Tarasiy

Дошки тоді давати навхрест між стовпами-опорами? Може маєте фото? З країв робити опирання на фронтон?

До війни зробили коробку 8 на 9, перекриття зверху з/б, центр стіна несуча. Планується безрозпорний двоскатний дах з вікнами на фронтонах і коньковий прогон по 9 м. Поки що холодне горище, колись- колись може мансарда. місце на пагорбі, вітри сильні. Питання: на що опирати коньковий прогон (висота 3,1 м, дах під кутом 20 градусів, профнастил) 1) дерев'яні стойки (як часто? які щоб не всихалися і не висота не просіла) чи 2) вигнати центр стіну з 250/300мм газоблоку з армопоясом із розривами в стіні під труби вентиляції в коньок і проходи (цегла ні, бо то вже буде заважке)

діаметр ПЕ 40 мм теж паяється? Це такий самий паяльник як для поліпропіленової труби? Бо я щось не бачив таких фітингів ПЕ 40 мм під паяння... . друге: водопровід йде через сусідами до мене, і через мене до ще одного сусіда далі. Я просто думав ініцювати заміну старого металу (було вже протікання 2 роки назад, поставили муфту) щоб замінити на пластик із просипнням піску навіть із футляром 63 мм на трубу 40мм . третє: і як краще приєднатися до старої труби вуличної: переважно пропонують пластик - унідальта - ГЕБО на метал. Знову це все закопується просто в землю... і таке роблять ті ж самі специ з водоканалу...

частина водопроводу піде через територію сусіда. Сусід каже: от після паркану не роби радіус 1м а зразу фітинг 90 градусів і суто попід паркан вести трубу. ЧИ можна так робити: якщо брати хороші фітинги унідельта? Чи ВАРТО їх потім просто записати землею? (колодязь там робитися явно не буде) Позиція сусіда: може я тут гараж з підвалом буду робити, щоб тут труба булоа лише біля паркану.

Так, це перекриття другого поверху, моноліт, подавався бетонасосом, замовляв п4 w6. . Виглядає після зими практично без змін, руйнувань не бачу, дощова вода через перекриття не проходить. . Однак мені дивно що зразу після застигання той бетон перекриття має якусь невеличку рельєфність, і на фото от ніби так видно поверхневі мікротріщини, це от нове фото на зараз додаю, після зими змін ніяких не помічаю.

В мене було років 8 назад сильне намокання вати на фасаді. Сохло десь 3 тижні. Особливо важливо - щоб була добра вентиляція знизу - там найдовше було мокро.

залив перекриття другого поверху ще до війни. Мине ще рік-два поки (надіюсь) зможу завершити, на цю зиму просто організував стік води з утвореного плоского даху. Щоб звести до мінуміму можливе руйнування верхнього шару перекриття зимою - варто його ще якось обробити перед наступною зимою? Щоб потім мати можливсть робити чи традиційний дах/мансарду чи плоский дах?

так, гідроізолція вже було (рубероїд в 2 шари) він в ще норм стані, залишається)

Нема таокї можливості зараз = знаизу житлові кімнати, стойки ставити не будемо, тоум розгялдаємо то суто як холодне ГОРИЩЕ і перекриття тоді - чим можна помогти щоб воно послужило ще 30+/40+ років? . Утеплення поможе (не буде промерзання і подальшого руйнування отих балок)

я про це і думаю, от що порахував: 1) армована сіткою стяжка 40мм із керамзитом замість щебню = це буде +/- еквівалент винесеним опилок з глиною вона розподілить точкові (наприклад, книжна шафа) навантаження на 1 метр 2) армована сіткою стяжка 40мм + ребра 50мм вниз на 100 мм ширини = це лише + 10% ваги, але краще розподілить точкові навантаження . Чому виникає питання про запас міцності: верх ребер 20мм місцями поруйновано, ясно що 20 мм розчину чи клею зверху того старого ребра вже триматися не будуть... тай сама ідея ребра вгору... зараз бачу ребра переважно вниз йдуть... арматура по верху тих ребер не працює фактично, бо це зона стиснення, але її видно в місцях сколів = арматура гладка... (в ті роки така була арматура) . буде використовуватися далі як склад, 2 книжні шафи, може-може на майбутнє одна мансардна кімната

Доброго дня усім форумчанам! Взявся утепляти чердачне перекриття батьківської хати. Виношу шар опилок з глиною – заміню пінопластом – але бачу що по нинішніх стандартах якось це монолітне перекриття 50 річної давності навряд чи має запас міцності: =прольоти майже 4м =суцільна заливка десь 80мм =з неї кожні 1-0,9м виступають ВВЕРХ ребра форми трапеції висотою до 100-120 мм . На разі, на щастя, тріщин перекриття цього нема, але закладаючи 17 см пінопласту і плную зверху легку стяжку із керамзитобетону із сіткою 50*50*3мм = так от думаю можливо якось варто (враховуючи 50 років пройшло) полегшити умови робити старого перекриття 1) сама полегшена стяжка 40-50мм із сіткою уже буде розподіляти навантаження хоча на 1 метр (замість точкового), що уже краще для старого перекриття 2) якщо при утепленні й залити одночано стяжку і ребрами ВНИЗ – хоча би 50мм вниз буде ребро 40+50= 90мм – замість точкового навантаження на старе перекриття це уже розподілить навантаження на відстань 2 метри , буде більш щадячий режим для старого перекриття? 3) робити стяжку 50 мм і в додаток до армувальної сітки класти кожні 20 см стержні арматури 8мм??? Як Ваші думки – просто стяжка 40 мм із сіткою – стяжка 40мм з ребром невеликим вниз – стяжка 50мм із арматурами 8мм - інші пропозиції як зробити утеплення і збільшити шанси що старе перекриття прослужить ще 30-40-50 років?

