trianom

Народ не спешит с советами и понятно почему - плиту нужно считать и конструировать. По аналогии с одним разработанным проектом: толщина плиты 150 мм., бетон не ниже кл. В15, марки W4 по водонепроницаемости и F100 по морозостойкости; 2 сетки сверху и снизу; рабочая арматура сетки D12 А-III (в двух направлениях), соединяется точечной электросваркой. Шаг арамтуры в пролете плиты 100 мм., на опорах делаем гуще - 50 мм. Там где плита в стене закладываем поперечную арматуру D12 А-III. Не забываем, что верх плиты должен быть ниже отметки чистого пола помещения минимум на 50 мм. (чтобы не залила вода) , и иметь уклон для отвода воды.

Начали довольно грамотно - описали вариант мелкозаглубленных фундаментов из сборных блоков для строительства на пучинистых грунтах. Только вот чернозем абсолютно не годится в качестве основания под фундаменты (содержит органику) - придется заглублятся в грунт, находящийся под черноземом. Такие ленточные фундаменты всех стен здания должны быть жестко связаны между собой, объединены в единую рамную конструкцию. Это выполняется перевязкой блоков при кладке и/или устройством по верху фундаментов монолитных ж.б. поясов. Окончательное решение по конструкции фундаментов (в т.ч. ширине ленты) принимается на основании геологического отчета и действующих нагрузок от надземной части здания. В противном случае в лучшем варианте отделаетесь перерасходом материалов, про худший лучше не говорить - ведь фундаменты самая ответственная часть здания (и наиболее затратная при ремонте)

Соединяется вязальной проволокой d0,8-1 мм. или с помощью сварки сварочными клещами. Пы.Сы. Все выше сказанное касается стен из мелких блоков из ячеистого бетона по ГОСТ 21520-89 на цем-песчаном растворе. При строительстве из других пеноблоков следуйте рекомендациям производителя.

Получается лучше сейчас строить насобирав кучу отзывов (если будут конечно), а потом долго и нудно исправлять наделанное (если вообще исправить получится)?. Без геологии эта задача для подпорной стены в 2-3 м. не решается грамотно в принципе. А с геологией тут работы конструктору минимум на 2-3 дня с расчетами и чертежами. Может как вариант в этом году вложится в проектную документацию (увяжется море несостыковок, получите надежность, увидите сколько будет стоить, получите разбивку по этапам строительства ), а в следующем можно начать строится, но уже с умом. Хотя все выше изложенное касается строительства для себя, а ежели на продажу - тут только вопрос совести и порядочности. Во вложении еще информация для размышления по поводу сейсмичности территории застройки.

Для блочных и кирпичных стен - минимально 120 мм. (лучше конечно посчитать) Дерево - материал гигроскопичный, поэтому концы лучше закрыть кирпичем (а лучше и теплоизолировать) и обернуть рубероидом в кладке. См. выше. Под мауерлат само собой (в особенности для блоков из ячеистого бетона); я бы ограничился армированием ряда кладки, на который опираются балки. Пы.Сы. Все советы для типовых (не усложненных) конструкций зданий

Опорная стена - довольно сложная конструкция, имеющая много нюансов. Без расчета проектировщиком (должна быть геология) в лучшем случае "влетите" в материал (для подпорной стены высотой до 1 м.). Стены в 2-3 м. высотой однозначно считаются и конструируются специалистом. Оптимальная - только для конкретных геологических условий площадки, высоты стенки и нагрузки на прилегающие площади. Монолитная ж.б. стена по расчету (конструкция, армирование), причем может быть стена и сборно-монолитная (монолитные буро-набивные сваи + заполнение между ними сборными плитами) и сборная (с готовых ж.б. или стальных элементов). Для того чтобы немного прочувствовали: для грунтовых условий Киева в одном из моих проектов при высоте подпорной стены в 3,5 м. (на склоне рядом находится домишко, который не хотят сносить), заглубление буронабивной сваи в грунт составляет 6,2 м. (общая длина сваи - 9,4 м. + ростверк). Ну и со всеми вытекающими: буровое оборудование, бетон, арматура и т.д.

Перемычки ложат над проемами (дверными или оконными), может Вы имели в виду балку? Тут совсем темный лес - или рисуем, или снова пишем только понятнее

ИМХО, разобрать покрытие подвала (если имеется таковое) и засыпать местным грунтом (не грунтом растительного слоя) с послойным уплотнением (если песчаными грунтами - 0,4-0,5 м. слой и хорошенько полить, если глинистыми - послойно вручную или механизированно (виброуплотнение)). В качестве крупных фракций для грунтов обратной засыпки можно добавить бой кирпича и бетона (с саманом не связывался бы поскольку там есть органика - остатки соломы). Ну и по обрезу фундамента армопояс.

Пояс обязательно под пристенным брусом (мауэрлатом) - чтобы всю конструкцию крыши не вывернуло порывом ветра. Усилить кладку(хотя бы два ряда) армоцементным швом под плитами перекрытия для стен многослойной конструкции дело тоже необходимое, особенно если неармированный фундамент (избежать значительных деформаций конструкций при неравномерных осадках основания). Не мешало бы обратить внимание на узкие и высокие простенки (если таковые имеются) - они, как правило, тоже требуют армирования. ИМХО, лучше "перебдеть" сейчас, чтобы потом спать спокойно и не морочить себе и другим голову, как исправить появившиеся со временем проблемы (отошла стенка фронтона и т.п. и т.д.). Влюбом случае сейчас это будет и правильнее, и проще, и дешевле

Минимально допустимая толщ. монолитных плит перекрытия 50 мм. (по СНиП) Верхняя сетка в большинстве случаев работает как аварийная (при пожаре не дает плите сразу обрушиться), посему в Вашем случае ее отсутствие на прочность конструкции не повлияет.

