trianom

Для окон высотой 1,8 м столба 380х380 мм. проармированного сеткой (ячейка не более 40х40 мм) d3 Вр-I каждый четвертый ряд по высоте и развязанного по низу кирпичной кладкой вполне хватит. От вертикального армирования следует отказаться, а вот горизонтальная гидроизоляция рулонными материалами кирпичной кладки обязательна (по верху фундаментов). И не забываем утеплять цоколь (если таковой будет). Армоцементный пояс я бы по верху все же пустил - на него можно опирать балки чердачного перекрытия.

Ну значит я отстал от конъюктуры рынка строительных конструкций

1) Просто буквой не отделаешься: на завод придется выпускать задание (чертежи), чтобы они изготовили нужные перемычки. Думаю несложно догадаться, что заводу возиться с десятком другим таких перемычек резону мало. Посему Ваш случай - монолитные ж.б. перемычки 2) В принципе вопрос, ИМХО, отпал, но для информации 5ПБ25-27: 5-перемычка сечением 250х220 мм ПБ-перемычка брусковая 27-длиной 2720 мм 37-под нагрузку 37,3 кН/м (с учетом собственного веса). По этому параметру можно сделать вывод - перемычка несущая (а не усиленная).

Я бы прислушался к прорабу: фундамент с вышерасположенными конструкциями даст осадку на большую величину, нежели будет осадка от веса пола. О результате догадаться думаю несложно..

Отпадет необходимость в устройстве плиты - останется просто грамотный пирожок для пола по грунту

ИМХО, а почему бы не утеплить фундаментную ленту снаружи, да и устроить нормальный пол?

Идея Propeller в принципе верна, позволю чуть подправить: 1) стягивать стены (которые без фронтонов) нужно между собой; 2) по фасадам этих стен придется пустить по швеллеру №12 (по всей длине фасада) и тяжами стягивать между собой; 3) тяжи обязательно вдоль торцевых стен (которые с фронтонами) и по внутренним поперечным (если таковые имеются). Конечно чтобы быть более точным нужно посмотреть план, разрез (фасады приветствуются).

Керамзит не используется в качестве крупного заполнителя для бетона, поскольку здесь нужна прочность на сдавливание, а керамзит - теплоизолятор. Вот неплохая технология www.pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=16296&st=0&sk=t&sd=a&start=0 но, ИМХО, только для нормальных грунтовых условий и жестких фундаментов

Вполне можете сделать с опиранием на продольные стены. Кровли с поддерживающими стойками в основном начинаются при пролетах свыше 8м.

В некоторых случаях Нагрузки от участков стен с фронтонами бывают больше, чем нагрузки от стен, на которые опирается стропильная часть кровли, что в свою очередь может привести к неравномерной осадке фундаментов (под торцевыми стенами осадка может быть больше, чем под продольными). Правда об этом можно не переживать, если в основании фундаментов однородные непросадочные (непучинистые) грунты, фундаменты достаточной ширины, а по верху фундаметов пущен противодеформационный пояс.

Сложно сказать, ведь при расчете столба основной фактор это устойчивость (важны также срез в камне и швах), а для этого нужно знать расчетную схему (высота столба, как закреплен, какие нагрузки).

Это рекомендуемая минимальная толщина армоцементного пояса для малоэтажных зданий (с небольшими нагрузками) для компенсации дополнительных усилий, возникающих при небольших деформациях основания (фундаментов). Предложенная Вами конструкция наз. ж.б. пояс, применяется для зданий и сооружений на сложных геологических площадках (просадочные грунты, сейсмика, строительство на подрабатываемых территориях)., а также при значительно отличающихся нагрузках от надземных частей здания на фундаменты (здания со сложной архитектурой и т.п.).

Если плита перекрытия опирается более чем на 2/3 стены - она уже работает как пояс. Ежели глубина опирания меньше, стоит прислушаться к VetalPVV и karlito по поводу того, чем отличается пояс от других конструкций (к примеру ж.б. балки);). На монолит нагрузка увеличится (за счет уменьшения площади опирания столба по ставнению с той же площадью для стены)+добавятся вопросы по конструкции столба (материал, сечение, армирование) и узлы опирания.

По периметру опирания плиты пристройки на стены

1. Оптимально - должна равнятся ширине фундаментной ленты, конструктивно - можно принимать до 600 мм., ну а больше - нужно просчитывать. 2. Пустите арматуру по подошве участка фундамента с уступами, в таком положении гарантируется правильная работа фундамента. По обрезу фундамента закладывать армирование довольно сложно - достаточно трудозатратно, а эффект тот же (см. выше). Учтите, при расположении поясов в разных уровнях - они должны перекрывать друг друга на длину не менее 50d рабочей арматуры.

Не такая и простая задачка, как на первый взгляд кажется . Рассмотрел два основных варианта: I вар. - столбы сечением 250х380 мм. армированные сеткой из полнотелого глиняного кирпича марки. Для связки с фундаментами столб можно взять в обойму из уголка (по углам столба). Уголки заанкерить в фундамент. Из минусов - придется делать фундамент шириной 450 мм. (380 мм. стена, плюс защитный слой бетона на уголки). См. рис. II вар. - к которому и склоняюсь: ж.б. столбы сечением 300х300 мм. В обоих вариантах по верху придется пустить ж.б. пояс, причем для I вар. опять головняк, как его анкерить с кладкой. Для II вар. - выпуски арматуры из колонны в ж.б пояс не представляет труда. Аналогично анкерить в тело фундамента. Тонкостенное ж.б. покрытие удовольствие не из дешевых. Конечно проще по деревянным балкам - пролет то 3.0 м. В каждом из случаев нужно видеть план и разрез по пристройке (длина, высота проемов), собрать нагрузки, продумать узлы - только тогда можно говорить о сечении ж.б. пояса, деревянных балок (с каким шагом их ставить). Все выше изложенное - лишь предварительные решения.

