторами: 1) сопротивлением бетона усилиям смятия и среза, обусловленным выступами и другими неровностями на поверхности арматуры, т. с. механическим зацеплением арматуры за бетон; 2) силами трения, возникающими на поверхности арматуры благодаря обжатию арматурных стержней бетоном при его усадке; 3) склеиванием (адгезией) поверхности арматуры с бетоном благодаря вязкости коллоидной массы цементного теста. 3 пункт вы исключаете?

И как несведующий человек определит эту самую границу? Типа летят -нелетят искры? Старый каркас в топку.

Разбирать весь фундамент минимум до глубины промерзания. Так как: 1. Вы не сможете самостоятельно, без соответствующих исследований определить четко границу "плохого" и "хорошего" бетона. Даже на вид плотный бетон через год может аналогично посыпаться. 2. Арматурный каркас судя по фото расположен в верхней , разрушенной зоне фундаментной ленты. Соответственно он уже не работает по своему предназначению. Да и очистить его от цем. молочка будет не просто.

прораб. 1. Не учел изменение погоды и не принял меры по уходу за бетоном. 2. Возможно применил некачественный материал или не использовал добавки в бетон. Будет упираться- заказываете экспертизу и выставляете ему счет через суд. Если конечно у вас с ним был договор.

Вот еще информация:www.33grad.ru/d/66009/d/rekomendacii_po_ankerovke_paneley_perekrytiya.pdf

шахты еще нет, думаю какую делать ( сечение). есть только в стене внутренней канал 140Х140.Он не справляется с жарой.

Плиты укладывать можно вплотную, если у вас они подобраны так, что бы перекрыть вю ширину помещения, если нет, то можно и делать зазоры до 150 мм и потом замоноличивать их бетоном. Анкерятся они между собой крест накрест по длине и анкерами из проволоки 8 мм к наружным стенам ( загибается в выемку для петли и другой край в стену Г-образно на 300мм через петлю. Ровнять кувалдой обязательно через деревянную шабашку.

1. Опора плит. Минимум 80мм (при опоре на металл или ж.бетон), в идеале 130. 2.Ложить на слой раствора, ровнять по низу.Чтоб ровнее легли можно проложить под опору арматуру (12мм) и слой раствора по ней. 3.Сделать анкеровку плит, зачеканить швы. 4. Не перекрыть проем лестничной клетки.

Подрез двери из лестничной клетки с наружной дверью. Плюс окно открывное.

Спасибо за ответ. Приточки нет. Желательно справиться естественной вентиляцией.

Вопрос следующий: В топочной установлены 2 котла , плюс рамка управления с кучей труб. При постоянной работе котлов(котла) в топочной очень жарко, особенно летом. Вентканал 140Х140 с этим не справляется.Кровля в топочной мансардная . Возникла идея прорезать в коньковой части отверстие большго диаметра ( примерно 300мм) и вывести трубу для вентиляции через кровлю. Можно ли так сделать или есть другие варианты?

поставте маячки( пятаки шпатлевки) , посмотрите за динамикой трещин. А лучше сфотографируйте стены и выложите, посмотрим их характер и попытаемся определить причину возникновения. п.с. если брызните водой на стену, то этих трещин увидите очень много. Это усадочные . Они не страшны.

Впринципе можно.

[quote=ДОКС;627146если я готов сегодня работать в два раза дешевле, чем столичные архитекторы, то это - моя собственная прихоть и моя программа действий "Как прокормить семью"... ...и при этом сейчас уже есть заказы на апрель месяц... рынок, господа, - рынок!!!! Глупость это а не рынок. Вы да же не торгуетесь, а элементарно сбиваете цены, тем самым подставляя своих же коллег с более многочисленными накладными расходами ( штат, налоги, основные средства). Вы думаете что таким образом создаете конкуренцию? Заблуждаетесь. Так вы призываете личным примером удешевлять стоимость строительства за счет фонда заработной платы.Вследствии чего к заказчику приходят менее квалифицированные строители с предложениями по упрощению до катастрофического технологий работ. И вы знаете, что Ваша цена не последняя, за вами придут другие, дешевле впополам, и вы взвоете через определенное время от конкуренции с ними. По этой причине очень много случаев недобросовестного, неаккуратного, непрофессионального строителства. П.с. Нужно ценить свою профессию и свой труд.

Я вкурсе. Имел ввиду или то или то. в идеале оба.

Во всех случаях не доводить суммы расчета до весомых, дробить виды работ и этапы расчета. При малейших признаках описанного жлобства заканчивать сотрудничество и со словами "спасибо" уходить с объекта под любым поводом. Спорить здесь безполезно, себе дороже. Основной настораживающий признак таких заказчиков это приглашеие вас в качестве специалистов на достраивание, завершение, переделку отдельных видов работ или объекта в целом. Залайтесь вопросом: А где же прежние строители? Что их не устроило . Попросите их координаты, пообщайтесь. Порядочный заказчик всегда сведет с предшествинниками, мало того, попросит их передать объект ( отметки, оси, исполнительные схемы, фотографии).

только из ленты выпустить каркасы и связать их с каркасами стен.

Правильный подход. Но есть наиболее верный : Договор с одним лицом - генподрядчиком, технадзором. И все. И неважно кто что сделал не так, спрос с одного. Да, это дороже, но и хлопот потом никаких.

нет у меня практики возвратов. есть вопрос по качеству - решаем в кратчайшие сроки за свой счет. таких ситуаций раз=два и все. авансы беру только на материалы, далее расчет по факту выполненых работ. То что вы спрашиваете, это вопрос о степени ответственности подрядчика, вернее на сколько он состоятелен, что бы пререкрыть свои недоделки- переделки. Грамотный подрядчик , да же через суд , докажет свою непричастность к браку. Поэтому никогда не работаю с залетными, непроверенными бригадами.

Незнаю. Может и будет стоять, может и нет. Когда строительство ведется без конструктивных расчетов, основываются на опыте и образцах рядом отстроившихся. Не зная ваших грунтов и надстройки сверху можно предположить такую схему: 1. ленточный фундамент шириной 500 мм, глубиной 250-300мм, армированные арматурой АIII диам 10 сеткой 150х150. 2. Блоки бетонные ФБС 24.3.6. 3. Обмазочная гидроизоляция по блокам сначала праймер, далее 2 слоя .

Конкретнее вам скажет проектировщик, который учтет все нагрузки ," посмотрит" на грунты . Если хотите обойтись без оного, то советую пройтись по близлежащим подобным строениям и попытать их владельцев на данный вопрос. По гидроизоляции: выбранные вами материалы не совсем пригодны для стен подвала. в идеале это бетон ( сборный или монолитный). Но если уже нацелились на мелкоблочное строительство стен подвала, то обязательно оштукатуртн стены цементным раствором , а потом уже наносите гидроизоляцию. Но учтите еще и давление грунта. Т.е на вашу стену будет давить грунт, и что бы ее не выдавило во внутрь, нужны поперечные стены, которые будут компенсировать это давление.

Да и ширина ленты маловата для такой длины здания.

не втрое, а второй вариант, т.е ж.б. пояс.

Такая фигатория может быть как Армокладка ( кирпичная кладка армированная несколькими рядами сетки или Железобетонный монолитный пояс. Второе надежней.

Что значит где непоподя?. Вообще то это должны быть выноски осей как минимум, как максимум границы ширины фундаментной ленты. Ответ: Сначало их проверяем, не сбились ли они в процессе работ с фундаментом, при нужности их корректируем, и потом от них отталкиваемся при монтаже фудаментных блоков и строительстве стен.. Далее они не нужны.