Tarasiy

AVB, міркую що Ви усе зробили на даному в правильному напрямку. Там зараз типу реорганізація. Як вийде термін, а відповіді не буде - треба подальші дії, тут в цій темі - один форумчанин не так давно описував)

Тут обговорювали подачу через ДІЮ. Кажуть, що документи подані на місці - розглядає місцеве (ДАБІ чи як їх зараз реорганізують) документи подані через ДІЮ - розглядаються в Києві. , Для приватного будинку до 180 кв.м., декларація про початок робіт оформлена 7 років назад, площа в декларації не вказувалася - який варіант є кращим (щоб усе пройшло без придирань)?

час і натхнення є) Де саме знайти реєстрі причин відмов по місцевому ДАБК (Львів)?

Дякую Вам!) Маєте на увазі, що провести його потім "як реконструкція", "відкопування високого фундаменту" буде ще складніше?

1) Повідомлення про початок буд. робіт зареєстровано в лютому 2014 року – 2 сторінки. На ньому написано - номер реєстрації - дві букви і багато цифр – ДІЯ за цим кодом - таке враження що підтягує ел документ, тобто він є у ел базі (щоб побачити як працює введення в експлуатацію онлайн я дійшов до 6-го кроку в ДІЇ) Площі в ПОВІДОМЛЕННІ не вказана. Але написано, що будівництво ведеться згідно буд паспорта номер такий-то, виданий управлінням архітектури міської ради. 2) В самому будів. паспорті (2014 рік) - 4 сторінки – паперовий варіант - вказано макс висоту (6,6м від рівня підлоги першого поверху (2 поверхи) та площу пятна забудови – обидва параметри практично дотримані. Загальної площі в буд паспорт теж не вказано, лише «будівництво проводити згідно ескізу намірів розробленого таким то архітектором». Самого був паспорту онлайн я не бачу (принаймні, я не зміг знайти), лише бачив відриту базу даних, що таки був паспорт дійсно зареєстрований (з вказанням замовника і адреси) Основне питання: Чи будуть при вводі в експлуатацію шукати і звіряти площу із ескізом намірів? +7 м.кв. додалося по житловій площі? важливо чи ні? + показувати чи закласти вхід цеглою цоколь-півпідвал 60 м кв? - щоб швидко і безпроблемно ввести в експлуатацію - див. мій пост вище)

Раніше на форумі писали, як пригадую, що НЕ обовязково будувати усе, що є в буд паспорті. Вони не любять в сторону збільшення, а в сторону зменшення то вже таке)

Причиною відмови часто може бути невідповідність площі (як я бачу з дописів) по тех паспорту і по екскізу намірів. 1) В мене 2п по екскізу 110 м.кв. По факту десь буде 118-120 м.кв. - наскільки важлива ця розбіжність? 2) оскільки будова на схилі і перепад висот 2 метри, то в процесі практично "автоматично" появився півпідвал-цоколь = ще під 60 м.кв. Питання: варіант а) цоколь-півпідвал показувати в техпаспорті і тоді вийде ще одна розбіжність по заг площі в 60 кв м? приймуть в експлуатацію чи будуть завертати через «розбіжності» ? - а ввести в експлуатацію-оформити документи нам дуже бажано чимшвидше! . варіант б) чи є смисл закрити / закласти вхід у цоколь/півпідвал, закрити його вікна – типу нема цоколя як приміщення (просто високий цоколь бо перепад висот) і вся розбіжність у площі зводиться до мінімуму в пункті 1. А вже колись потім як буде більше часу і можливостей - оформляти реконструкцію (як буде потреба) і типу відкопувати цоколь і робити півпідвальні приміщення там.

Через скільки часу після виготовлення техн паспорта, він появиться в ДІЇ (щоб оформити електр декларацію про готовність)?

Чи є дверні ручки до ПВХ дверей з вбудованою пружиною, щоб ручка не падала до низу? Де можна замовити? Бо фактично 2 замка робочі, але суто поломані ті (силумінові?) ричажки до пружини, яка тримає ручку....

Хто може підказати по дверному замку DM35 E92 з приводом рейки від дверної ручки. у мене у ДВОХ замках або тріснув ричажок який веде до пружини або зірвало зубці на цьому ричажку... Чи хтось у Львові таке ремонтує? Чи можна купити деталь /сам замок без рейки - такий самий чи сумісний (чи в ньому тепер ставлять сильніший матеріал порівняно із 2009-2010 роками виробництва?)

