pervoistochnik

Для бетонной стяжки максимально допустимая температура подачи теплоносителя 55С (это с точки зрения жизни самой стяжки, при условии что уложена с соблюдением всех правил демпфирования). Толщина стяжки у вас приемлемая, у бетона термическое сопротивление не большое. Как правило, при чистовом покрытии с плиткой расчетная температура подачи теплоносителя в отопительную панель лежит в диапазоне 37-42С (зависит от тепловых потерь и толщины стяжки), для чистового покрытия с паркетной доской 48-52С

Для электрокотла в с/у маловато места, ведь вам еще там нужно бойлер ГВС повесить. Если ходите делать сам – однозначно кабель, там меньше вероятности, что накосячите. Если водяной теплый пол – без спец. не обойтись. Но в током конструктиве дома, как на вашем плане, теплые полы не смогут покрыть всю тепловую нагрузку (без превышения нормативной т-ры поверхности пола) т.к. большие тепловые потери. Потолок однозначно надо утеплить не 20 мм, а 200мм, но даже в таком случае скорее всего с/у одними теплыми полами не нагреете (маленькая площадь, две наружных стены).

На теплый пол используем электрокотел Титан (Днепропетровск). У него присоединяемые патрубки 1”, что позволяет не использовать смесительный узел, а напрямую подключить коллектор ВТП к котлу. ГВС – отдельный бойлер 200 л (если место есть) со своим встроенным ТЭН. У вас температура меняется на пару градусов – либо давление низкое на входе в бойлер, либо заужены диаметры трубопроводов как к точкам водозабора, так и подключение самого бойлера по холодной воде. К точкам водозабора мы используем полиэтиленовую трубу 20х2. Если для вас важен температурный комфорт ГВС – делайте линию рециркуляции если точки водозабора находятся от бойлера не через стенку.

Если ВТП предполагается использовать как зона комфорта – то достаточно RTL. Если ВТП использовать как полноценную систему отопления в данных зонах (без радиаторов) – тогда смесительный узел со своим насосом.

Радиотермостаты денег стоят. Вы лучше 3-х жильные провода все же заложите. Из опыта скажу, что после первого сезона эксплуатации вы захотите автоматику поставить. При определении места установки комнатных термостатов следите чтобы: - термостат располагается в обслуживаемом помещении; - термостат находится на внутренних стенах, ни в коем случае не наружной; - не устанавливать термостат в местах прямого попадания солнечных лучей; - термостат располагают в зоне свободной циркуляции воздуха; - устанавливают на высоте 0.9-1.5 м от чистового покрытия; - по возможности отдалить термостат от нагревательных приборов (кухонная плита, холодильник и т.п.)

На случай догрев поставить электрический ТЭН в буферную емкость (6 кВт достаточно будет). Для данного дома ориентировочная тепловая нагрузка будет 21 кВт. Мощность теплового насоса достаточно взять до 18 кВт. Отсюда его номинальное электропотребление, включая все циркуляционные насосы, будет до 5 кВт. Поэтому на случай аварийного пропадания электроэнергии можно поставить электростанцию (ТН должен быть с плавным запуском). Конечно, если нужно получить энергонезависимый вариант (на случай поломки компрессора ТН), то тогда ставьте ТТ

Я с вами полностью согласен, мы тоже тупо не следуем инструкциям, но стараемся их придерживаться, т.к у шведов на сегодняшний день гораздо больше практического опыта, чем у нас.

С точки зрения физики процесса, то и при перепаде температур 15°С система будет работать (для систем снеготаяния берется такой перепад). Однако мы говорим о правильности работы системы с точки зрения физиологически комфортного пребывания человека в помещении. Перепад температуры в 10°С при раскладке змейкой приведет к зональной неравномерности нагрева поверхности пола, при раскладке улиткой – возможно появление эффекта полосатости пола (зависит от типа системы (бетонная или настильная), от толщины стяжки и от типа чистового покрытия). В принципе, в некоторых случаях мы используем перепад 10°С только при раскладке улиткой, но у нас это скорее как исключение, нежели как правило. Максимально допустимый перепад давления на одном контуре определяется не возможностью насоса продавить систему, а возможностью возникновения шумов в системе и излишне большой мощностью циркуляционного насоса. Я не пытаюсь кого ни будь переубедить в чем-то, я просто делюсь нашим опытом, мы делаем так.

Я не являюсь автором этой инструкции Это шведский производитель напольного отопления компания Термотех (Thermotech).

