trianom

Все клеенные пиломатериалы требуют соблюдения технологии (в первую очередь нормальные клея, необходимая влажность используемой древесины, сушка по технологии собранного изделия и т.п.), что в нашей суровой действительности выполняется очень редко т.е. при использовании клееных изделий возможны риски, которые к сожалению могут проявиться даже через несколько лет (знаком с дефектами не по наслышке). А их исправление дело хлопотное и затратное, поскольку это уже будет реконструкция. Может стОит еще раз рассмотреть вариант с использованием деревянных треугольных стропильных ферм, правда тогда в крыше вместо вальм просится устройство фронтонов.

Еще можно разбить сверху пустоты вдоль плиты (внизу плиты пару стоек перед эти поставить) и в образованные каналы вложить плоские каркасы из арматуры 12-А400С с последующим бетонированием на мелком щебне. В итоге получим дополнительные ребра усиления в плите (добавится верхняя арматура в растянутой верхней зоне консольной части плиты).

Можно вдоль перекрываемого пролета ввести две стальные балки из двутавра (площадь перекрытия делится на три более-менее равных части), а уже пространство между ними заполнять деревянными балками из досок (устанавливаются перпендикулярно стальным балкам). Все элементы конечно нужно считать; для Вашей планировки при заделке в кладку через анкерные болты (шарнирное опирание) я бы начинал ориентироваться с двутавра №18-20 для варианта устройства не эксплуатируемого перекрытия (холодный чердак), и с двутавра №22-24 для эксплуатируемого перекрытия (сверху полноценное эксплуатируемое перекрытие). При жестком защемлении в кладку (сварными соединениями к закладным элементам) высоту (номер) двутавра можно уменьшить. Часто еще на эти стальные балки перекрытия опирают стойки подстропильной рамы крыши, но повторюсь, эти все решения нужно проверять расчетами. Деревянные балки - обычно доски 50х200мм, которые устанавливают с шагом 0,6 м (между ними маты утеплителя удобно закладывать с минимальной порезкой) Пы.Сы: строить дом начинают снизу вверх (с возведения фундаментов), а вот проектировать - сверху вниз (в первую очередь, чтобы понимать как и чем будут перекрываться помещения).

Чтобы понять выдержит/не выдержит, нужны исходные чертежи проекта по плите (опалубочный и армирование)+фото при выполнении самих работ при бетонировании/армировании (на предмет соответствия проекту). Потом рассчитать подобную плиту, но уже с фактическими нагрузками от новых ограждающих конструкций и сравнить то, что получилось с тем, что в проекте. На практике конечно это все многодельно и зачастую вряд ли выполнимо (особенно фото выполнения работ при строительстве), поэтому состояние соседских балконных плит, нагруженных подобным образом в Вашем доме, будет лучшим подтверждением жизнеспособности этой затеи.

Чтобы посчитать экономику и сравнить затраты нужно для начала проработать (рассчитать, прикинуть конструктив (хотя бы в черновом варианте) и свести по ним расходы необходимых материалов) инженеру-конструктору вариант ленточного и вариант плитного фундаментов с учетом особенностей надземной части дома и геологии. А это минимум 3-4 дня работы...

Второй вариант - нормальная практика, только нужно его, ИМХО, немного доработать: * из досок делать или треугольные фермы с шагом до 1,1 м (верхний/нижний пояса и стойки), или просто стропила (из доски 50х200мм) ложить с шагом 0,6м на две балки (в разных уровнях - одна по стойкам, другая по стене дома); * указанный выше шаг ферм/стропил и сечения элементов конечно же было бы неплохо проверить расчетом (для Вашего снегового района с заданным уклоном кровли); * пристенный горизонтальный брус 150х150мм закреплять к стене с шагом 0,8-0,9 м на шпильках d12-d14 (через стену с внутренней стороны на гайках через коротыши из L63.5x5 (l=150мм)); * добавить свес кровли (через кобылки или удлинить стропила) по стороне со стойками.

