trianom

Если фундамент монолитный ж.б. и ширина пересекаемого участка из дренажных труб не превышает 1,5-2 ширины фундаментной ленты, то думаю ничего страшного не будет, если засыпете дренажку песком/щебнем. А вот если фундамент из сборных бетонных блоков ФБС, то здесь уже нужно внимательно смотреть на перевязку швов и как проходит лента над дренажными трубами. Да и как сообщением выше верно подметили - наличие дренажных труб в основании неспроста, наверняка высокий уровень УГВ и нужны соответствующие конструктивные решения.

Ну не потянете - ну и пусть, чего лишний раз пупок надрывать: основание пола поди не большепролетная плита перекрытия или несущая колонна высотки;).

На представленном узле лента с утеплением заглублена в грунт на 200 мм от уровня дневной поверхности площадки (ориентируйтесь по отметкам). Основная причина утепления ж.б. ленты со всех сторон - это избежать промерзания бетона зимой (мостики холода для незаглубленного фундамента) и вытекающих негативных последствий (как то промерзание стен, полов и т.д.). Можно исключить указанные слои и заменить имеющимся песком, если последний является средне-или крупнозернистым, соответствующим ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ. Технические условия" (особенно в контексте содержания органических примесей)

Вот достойный вариант УШП. В случае залегания в основании фундаментов песка - пирог можно упростить, убрав слой со щебнем, и все опирать на песчаное основание (песок по возможности стараться сохранять в естественном состоянии, если же насыпной - послойное виброуплотнение до Куп=0,95)

В расчетах балконных плит/их опирания инженеры в основном используют полосовую нагрузку в 400 кгс/м2 на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения. Причем в расчете последнюю еще завышают на 20% т.е. в итоге балконная плита как минимум должна воспринимать 400х1,2=480 кгс/м2 При заложении балкона бетонными блоками (шириной опирания 0,19 м) получим: - для блоков из тяжелого бетона плотностью 2400 кг/м3 (с запасом на 10%): 0,19х2400х1,1=501,6 кг/м2; - для блоков из легкого бетона плотностью 900 кг/м3 (с запасом на 10%): 0,19х900х1,1=188,1 кг/м2. Ну это все как должно быть - как оно на самом деле в итоге воплощено в балконной плите никто не скажет (насколько весомы отличия в армировании, классе бетона и заделке в стены между тем, как по проекту и тем, как построили).

Ну да, термины, поправлюсь - для капиллярного движения воды в грунтах, которое подразумевает не только подъем воды снизу-вверх, но и в стороны.

Свести к шаблонам довольно сложно, но попробую немного отсебятинки (с акцентом на размеры сечений балок). Для перекрытий между отапливаемыми помещениями и холодным чердаком сечение балок прекрытия должно соответствовать требованиям как по надежности (расчет по прочности и по деформациям (по прогибу)), так и удовлетворять теплотехническим требованиям (толщина теплоизолирующего слоя). Как вариант могут быть балки сечением 50х150(h) с контробрешеткой 50х50 (по диагонали или перпендикулярно нижележащим балкам) с заполнением зазора плитами ЭППС толщ. 50 мм. Сверху покрытие пола скажем по основанию из ОСБ плит. Естественно как минимум должна быть пароизоляция с целью недопущения попадания пара из отапливаемого помещения в минераловатный утеплитель. Для перекрытий над проветриваемым подпольем (сейчас редко используется) защищать минераловатный утеплитель от попадания влаги нужно и/или только сверху. Для деревянных перекрытий между отапливаемыми этажами сечение балок определяется несущей способностью (напр. из досок 50х100(h)) и требованиями по шумоизоляции (толщина шумоизолирующего слоя). Соответственно пленки и мебраны в первую очередь устанавливаются с учетом требований, предъявляемых к материалу шумоизоляции, а также с учетом функционального назначения выше/нижележащих помещений. При грамотной системе вентиляции для помещений с повышенным содержанием влаги (сауны и бани не рассматриваем) деревянные перекрытия в плане влагоизоляции особых хлопот не создают (дополнительно к усиленной пароизоляции достаточно защитить пиломатериалы и узлы лако-красочным покрытием).

ИМХО, самое слабое место в домах из СИП панелей - стыки: если поведет фундамент/основание - дополнительные нагрузки в первую очередь испытают на себе именно стыки. По столбчатому фундаменту: - столбы лучше делать D300: удобнее армировать и уплотнять бетон - читай качественнее/долговечнее получится конструкция; - шаг по столбам определяется сечением балок обвязки; - дерево в качестве ростверка не самый долговечный материал т.е. должен быть доступ для обследования/обслуживания; - трудоемкий в исполнении узел присоединения балок обвязки к ж.б оголовку - в плане долговечности/надежности/простоты исполения ж.б ростверк предпочтительнее (да и шаг по столбам будет больше). По мелкозаглубленной ленте: - с правильным пирогом подушки - неплохой вариант; - если включить в состав конструкции фундамента основание полов, получите Утепленную Шведскую Плиту (УШП).

По температуре: все помещения, которые ниже глубины промерзания в среднем в течении года держат температуру 12 С, плюс к этому сверху надземная часть дома (под домом грунт не замерзает - дом выступает в качестве "термоса") исключает резкие колебания температур (чем грешат отдельно стоящие погреба). А вот с водой дела обстоят по-хуже: - для варианта с высоким УГВ без гидроизоляции дна/стен никак не обойтись; - для варианта с капиллярным подъемом воды, как минимум, необходимо снизу сделать гидроотсечение щебеночно-песчаной подушкой и сверху устроить водонепроницаемую отмостку.