Возьмите бригаду с хорошими рекомендациями (если повезет и прораба с высшим строительным) - они спокойно и без нервотрепки воплотят Вашу идею в жизнь (ничего сложного в увеличении высоты помещения в пристройке не предвидется)

Торф на несущую способность и по деформациям проверить не удастся - нет физико-механических хар-к в отчете (да и не годится он в качестве основания фундамента). Посему остается или торф выбирать на всю глубину под ленточные фундаменты и делать искусственное основание, или свайные фундаменты с заглублением в пески, или как предложено в самом начале - фундаментную плиту. Во всех случаях придется считать и конструировать (нужен конструктор), + стоит учесть возможности заказчика по доступу к технике (скажем знакомый имеется в автопарке строительной техники (сразу плюс на уплотнение грунта или бурение скважин)), или к материалам (бетон на плиту можно дешевле решить, или к карьеру есть выходы).

"Де юре" архитектор прав - хотя изменения не столь катастрофичны: поменяются разрезы, фасады, объемы по кладке. Стоит проверить "узкие" простенки. Если вменяемый архитектор - договориться по приемлемой цене за проделанную работу думаю не составит большого труда.

Вар.1 - вполне рабочий, только придется стороны плиты, которые опираются заанкерить в фундамент выпусками арматуры. Вар.2 - однозначно сложно ответить: тут важна конструкция фундамента (монолит или сборный, класс бетона, армирован?). В принципе глубину промерзания прошли, если с фундаментом все нормально - вполне можно выполнить опирание через двутавр.

Если изменения хотите вносить на стадии проектирования - это вполне осуществимо. Если же уже построили - маловато информации (тем более если имеются чертежи)

ИМХО, судя по всему у Вас на участке пучинистые грунты, поэтому и столбы накренились (еще возможно при их устройстве не прошли глубину промерзания). Так или иначе эти столбы ни на что не годятся - придется демонтировать. Если мои предположения по поводу пучинистых грунтов верны-фундаментная плита для Вашего случая будет правильным решением. Как альтернативу, можно рассмотреть ленточные или столбчатые фундаменты жесткой конструкции (в виде рамы). Пригодилась бы геология по участку (сгодится даже соседская) и решение конструктора-возможно появится возможность заменить дорогостоящую фундаментную плиту на другой менее затратный вариант без потери надежности.

Рабочий неплохой вариант, только нужно будет учесть: -внутреннюю стену (с юга на север на чертеже) на которой стыкуются балки придется делать шириной 250 мм. и проармировать кладку (для кирпича); -все деревянные конструкции, контактирующие с кладкой изолировать битумным рулонным материалом (толь, рубероид); -глубина заделки балок в кладку 120 мм.; -шаг балок (сечением 160х200) будет определяться в основном конструкцией настила пола (при шаге 0,9 м. - половая доска 100х50, при шаге 0,6-0,7 м. - доска 100х40 мм.)

ИМХО, я бы учел момент анкеровки монолитного ж.б. пояса в стену (см. вложение (по аналогу) - конечно следует адаптировать под свой случай (арматура d10, под свою высоту и длину блока)). Поэтому программа минимум - заливка пояса на ширину участка стены из блоков, поскольку в них в основном должна производиться заделка выпусков арматуры. Правильное решение!

С монолитным бетоном лучше недо-, чем переделать (сбивать тяжело) ИМХО: то что залили 40 мм. убираем, кладем продольную арматуру d10-d12 А-III (3 шт. по ширине ленты), связываем поперечной с шагом 400 мм. и заливаем на недостающую высоту или цем.-пещаным р-ром М100 или бетоном (на мелком заполнителе) кл. аналогичного бетону фундамента. Пы.Сы. лента шириной 150 мм. как-то "сопливо" под два этажа - надеюсь фундамент проармирован..

При организации погреба по предложенному Вами варианту не забудьте, что фундаментная лента будет еще и работать как подпорная стена (это я к конструкции фундамента)

По поводу пучинистых грунтов - на них отлично работают мелкозаглубленные жесткие фундаменты (те же ленточные и столбчатые). "ТСН МФ-97_МО. Проектирование и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области" - тут более подробно

Боюсь что "на глазок" ответить не получится - здесь необходимо технико-экономическое сравнение нескольких возможных вариантов (например: устройство монолитного ленточного или столбчатого с обвязкой фундаментными балками). В любом случае, ИМХО, для грамотного анализа и экономии Ваших денег без конструктора не обойтись.

Стены с вент. и дымовыми каналами не опирают на плиты перекрытия (из-за значительных нагрузок, на которые плиты обычно не расчитаны)- под ними должны устраиваться фундаменты. По поводу каналов из сборных элементов: делают и нормально служит (например коробами из оцинкованного листа). Основная сложность с дымовыми каналами (в основном для обычных котлов, (не турбо) с выводом канала за кровлю)- горячий воздух нагревает стенки, да и герметичность стыков не помешала бы. Встречал решение с организацией дымового канала из оцинкованного короба, снаружи обшитого негорючим плитным материалом. Ну и все это обшивается или прячется в гипсокартонную конструкцию.

Пусть не роются - в этом должны разбираться инженеры-строители. В U-образных профилях для перемычек используют каркасы с поперечной арматурой, хотя здесь мы обсуждаем устройство фундаментов.

А чуть подробнее про пристройку можно (чем перекрывается, как из нее в гараж проникать будут, ск. этажей)