5 поворотів по 15% = який це получається радіус повороту ПЕ труби?

Що ж получається - залом/перегин ПЕ труби зробити доволі легко, наслідки залому/перегину труби погані. Це ж як мені контролювати хід роботи з трубою щоб на 30 метрах НІДЕ робітники не зробили залому? і якщо десь таке, не дай Бог, станеться - знову їхати купляти 30м труби, знову вирінювати її на сонці...? Як краще контролювати щоб залому не сталося?

трубу 40мм мені треба хоча би 10 метрів із загальної довжини дати в гільзу (біля дому) 10метрів труби 40 запхати в 50 трубу = наскільки це складно? чи краще для 40 труби брати 63 трубу як гільзу?

якщо нечаянно десь таки рукмаи переломали - що тоді робити??? зарзу викидувати, так кусок 30метрів... Розрізати і Ліпити фітинги....??? Дивитися чи є сильнйи перелом - по чому це видно?

день на сонці лжежати просто підперта, щоб була рівна чи ще з якоюсь натяжкою самою труби (примотувати шнур до кінців і натягувати?)

Поворот направо >>>>> через 5-6 метрів йде поворот наліво <<<<<<< Але як краще на тих 5 метрах перекрутити трубу на 180 градусів? Щоб не розрізати і не ставити фітінги=потенційно ризик протікання

Шанування усім формчанам! Маю потребу укласти ПЕ водяну трубу в землю біля 30м довжина із двома ПРОТИЛЕЖНИМИ поворотами - спочатку вправо, потім вліво. Ок, труба йде бухтою, трохи вирівняли на сонці, один поворот можна покласти так як йде вигин труби з бухти. А протилежний?.... ПЕ трубу не так просто вирівняти, а от зробити поворот в протилежну сторону - ЯК?,,,, Розрізати суцільний кусок і Ставити фітініг ...? то більша імовірнсть протікання з часом?...Ще й вести то все треба через сусіднє подвіря. . І я побачив що вирівнюючи трубу доволі легко її переламати - що тоді? Якщо перелом незначний (діаметр труби буде 32мм або певно 40мм) - то можна закопувати? Як з цим?

Не можу) Напевно що є якісь обмеження для висоти вертикальної стіни мансарди здається 1,5м. Це суто підмурівка (цегла чи газоблок) чи разом з маурлатом?

якщо до існуючих випусків-шпильок доварити ще подовження то скільки рядів звичайної цегли можна викласти БЕЗ потреби робити армопояс ще один? до яякої висоти можна підмсрувати під маурлат таким чином? кладка в одну цеглу (250мм) . PS це шпильки арматура д12 запущені в плиту перекриття на відстані 12-13см від краю плити.

була думка просто дати 5-6 рядів в одну цеглу так щоб на ці шпильки 0,8м зразу посадити маурлат Але тоді в повний ріст можна буде ходити ближче до центральної частини, як на мене неефективне використання площі... і навііть на дальню перспективу мансарда не вийде... тому і ставлю питання - раджуся скільки підмуровувати по висоті під маурлат 1,2м? 1,4м? з якого матеріалу? як використати існуючі шпильки по 0,8м? за яких умов треба/не треба знову армпопояс під маурлат?

Доброго дня усім форумчанам! Два сезони назад над другим поверхом залито монолітне перекриття, випущено арматури 80 см кожних 1,1 метра. Розміри коробки 9.2 м на 7.8 м, центральна стіна (по 9,2м) несуча, в ній виведено димоходи (видно виступи труб на фото). Будинок на краю вершини пагорба, сильні вітри, якщо правильно розумію - це впливає на 1) на скільки і як робити звіси даху ??? 2) сильні вітри це теж аргумент НЕ робити гострий дах, уникати високого кута. тому схиляюся до кута 20 градусів, тоді й на даху легше працювати . планував би двоскатний дах, вікна на фронтонах, кут нахилу даху невеликий 20 градуси = тобто перепад висоти 1,3 метра від крайньої стіни до центральної Тоді в мене виходить висота чердака над центральною стіною 2,5-2,6м. Відповідно, тоді треба 1,3 -1,4м підмуровувати під маурлат? Цегла? Газоблок d-500 шириною 400 Стоун Лайт? Або в одну цеглу під маурлат і газоблок на фронтони? = Верхні розтяжки між кроквами варто давати, так? Тоді на якій висоті? 2,2м від підлоги? = Як використати ці арматури виступаючі по 0,8м? якщо підмуровувати більше- то їх доварювати/подовжувати? = До якої висоти!! варто!! підмуровувати під маурлат? Щоб ефективно використати площу чердака? (може перепланувати в мансарду в дальшій перспективі) Чи треба армопояс ще один робити?

Я так розумію що пиломатерал на дах краще закупити наперед і заздалегідь обробити антисептиком. Якщо ще йде будова - то краще пиломатерли тримати -на вулиці? -занести в приміщення будови- першого поверху?

Доброго усім дня!) Як оптимально вибрати/закупити пиломатеріали на дах (розглядаю варіант робити літом)? Наскільки реально важлива зимова порізка? Які тріщини допускаються (якщо дерево вже трохи стояло)? На що звернути увагу? Кажуть, що минулого літа/осені мало продали пиломатерлів, попиту був менший, і що зараз мало хто робить свіжу зимову порізку… Я не фахівець в дереві, але розумію, що тут вибір постачальника і матеріалу важливий. Що б порадили?