Заинтересовала меня работа плиты в данном случае - прикинул в расчетном комплексе Лира: при максимально допустимом прогибе 6200/200=31 мм имеем прогиб до 3 мм (см. вложение), да и по армированию в принципе все нормально. Так что можете опирать на плиту дымовую трубу из полнотелого керамического кирпича+стойку крыши.

Ленточный и свайный фундаменты - хорошие решения, правда при этом ожидается головняк с полами: полы по грунту надежными не получатся (чернозем в основании будет перегнивать и давать осадки (10-15% при толщине слоя 1,0 м - это 10-15 см), причем неравномерные). Поэтому я за монолитную фундаментную плиту (обязательно считать, я бы брал расчетный случай с просадочными грунтами): и фундамент тебе и полы в одном флаконе.

Если по схеме опирания плиты: * в пролетах между стенами плита будет прогибаться, поэтому в пролетах нужна нижняя арматура; * на внутренней стене плита будет переламываться, поэтому на опоре нужна и верхняя арматура. При пролете между стенами 7,5 м оптимальная толщина плиты 7500/50=150 мм, из технологических соображений (удобство раскладки сеток, обеспечение необходимой величины защитного слоя бетона и т.д.) лучше принять толщиной 160 мм. В итоге получается, что залитая плита (даже без наличия трещин) является небезопасной конструкцией (выполнена с нарушением базовых принципов проектирования ж.б. плит перекрытия (отсутствуют верхняя и нижняя сетки)), и переход в аварийное состояние - это лишь вопрос времени. По сути дела - это армированная стяжка пола, под которую нужно подвести перекрытие; в данном случае, ИМХО, целесообразно сделать перекрытие из стальных балок (если позволит высота нижележащих помещений); или же демонтировать это уже залитое недоразумение и сделать все заново, но уже грамотно.

Если ориентироваться на план: * правая внутрення балка-лежень вполне может быть сечением 100х100мм или 150х150мм, если она опирается на несущую стену (со своим фундаментом); * левую внутреннюю балку-лежень однозначно нужно считать: грубо, от чердачного перекрытия нагрузка под 500-600 кг/мп + от крыши со снегом 250-300 кг/мп итого (по минимуму) на балку 750-900 кг/мп. Тут нужна балка из стального двутавра, плюс проверить опорные участки на внутренних стенах (надеюсь, что они (стены) несущие, а не перегородки).

Для дома с мансардой (до 150 м2) обычно хватает ширины подошвы 0,5-0,6 м для фундаментных лент под внешние стены и 0,7-0,8 м - под внутренние несущие стены (сильно влияет какое перекрытие: железобетонное перекрытие - тяжелое (причем из сборных плит более (по сравнению с монолитной плитой) неравномерная нагрузка на стены/фундаменты); меньше нагрузка на нижележащие стены от балочного перекрытия). Конечно правильнее просчитать для конкретной расчетной схемы здания (часто бывают в современных домах колонны и от них существенные сосредоточенные нагрузки) для реальных геологических условий площадки.

Если в фундаменте под несущими стенами есть пространственный арматурный каркас в монолитном железобетоне (или в подошве ленточных фундаментов, или по верху фундаментных лент, или в ребрах фундаментной плиты), да и если учесть, что дом одноэтажный и небольшой, то смысла в армировании кладки по технологическим соображениям от производителя ГБ я не вижу. ИМХО, армировать кладку стен имеет смысл в больших (от 200 м2) двух этажных не симметричных домах с серьезными нагрузками на стены от ж.б. плит перекрытий, которые перекрывают достаточно большие пролеты.

Не создавайте себе сложностей на ровном месте (при строительстве на склонах нужно принимать мероприятия против сдвига) - у Вас в процессе стройки и так разных хлопот будет выше крыши

Дайте фундаментную плиту на просчет конструктору: при расчете можно задаться несколькими вариантами по заданию характеристик подстилающих грунтов, чтобы увидеть возможные деформации и реально необходимое армирование плиты/ребер при разных размерах сечений последних. Или же отказаться от УШП с проблемными подсыпками в основании и сделать ленточный монолитный или сборно/монолитный фундамент с полами по грунту.