В мене буде відривна ПВХ конструкція (або двері або вікно) зразу біля низу сходів по правій стороні. Чи є скло, яке не розлітається на осколки якщо його вдарити? (деколи люди летять вниз по сходах, навіть тверезі). Тоді таке скло ставлять в пакет одне з внутрішньої сторони - цього буде достатньо? Наскільки це здорожчує склопакет?

дозвольте поцікавитися про методи інструментальної перевірки: чи у встановленому вікні або на етапі монтажу можна якимось чином перевірити товщину армування в рамі, у стулці, особливо в імпості (бо буде значне вітрове навантаження)? Зрозуміло, що без завдання значної шкоди самому вікну)?) Чи це можна зробити самому? / якщо вікно встановлено, то чи хтось може дати експертний висновок?)

Доброго усім дня!) потрібно закріпити кілька кутників зверху на горизонтальну бетонну плиту (бетон м200), яка на відкритому повітрі. Кріпити плануємо турбошурупами 72мм. Роботи при від’ємній температурі чи близько нуля (тоді місця свердління будуть вологі) Питання: при перепадах темпер + / - в ці отвори буде попадати вода, замерзати? Це в принципі з часом буде руйнувати бетон в місцях свердління? які заходи варто вжити? PS ще 2-3 роки ці місця кріплення будуть на відритому повітрі, з доступом дощу, талої води.

Під якою вагою вікна на 1 м погонний не радили б ставити теплий профіль (blaugelb)? а звичайний пластиковий підставочний? як поведе себе теплий профіль за 30 років під вагою вікна? чи є потреба для 5 камерних вікон?

відкритий балкон

На думку форумчан - для балконних дверей оптимальною є поворотно-відкидна фурнітура? чи суто поворотна?

Так, "нахльост" стулки рівномірний. Планку мікроліфта тоді виходить треба підняти десь на 5 мм... 1) Нові отвори шурупів планки будуть впритул до попередніх... Чи буде добре тримати?... Свердлити нові отвори в металі планки щоб на більшу відстань рознести отвори в пластику? 2) Суперточноті прикручування планки не досягнеш, по-любе + - 1мм мікролфіта треба регулювати, на тому кружечку на кінці рухомого язичка (GU 9-39413 на фото вище) бачу кружечок з рискою, але навіть середніми зусиллями ключа-зірочки всередині той кружок не повертається... Як потім виконати точне регулювання?

у моєму вікні з фурнітурою GU ситуація як на фото. Я помітив, що при закриванні вікна мікроліфт є вище ніж відповідна планка десь на 5 мм. = тобто, фактично, як мікроліфт він зовсім не працює. а як відрегулювати цей мікроліфт - поки що не бачу як саме. Тим більше десь на 5 мм... Стулку вікна можна опустити не більше ніж на 1-2 мм - почне затирати внизу.

Якщо говорити про балконні двері, три скла, вага під 90 кг - щоб зменшити ризик від провисання з часом - наскільки важливою є різниця між фурнітурою G-U (фото мікроліфта) і фурнітурою Siegenia (Siegenia в описі заявляє що має якісь спец мікроліфт (ролики?) що протидіють провисанню стулки)? - чи цей вибір є принципово важливим? Чи виправдана цінова різниця? PS. Цікавить мікроліфт і вибір лише в цих двох сиcтемах G-U / Siegenia

Яка Ваш думка про мікроліфт фурнітури GU? Як він регулюється? Той що я бачив вживу - цей кружечок на кінці явно легко не обертається... Як його тоді регулювати?

Я не спец, але тоді резинку певно таки треба міняти. Хтось із авторизованих партнерів Рехау. Напевно, форумчанин Алік зможе більше підказати

тоді ручка а бічній стороні буде на висоті середина між 1,55 (початко вікна) і 2,45 (кінець вікна) тобто на висоті 2 метри... теж незручно...?

1) незручне положення - це як буде? 2) якщо поставити звичайну фурнітуру, обернувши на 90 градусів - щоб петлі були зверху, а ручка була посередині нижньої кромки на висоті 1,6 м? так буде дешевше/надійніше/зручніше?

а скільки час пройшло після встановлення вікон?

1) незручне положення - це як буде? 2) якщо поставити звичайну фурнітуру, обернувши на 90 градусів - щоб петлі були зверху, а ручка була посередині нижньої кромки на висоті 1,6 м? так буде дешевше/надійніше/зручніше?