Нужно определить глубину опирания монолитной плиты на стены: если опирание не менее 2/3 толщины стены, тогда можно ничего не предпринимать - монолитная ж.б. плита будет служить жестким диском в здании и распределять усилия от возможных дополнительных осадок. Если же опирание меньше - придется устраивать ж.б. пояс в уровне перекрытия и связывать его с плитой. P.S. Пригодился бы разрез по стропильной части - пролет в 10 м. это не шутка.

На разрезах с фундаментами нет спланированного уровня земли - непонятно с глубиной заложения. Если льем подбетонку, ИМХО, уплотнять щебнем перед этим лишнее (при грунтах ненарушенной структуры в основании фундамента) В проекте есть такой момент, правда максимум , встречал для подбетонки бетон кл. В5, а так и В3,5 нормально используетсмя (смысл побетонки - чтобы цементное молоко из бетона фундамента не убежало, да и дно траншеи можно подровнять). И еще, если надумаете делать без подбетонки, придется для нижней рабочей арматуры в конструкции фундамента увеличивать защитный слой с 45 мм (сейчас с подбетонкой) до минимум 70 мм. Для здания в один этаж с данной геологией, ИМХО, достаточно бетона кл. В15. Вот по водонепроницаемости W8, как по мне перебор, W6 достаточно (правда до конца не уверен, под рукой справочника нет) Как по мне, разве что не хотите возиться с уплотнение грунтов обратной засыпки, а так обратная засыпка местным суглинком с послойным уплотнением до 1,55 т/куб.м. - проверенное временем решение. На чертеже с фундаментами, по разрезу 2-2 - в плитной части фундаметов обычно закладывают две сетки: верхнюю (конструктивно) и нижнюю. Все остальное нормально сделано. Не забываем, что у Вас потенциально подтапливаемая территория - это лучше учесть сейчас, пока не стали ничего строить.

Посчитайте соотношение площадей обработанных (в идеале с двух сторон) с площадями необработанными, предположу что получится в разы. Разрушаться при наличии высоких грунтовых вод фундамент будет начиная с подошвы, а не начиная с подошвы плюс боковые грани, что в воде. Разницу улавливаете? К тому же обычно под подошвой подготовка из тощего бетона толщ. 100 мм. устраивается. К тому же может человеку повезет и у него УГВ ниже подошвы, мы то про это не знаем.

Для двух этажей да с глиной в оновании - фундамент шириной в 400 мм. самое оно.

Propeller, все верно пишите - полностью согласен. Но человек уже залил фундамент (еще раз повторю, он перед заливкой не разобрался в этом вопросе защиты от коррозии - не поменять уже состав бетона), я и пытаюсь донести - уже по факту снизить риски разрушения от коррозии вариантов не так и много, а предложенный мной на "самочувствии" фундамента плохо не скажется. Более того ежели вдруг окажется, что грунты и воды подземные любят цементный камень, тогда простоит фундамент обмазанный мастикой дольше на пяток лет, в сравнении если все оставить как есть. Кому от этого хуже будет? P.S. Ув. застройщики - обратите внимание: ИСПРАВЛЯТЬ НА БУМАГЕ ОШИБКИ ПРОЩЕ, ЧЕМ УЖЕ ПО ФАКТУ (и значительно дешевле, если возможно вообще).

Есть такой документ (геологи готовят) "Отчет о проведении инженерно-геологических изысканий", в нем имеется пункт, в котором указывается "Степень агрессивности грунтов к бетонным и железобетонным конструкциям, которая определяет соответственно и степень защиты бетонных и железобетонных фундаментов" А уважаемый СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии рассказывает, что и как защищать в разных случаях (ну это больше для инженеров). В индивидуальном строительстве проще , надежнее и дешевле от многих факторов защищаться обмазочной гидроизоляцией мастикой, ежели до этого вопрос по защите от коррозии не удосужились проработать (как-то марка по водонепроницаемости, введение раличного рода добавок в бетон, использование сульфатостойкого цемента и т.п.). Вы, Propeller, зря иронизируете: довелось мне повидать состояние фундаментов 20-30 летней давности ,в которых не учли эти моменты на этапе строительства - скажу я Вам смешного там очень мало..

Для этого есть нужен чертеж разреза (раскладки) по этой ленте фундаментов, тогда сразу все станет ясно с угла начинать или нет. Для данной ширины фундамента может быть (хотя я бы поперечную арматуру d10 ставил с шагом 300-400 мм.) Повторюсь, основную роль в конструкции фундамента играет геология; возможно в Вашем случае стоит обратить внимание на столбчатые фундаменты (скажем по технологии ТИСЭ)

Сетка еще и принмает на себя дополнительные напряжения и деформации при осадке стен в доме (первых пару лет в новострое, ну и дальше по мере эксплуатации здания)

1. Можно сделать меньшей ширины (скажем 300* мм) и меньшей глубины заложения (скажем 400* мм. ) более точно подскажет геологический разрез; 2. Можно меньшей ширины (скажем 300* мм) 3. Переход делается уступами: отношение высоты к длине принимается не менее 1:2 при связных грунтах и 1:3 при песчаных. По армированию - продолжаете армирование в одном уровне, ничего не нужно гнуть. * - размеры указаны для малосжимаемых грунтов (для просадочных и пучинистых только расчетом) От себя замечу: проект стоило бы показать конструктору - сдается мне можно сэкономить деньги на материалах (бетон, арматура для фундаментов) - слишком они массивные и непонятно как армируются (для нормальных геологических условий конечно же).