Если дом небольшой (общей площадью скажем до 100-120 м2), одноэтажный с мансардой и симметричный в плане, то можно обойтись толщ. стены 250 мм из газоблоков (марки D400, B2,5), только нужно проверить расчетом места опирания плиты перекрытия/пояса над большими проемами (возможно придется проармировать кладку или заложить колонны в стене сечением 250х250мм), фронтон (если есть) на устойчивость и прокладывать коммуникации придется в коробах (в стенах толщ. 250 мм выполнять глубокие штрабы под канализационные трубы будет небезопасно).

Все варианты хороши, вот и можно делать от простого к сложному : сначала приточно-вытяжная вентиляция, потом если не поможет - пропитка, ну и в конце, если понадобится, дренаж.

Есть и компромиссный вариант: зашить стену с трубами гипсокартоном по профилям, а под сам радиатор оставить нишу (больше чем габарит радиатора на 100 мм в каждую сторону)

Если хотите обойтись только одной стойкой под прогоном, то придется опирать подстропильный прогон на монолитные вертикальные железобетонные сердечники (скажем сечением 250х250мм) в фронтонах, выходящие из монолитного пояса.

Если отлитая фундаментная лента лежит более/менее в одной горизонтальной плоскости (проверяется нивелиром с рейкой по противоположным углам), то разная глубина траншей вполне может получиться (напр. если с неровного рельефа сразу отрывали траншеи под фундаменты). Если же имеется перепад высот между разными точками уже отлитой фундаментной ленты (скажем более 100 мм на стороне), то тогда уже нужно будет выравнивать или подливкой нового слоя бетона, или уже блоки ФБС выкладывать уступом, или еще чего мудрить...

Если делаете для себя, то конечно нужно делать замкнутый монолитный пояс, т.к. в противном случае (для незамкнутого пояса) последствия могут проявить себя через довольно продолжительный промежуток времени (скажем через 10-15 лет и естественно в самый неподходящий момент). Для удешевления строительства, думаю можно смело заменить стальную арматуру в поясу на композитную.

Быстренько прикинул разрез по спорным конструкциям. Поскольку линия давления в грунте от подошвы фундамента не попадает на саму емкость (идет в основание емкости) - уже хорошо (емкость не испытывает дополнительного давления от фундамента) и если фундамент считали (судя по ширине подошвы фундамента 600 мм нагрузки от дома небольшие), то можно считать, что взаимное влияние конструкций друг на друга минимально (если по подошве фундамента еще и арматура есть, вообще все чудненько). ИМХО, стоит только обратить внимание на исключение утечек из септика (поставить какой-то датчик уровня) и проверить емкость на всплытие, если высоко грунтовые воды.

Балконная плита должна быть рассчитана на расчетную нагрузку либо 480 кг/м2 полосой шириной 0,8 м вдоль ограждения, либо расчетную 240 кг/м2 по всей площади. Если вес Вашей металлопластиковой конструкции 400 кг при общей длине 4,0 м, то получим линейно-распределенную (400кг+100кг(на отделку))/4м=125х1,2(коэф. спокойного сна)=150 кг/мп вдоль ограждения. Так что в Вашем случае, думаю можно не переживать (конечно при условии, что балкон не в аварийном состоянии (типа отслаивания защитного слоя бетона и оголения рабочей арматуры плиты)), тем более часто наблюдаю застекленные балконы, в которых металлопластиковые блоки установлены на стенки из кирпичной кладки толщиной в 1/2 кирпича (при высоте 0,8 м, такая стена дает линейную нагрузку 0,8мх0,125мх1600кг/м3=160кг/мп плюс еще вес самого оконного блока) - обрушений не было.

Какие размеры?

Прошу бронь - ушел в приват Del

Благодарю всех откликнувшихся, тему можно закрыть..