trianom

ИМХО, лучше поднимать площадку строительства на уровень существующей дороги (еще лучше поднять выше - чтобы сделать уклон 0,12-0,15 по Вашему съезду в сторону существующей дороги)

Если нет подвала/цокольного этажа т.е. стена не испытывает бокового давления грунта (как подпорная стена) - может и сработать. Если же имеет место боковой отпор грунта - без вертикального армирования пожалуй не обойтись.

Пожалуй сделаю вбрасывание Вырисовывается ленточный шириной 400 мм: конечно из сборных бетонных блоков было бы и дешевле и быстрее, но из-за затрудненного подъезда наверно придется повозится с бетономешалкой т.е. ленточный монолитный фундамент глубиной заложения 0,9 м. по обрезу армированный 3d10 A-III.

Прошу прощения - не разглядел горизонтальную врубку. У Вас безраспорная конструкция Соответственно можно не рассматривать

В садоводстве принято считать, что площадь основной корневой системы соответствует площади проекции на землю кроны дерева: можно попробовать поздней осенью/ ранней весной обрезать мешающую часть кроны, далее посмотреть переживет ли дерево данную ампутацию. Если все нормально, тогда можно и удалить соответствующую часть корневой системы. Если будете устраивать ж.б. пояс в уровне верха стен 1-го этажа для связи пристройки и существующего здания, тогда не Ваш вариант.

Грунты с органическими включениями (чернозем) не используют в качестве основания для строительных конструкций (из-за перегнивания органики дают неравномерные значительные осадки). По поводу высокого у.г.в.: в основном сложности для подвалов и цокольных этажей, ну и при производстве работ по устройству фундаментов (вопрос водопонижения). А так при грамотно продуманных фундаментах здание будет стоять ни один десяток лет.

ИМХО, правильный погреб тот, у которого свод ниже глубины промерзания (для Украины над перекрытием отдельно стоящего заглубленного погреба достаточно 0,9 м. насыпи+2,0 м высота погреба, итого низ погреба как минимум -2,9 м. от верха площадки (без учета толщины плиты перекрытия))- тогда температурно-влажностный режим будет с минимальными отклонениями на протяжении года. Добиться постоянства характеристик (особенно влажности - для хранения корнеплодов нужна влажность 85-90%) для насыпного варианта погреба думаю будет намного сложнее.

Или покупать участок рядом с соседями, которые делали изыскания (будет повод для знакомства;)), или же делать самому (особенно, если надумаете строиться на околице/пустыре). Читайте форум на предмет черного/белого списка; отзывы форумчан, которые уже построились.

Монолитная ж.б плита, ИМХО, не самое удачное решение - еще больше нагрузит старые фундаменты, а вот полноценный монолитный ж.б. пояс в уровне верха стен 1-го этажа - хорошая мысль. Стены можно усилить стальными обоймами (швеллеры или двутавры в качестве колон с обоих сторон стены, связанные между собой уголками на сварке). Остается главная сложность - передать эти все надземные нагрузки на прочный фундамент.

1) газобетон довольно хрупкий материал - армопояса с выпусками шпилек для прикрепления мауерлатов необходимы для надежной работы конструкций на весь период эксплуатации (не менее 30 лет); 2) кирпичем не стоит - кладка из него в несколько раз тяжелее нежели из газобетона, соответственно могут начать трещать нижележащие стены в местах примыканий; 3) 3-х метровую стену нужно разгрузить, покольку наслонные стропила через мауерлаты передают сдвигающие нагрузки на стены. Это можно выполнить или поперечно установленной стеной или жесткими (напр. ж.б.) сердечниками, предусмотренными в конструкции стен.

Закрепите стальную штукатурную сетку и оштукатурьте стены мокрым способом.

Походите посмотрите по селам - наверняка найдете немало домов с деревьями в непосредственной близости от них. Поговорите с хозяевами по поводу влияния деревьев на сооружения. По собственному опыту: у соседей в деревне растет пара вишень прямо рядом с домом - все нормально, никто никому не мешает. В Вашем случае, к примеру, можно сделать плитный фундамент по щебеночной подготовке под всей пристройкой и не связывать жестко с существующим зданием на случай возможных деформаций.

Для 2-этажного дома на не песчаных грунтах ширина фундамента 250 мм. явно недостаточна. К тому же в существующем фундаменте наверняка уже имеются деформации + дополнительная нагрузка на него будет не по всему периметру (в углах может начать трещать). В общем, на мой взгляд, правильнее/долговечнее/качественнее (вполне возможно и дешевле, по сравнению с усилением существующего фундамента) полностью демонтировать (аккуратно разобрать) существующее здание (в т.ч. фундаменты) и заново выстроить новый дом с учетом современных требований (в первую очередь по энергоэффективности, инженерным коммуникациям, сделать бОльше проемы и расположить их как нужно и т.д.).

Дык, а в проекте разве фундамент не предусмотрен? Изыскательский отчет + пару-тройка дней работы толкового инженегра-конструктора=годный фундамент на долгие годы. Или же фундаментную плиту под всем домом - универсальное решение для любых грунтов, правда при этом дорогостоящее.

Если нет цокольных помещений, то смысла в утепелении, ИМХО, мало - это не касается фундаментных плит (типа шведской), которые являются одновременно и основанием полов 1-го этажа. Защиту от замораживания/оттаивания нужно выполнять в первую очередь грамотно подобранным составом бетона (марка бетона по морозостойкости и водонпроницаемости).