Предлагаю конкурс - кто ближе всех угадает, сколько нужно битона:D. Моя цифра - 50 кубов при глубине заложения 1,2 м.

Ну так сделайте безраспорную стропильную часть. Привязку новых стен из блоков к существующему бревенчатому дому я бы не делал: зазор оставьте (10-20 мм), да заделаете после (или пеной с последующей защитой от ультрафиолета, или уплотнительным шнуром, или на худой конец доской, пропитанной битумом (устанавливать во время выполнения кладки)). Арматуру при соединении внахлест лучше/проще/надежнее вязать.

С единицами измерения напутали мм вместо см? Если заливать бетон будут опытные руки, тогда можно и без выравнивающего слоя ЦПС. В противном случае лучше со слоем ЦПС.

По фото конечно много не насоветуешь.. Под трещинами в стенах не мешало бы раскопать шурфы и посмотреть состояние фундамента. Если фундаменты в нормальном состоянии, навскидку, равномерное догружение новой кладкой (без фронтонов) не должно повредить. Обязательно сделать надежную водонепроницаемую отмостку и грамотный водоотлив с кровли для защиты грунтов основания от замачивания.

ИМХО, еще был бы без подвала - еще пол беды, а с подвалом - только с опытным каменщиком, специализирующемся по бутовой кладке. Действительно, с одной стороны строительная литература дествительно плохо отзывается о каменной кладке из рваного бута, с другой стороны, наверняка, многие видели стены из бута (в т.ч. подпорные), которым более 50-ти лет в нормальном рабочем состоянии.

Я бы делал с использованием дерева: обрамление проемов досками + несущие стойки из досок в проемах для опирания новой деревянной перемычки. Пустоты с внутренней стороны заложить минеральноватным утеплителем и зашить гипсокартоном, снаружи зашить плитами OSB и по вновь набитой дранке с сеткой оштукатурить.

С таким слоем чернозема в 3 м помогут сваи с заглублением в минеральный материковый грунт.

Если говорить, навскидку, про худший диагноз - "повело" немного фундамент и как следствие появилась осадочная трещина в стене. Фундамент обычно "пошаливает" (просадочность и прочие сложные геологические условия условно не рассматриваем, к тому же в таких не новых домах зачастую фундаменты сделаны с "косяками") при замачивании грунтов основания с попеременным замораживанием/оттаиванием (морозное пучение грунтов), в качестве лечения назначается водонепроницаемая отмостка (еще лучше утепленная) наряду с устройством (ремонтом) организованного водостока с крыши здания.

Никак и не связывайте - оставьте зазор в 30 мм, задуете потом его пеной, снаружи защитите от ультрафиолета (оштукатурить, пластиковая вагонка и т.д.) Тоже рабочий вариант - свайный/столбчатый фундамент с ростверками, только с армированием придется повозиться. P.S. если выбирать между вариантом плита под веранду на непонятно каком основании и свайным фундаментом с ростверком, я бы выбрал последний вариант (в Вашем случае этот вариант можно грамотно выполнить). И еще, не стоит отказываться от проверенных временем строительных решений (это я про устройство плиты на прочном щебеночном основании), потом со временем (через 5 -10 лет) косяки обязательно дадут о себе знать (как минимум трещины в стенах) и вполне возможно, что будете сожалеть о том, что могли это предотвратить, но не сделали по каким-то причинам (нет времени, денег и т.д.).

Если будет устраиваться монолитное ж.б. перекрытие с опиранием по всем сторонам на всю ширину стены, то пояс можно и не делать.

Монолитная ж.б. плита под веранду (сразу и пол) - хорошее решение. Только нужно ее укладывать на песчаную/щебеночную подушку мощностью хотя бы 0,5 м. Ну и по внешнему периметру устроить водонепроницаемую отмостку (лучше утепленную).

Подготовка из "тощего" бетона выполняется под конструкции из монолитного бетона/ж.б. (чтобы не вытекало цементное молоко), соответственно под ленты из сборных бетонных блоков достаточно подготовки толщ. 100 мм из щебня или песка. По обрезу фундаментных лент армопояс лучше выполнять на всю ширину ленты, а уже на него (на армопояс) опирать надземные конструкции (стены, перекрытия). Армопояс равномерно распределит давление от надземных конструкций на фундамент и перераспределит дополнительные усилия в случае незначительных деформаций фундамента/основания.

Фундамент должен передавать нагрузку от вышерасположенных конструкций на прочное основание - грунты с органическими включениями в качестве такого основания абсолютно не годятся (органика перегнивает и основание дает осадки (часто неравномерные)). Докопайтесь до минеральных грунтов как выше советовал Mendor, потом выполните песчанную/щебеночную послойно виброуплотненную подушку и на ней можно смело возводить фундамент.

Если совсем быстро и небольшой перепад высот пола по помещению, можно по диагонали на неровный черновой пол прибить контробрешетку, а уже по ней щиты (OSB, фанера) параллельно стенам.

В данном случае, ИМХО, или все аккуратно демонтировать и сделать как положено (зачастую быстрее и дешевле по сравнению с переделкой, несмотря на вначале кажущуюся сложность данной задачи), или же поэлементно переделывать (балку за балкой электрорубанком, набивать рейки для выравнивания в один уровень верха балок - трудоемко, но вполне выполнимо).

Еще можно участки разгружать балками