trianom

Если в двух словах: быстро, надежно и долговечно (если соблюдать технологию, все хорошо посчитать и качественно смонтировать), но дороже чем традиционные способы возведения ограждающих конструкций (металл сам по себе дорогой). Использование данного вида строительства,ИМХО,оправдано для зданий с большими пролетами (склады, ангары, торговые центры) или для сложных с точки зрения архитектуры объектов.

Точно не нужно обмазывать фундамент по боковым граням лишь при наличии геологического отчета и выводов, что грунтовые воды и сам грунт не обладают агрессивностью к бетону. В противном случае все на Ваш страх и риск: - остается лишь взвесить риски и затарты: мастика на обмазку (стоимость+работа) против возможности разрушения конструкции фундаментов со временем.

ИМХО, для предотвращения возможных неравномерных осадок в будущем (а заодно и обеспечению спокойного и крекпого сна себе любимому) предлагается устроить армоцементный пояс по верху фундаментов: - цем. песч. раствора М100 толщиной не менее 40 мм. с продольной арматурой d10 мм. в кол-ве 3 шт. Через каждых 300-400 мм.продольные стержни связать поперечными d6 мм.

Тогда можно устроить из цем. песч. раствора М100 толщиной не менее 40 мм. с продольной арматурой d10 мм. в кол-ве 3 шт. Через каждых 300-400 мм.продольные стержни связать поперечными d6 мм.

Полностью согласен с мнением ув. Самоделкин - вчитайтесь по-внимательнее в разумные доводы, поскольку у Вас отчетливо вырисовуется менеджерский подход к вопросу (где достать по-дешевле, как сделать по-проще). К тому же имея минимальный проект на руках вы сможете увязать учавствующие специальности (ОВ, ВК, ЕЛ) и главное, ИСПРАВЛЯТЬ НА БУМАГЕ НАМНОГО ПРОЩЕ, ЧЕМ УЖЕ ПО ФАКТУ. Основная беда строителей-самоучек (я вовсе не против, я только за самообразование, так как считаю, что в этом смысл жизни) - переоценка своих знаний и умений по вопросам строительства. Медицина, строительство, педагогика. с.х. - возраст этих специальностей сопоставим с возрастом человеческой нации. Вы представляетет какую базу знаний они несут с собой?! Неужели Вы и вправду считаете, что за несколько месяцев рядовой человек в состоянии освоить эти знания, разобраться в тонкостях и нюансах, увидеть картину в целом, да еще при этом совмещать со своей профессиональной деятельностью?! Теперь более приземленно: - за десяток лет в строительстве мне довелось пообщаться лишь с одним достойным прорабом у которого было чему поучиться, к тому же у него было высшее строительное образование (инженер-конструктор ПГС) - поинтересуйтесь на досуге уровнем образования тех людей, у которых просите совета. Прораб и инженер это абсолютно разные специальности: причем каждый инженер может стать прорабом, но далеко не каждый прораб сможет стать инженером. Придется Вас разочаровать, этот принцип не сработает, поскольку сами же Полый кирпич по обрезу фундаментов в качестве цоколя - не самое удачное и долговечное решение. И напоследок (к вопросу наличия мало-мальски проработанного проекта): - Вы представляете, где будут находится дымовые (для котлов), вентиляционные каналы (какой режим воздухообмена они обеспечат), их сечение, из какого материала?. Камин - вообще отдельный разговор. - как сведены коммуникации (скажем по стоякам), их прохождения в конструкциях здания? - сколько и каких материалов Вам необходимо закупить? На эти и на многие другие вопросы (например сколько будет стоить выгнать коробку в этом году с погрешностью до 5%, достаточна ли глубина опирания плит перекрытия на данный простенок и не нужно ли его армировать) может дать ответ лишь проект, а не комплект отзывов, пусть даже специалистов, с десятка строительных форумов.

Все зависит от фундаментов и грунтов основы - если с ними все ОК, я бы не заморачивался с устройством армопояса. Если же имеются сомнения: - пояс усиления устраивается в уровне прекрытия /покрытия; - высота пояса равна высоте плите перекрытия, но не меньше 150 мм, класс бетона не ниже В15; - продольная арматура не менее 4 шт. d10; - соединение плит перекрытия с поясом посредством анкеровки выпусков арматуры или сваркой закладных деталей.