Пристройку, ИМХО, лучше жестко не соединять с существующим зданием - пусть будет "в свободном плавании":) По поводу надстройки - нужно отрывать шурфы, смотреть состояние фундаментов (заодно узнать их ширину - основной параметр для фундаментов) и уж после думать, что делать. В моей практике был вариант, когда по внешнему периметру старого фундамента заливалась новая лента с армопоясом по обрезу, далее возводились новые фасадные стены (с соединением анкерами с существующими и засыпкой промежутка гранульным утеплителем). Надстройка 2-го этажа уже велась из газоблока по армопоясу (по периметру верха 1-го этажа на общую ширину стен) с распределением нагрузок на существующую+новую стены 1-го этажа.

Сделан фундамент действительно на совесть - такие ленточные фундаменты (с плитной частью шириной 900 мм в данном случае) делают при строительстве на специфических грунтах (просадочных, насыпных, элювиальных, в сейсмических районах и т.д.) или когда нет геологии, но хочется спать спокойно;) Правда в монолитных ж.б. фундаментах (для малоэтажной застройки) обычно применяют бетон кл. В15 (в проекте заложен бетон кл. В20 - возможно из расчета на то, что в наших реалиях благодаря покращенню :D хорошо, если получится В15). Также не ясно (особенно без изыскательского отчета) зачем гидроизоляция и утепление внешней поверхности фундамента (цокольные помещения вроде отсутствуют)?

Видел ни один десяток домов 50-60 х гг прошлого века, у подавляющего большинства основная критическая ошибка фундаментов - недостаточное заглубление подошвы фундамента (выше уровня промерзания). Поскольку усиление фундаментов ОЧЕНЬ затратное (как по деньгам, так и по трудозатратам) удовольствие, то обычно начинают с водонепроницаемых отмосток (можно самую простую из глины т.н. "глиняный замок"; еще лучше утепленная отмостка по плитам ЭППС, чтобы уменьшить глубину промерзания). В надземных конструкциях после обновления отмосток трещины заделывают монтажной пеной с последующим обязательным оштукатуриванием. Если трещины не раскроются в последующие пару лет - тогда с лечением угадали, в противном случае усиление монолитным ж.б. или разгрузка по новым фундаментам и т.д. и т.п.

Для жилых 1-2 этажных домов нагрузка на подошву фундамента не более 10 тс/мп, поэтому для песчаных грунтов при проверке по несущей способности будет достаточна фундаментная лента по периметру стен здания шириной в 300 мм. Глубину заложения можно взять 0,9 м + 0,1 м щебеночная подготовка. По этой подготовке уложить сборные блоки с перевязкой (не менее 2/3 высоты блока); по верху лент из блоков выполнить ж.б. пояс на всю ширину ленты с анкеровкой в вертикальные швы блоков. Этот пояс и будет равномерно распределять нагрузки от вышележащих конструкций. Если нет цокольного этажа гидроизоляцию фбс (напр. обмазочную) следует выполнять при значительной агрессивности грунтов/грунтовых вод к бетонным конструкциями (в том случае, если не выходит подобрать надлежащий состав бетона или не оправдано дорого).

В связи с частичной загрузкой на работе (проектный институт) выполню проект Вашего дома (каркасник/бескаркасник, любой материал несущих и ограждающих конструкций (ж.б, газобетон, дерево, сталь, кирпич и т.д)). Для одноэтажного дома на 1 семью стоимость архитектурно-строительного раздела (АС) пусть будет в районе 3 000 грн (для несложных гидро-геологических условий). В эту расценку входит: Срок выполнения данного раздела проекта 2-3 недели (после сбора необходимых исходных данных). Проект будет полностью учитывать нормативные строительные требования для Украины. Можно также сделать трехмерку для наглядности принятых объемно-планировочных решений. Все несущие конструкции обосновываются расчетами (предоставление оговаривается отдельно). О себе: стаж работы в проектной организации - 10 лет (из них 5 лет - ведущий специалист/руководитель строительного подразделения). Портфолио - по запросу/при встрече. Также могу провести авторский надзор во время строительства, предусмотреть работы по усилению/реконструкции существующих сооружений. Пы.Сы.: можно также привлечь других специалистов для разработки смежных разделов проекта (генплан (ГП), отопление-вентиляция (ОВ), водопровод-канализация (ВК), электроснабжение (ЭС))- расценки оговариваются отдельно. С ув. Виталий (связь через личку).

Буксир получил - все на высшем уровне: особенно порадовал чехольчик. Большое спасибо!

Пожалуй заберу один: скиньте № расчетн. счета ПБ на тел. 050 377 50 07. Виталий

Могу одну забрать - пишу в приват.

Воспользуйтесь для начала поиском - тем про пристройки на форуме предостаточно. А как появится ( в первую очередь техническое) понимание вопроса - всегда welcome;)

Вот вспомнил еще один узел примыкания для таких кровель: из уголка (не менее 50х50 мм) делается сварная рамка по контуру стыка (например П-образное примыкание, соответственно П-образная сварная рамка) для установки на внешней стороне кровли. Также делается ответная сварная рамка (можно из полосы) для установки соответственно на внутренней стороне кровли. Данные рамки по стыку стягиваются через резиновый уплотнитель(прокладку) между собой например самонарезающими винтами с уплотнительными шайбами. Рамку из уголка (та что на внешней стороне) прикрепляют с помощью дюбелей через резиновый уплотнитель к кладке кирпичной трубы; для большей надежности можно по верху еще устроить фартук.