Если по стенам нет трещин на всю толщину блока, то можно считать, что шлакоблоки и фундамент работают в штатном режиме. Если добавится только нагрузка от новой кровли, ИМХО, не стоит заморачиваться с ж.б. включениями в конструкцию стен. Для самого неблагоприятного случая умные книжки советуют: - на уровне покрытий выполнить армоцементный пояс (распределит нагрузки от покрытия на стену); - устройство ж.б. сердечников в местах сопряжения стен, в оконных простенках, на глухих участках стен с шагом, не превышающим высоту этажа. Причем сердечники должны соединяться с поясами и анкериться в прилегающей кладке.

Первый, ИМХО, для нормальных геологических условий (грунты без просадок) - просто и красиво. Второй - если не уверены в грунтах основы (склонны к просадкам), арматура в бетоне не допустит неравномерных осадок фундамента, хотя дом собранный с бревен неплохо и сам справляется с небольшими деформациями осадки. Походите по соседям, поспрашивайте как строились их фундаменты (материал, глубина заложения, ширина ленты) и как они себя проявили со временем (появились ли трещины в кирпичных стенах или лентах фундаментов).

Подготовка из гравия используется для сборных фундаментов, для монолитных не годится - убежит цементное молоко.

К сказанному Propeller можно лишь добавить, что не забываем про агрессивность среды обитания фундамента (грунт, подземные воды) - выводы обычно на основании геологического отчета. Ежели последнего нет, можно и нужно пройтись пару раз битумом - дешево и сердито.

Ширина фундаментной ленты и грунт в основании - вещи взаимосвязанные: - при заявленной ширине фундамента в 200 мм. - при опирании фундамента на песок можно быть уверенным в надежном результате: -все остальные случаи нужно просчитывать; Я бы закладывал ширину фундамента в 300 мм., с прохождением глубины промерзания - решение проверенное ни одним десятилетием. С подвалом неплохо было бы уточнить более расширенно

Бутобетоные фундаменты на устойчивых грунтах работают надежно и долговечно. В вашем случае, если нет трещин в фундаменте и стенах - можете не переживать. По поводу задней несущей стены - все же было бы неплохо разок увидеть (фотки, набросок), а так навскидку: -новая фундаментная лента на той-же глубине заложения с обязательной перевязкой с существующим фундаментом арматурными выпусками; -новая стена с аналогичной перевязкой с существующими стенами.

По каждому из пока что заявленных траблов (а их еще повылазит ой-ой) нужно принимать конкретное грамотное решение - без спеца с выездом на место наврядли что-нибудь дельное получится. А по поводу нового строительства - у него есть значительные плюсы: - не нужно "разгребать" последствия чужих решений; - делаете все по своему вкусу и усмотрению; - при наличии даже эскизного проекта , можно планировать строительство очередями (появились деньги время - выгнали фундамент, в следующем году коробку и т.п.) В любом случае реконструкция дело хлопотное, с нервотрепками и обходится дороже нового строительства минимум в 2-2,5 р.

Обычно к монолитным ж.б фундаментным плитам прибегают в самых крайних случаях (строительство на структурно-неустойчивых грунтах) - это достаточно не дешевое удовольствие. Имхо для заявленого вами здания достаточно будет фундамента из сборных бетонных блоков, с прохождением глубины промерзания, выложенного уступами. Не менее чем в 2-2,5 раза дешевле и быстрее. Конечно хорошо бы было поработать с планом и геологией, но и иногда прорабы встречаются толковые - сами разрулюют Ну а решите все же плиту делать: устраиваете по подготовке из тощего бетона толщ. 100 мм., а после устроить отмостку по периметру шириной не менее 1,2 м. дабы водичка сверху не попадала.

Пройтись пару раз мастикой по блокам стоит еще и для того, чтобы застраховаться от возможного агрессивного воздействия грунтовых вод и самого грунта на бетон (особенно если нет геологического заключения на агрессивность к бетону)

Присоединюсь к мнению Ulan: - для индивидуального застройщика проще и доступнее выполнить балочное перекрытие: стальные из гнутого проката, или горячекатанного (дороже), ну или по деревянным..

При проектировании фундаментов обычно начинают с глубины промерзания: подошва (основание) фундамента должна находится не выше этой глубины. Для Киева и обл. глубина промерзания составляет 1,1 м. по современным взглядам, раньше закладывали 0,9 м. и все стояло и работало. При вашей глубине заложения 0,6 м. - трещин в стенах избежать практически не получиться. Из возможных вариантов выхода : а) армоцементный пояс по обрезу (верху) фундамента; б) менять (облегчать) конструкцию стен. Лучше совместить эти два варианта. Для нормальных гидрогеологических условий площадки ширины фундамента в 0,3 м. для 2-х этажного дома вполне достаточно. P.S. и напоследок о финансах - реконструкция в лучшем случае обходится в 2 раза дороже нового строительства, и не обязательно оправдывает возложенные надежды