про 11 кПа Pages from Полный справочник.pdf

Ваши слова заставили меня вернуться к данному вопросу. Появилось свободное время, и я пересчитал для длины контура 112 м для различных шагов укладки. Т.к. тепловые потери дома не известны, то я подобрал максимальную удельную тепловую нагрузку на контур из условия не превышения перепада температур прямого и обратного теплоносителя 5°С и падения давления на контуре не более 11 кПа (рекомендации производителей систем водяного напольного отопления). Получается, что если удельная тепловая нагрузка на теплый пол не будет превышать 68 Вт/м2, то все будет нормально работать и при такой длине контура для 16-ой трубы. Вы правы, с выводами относительно длины контура 112 м с шагом укладки 100 мм я поспешил, необходимо видеть покомнатную нагрузку на систему отопления дома (тепловые потери). Мы в своей практике не используем шаг 100 мм, берем только 150, 200 и 300. Как видно из таблицы, если контура уложен с шагом 150 мм и более, то 112 м уже не проходит по гидравлике, опять таки, если говорить об удельной нагрузке 68 Вт/м2 и более. Например, что бы вписаться в выше указанные параметры при длине 112 м и шаге 150 мм удельная тепловая нагрузка на контур не должна превышать 45 Вт/м2. В нашей стране такие дома не строят еще.

Конечно, нужно видеть картину полностью после расчета покомнатных тепловых потерь. Теоретически все можно сделать без узла смешения (термическое сопротивление для доски с данной толщиной позволяет это сделать при условии укладки на стенофон или картон). Разница расчетных температур подачи в контур, обслуживающий плитку и в контур, обслуживающие дерево будет допустимая, что компенсируется работой покомнатной автоматики (в данном варианте без нее не обойтись). Т.е. в каждой комнате необходимо поставить по одному термостату (по воздуху), который будет управлять сервоприводами соответствующих контуров. Температура подачи от котла будет задаваться согласно расчетной температуре для контуров второго этажа с деревом. Для деревянного покрытия лучшим вариантом будет погодозависимое регулирование. Возможно, когда определитесь со всей гидравликой придется поменять насос котла.

Я не привык ходить вокруг да около, подбирая нужные слова Если мы говорим о первом варианте, то я могу повторится, что это именно так. Думаю, что и автор не обидится конструктивной критике. А задумка мне как раз видна из сметы по длине трубы и количеству контуров, и котельная здесь ни причем.

Я по теме: Первый вариант: вам действительно теплый пол уложат согласно смете 2256 м.п. на 200 м.кв. Получится шаг укладки 10 см и средняя длина контура 112.8 м. Для 16-ой трубы это уже не допустимая длина по гидравлике, что усугубляется тем, что все эти контура подсоединяются к двум коллекторам на 10 контуров, и тем, что водяной теплый пол должен работать как полноценная система отопления (по смете 3 радиатора). В таком варианте вы не получите правильно работающую систему отопления на водяном теплом поле (будут локальные зоны недогрева и перегрева пола, либо не будет достигнута требуемая температура по помещениям). Второй вариант: вам теплый пол уложат профессионально с расчетным шагом укладки и правильным соотношением длин контуров. В таком случае вы заплатите за неуложенную трубу. Но при этом система отопления будет работать комфортно. Однако, опять таки, если будет установлена покомнатная автоматика, которой я не увидел в смете. Вывод: попросите схему раскладки полов и все станет на свои места.

Удельная стоимость ВТП будет достаточно высокая, т.к. нужно ставить смесительный узел, который может обслужить большую площадь, чем требуется. Скорее всего, в ванной и на балконе одних теплых полов будет не достаточно. Если ходите получить ориентировочную смету – заполните форму: pervoistochnik.com.ua/calculation

Мой Вам совет, если хотите получить полноценную и качественную систему отопления на Водяных теплых полах в оговоренных зонах – сделайте проект, в результате чего вы получите: расчет тепловых потерь; раскладку контуров; подбор смесительного узла и балансировку контуров. В стоимости системы отопления это не большие затраты. А вот монтаж уже по готовому проекту можете сами сделать, здесь можете сэкономить. А Вы короед уже сделали или только в планах? Если есть возможность, то лучше утеплить дом снаружи. В 1 камень тыловые потери будут значительными.

Кроме безупречного комфорта и экономического эффекта, который даст Вам теплый пол уже сегодня, сделав отопление всего дома на Водяных теплых полах, в будущем вы всегда сможете перейти на возобновляемые источники энергии (тепловые насосы, солнечные коллекторы). На радиаторах вы этого не сделаете.

Т.к. у вас ВТП это зона комфорта, то достаточно будет положить 2 см экструдированного полистирола 35-ой плотностью, сетку, трубу и залить 5 см стяжки (из нашей практики это минимум, но достаточный, заливаем бетонном марки М300). Остается 1 см на клей и 1 см на плитку. При этом на смесительном узле максимальная температура не должна превышать: 34 С – для ванной комнаты и 30 С для остальных помещений (если керамическая плитка). В таком случае, тепловые потери в грунт при данной толщине полистирола будут не критичными (соизмеримы с тепловыми потерями при толщине полистирола 10 см для случая работы ВТП в качестве полноценной системы отопления с расчетной температурой подачи 42 С). Однако не могу понять, зачем вам радиаторы, когда при грамотном подходе можно обойтись только одними теплыми полами. Конечно, при этом изоляции должна быть 10 см (либо сбивать черновую стяжку и сделать все по нормальному, или уменьшить высоту первой ступеньки лестницы до 7 см).

Сообщите, теплый пол планируется как зона комфорта или как полноценная система отопления (без радиаторов)? И какая площадь теплых полов? Тогда можно будет определиться с изоляцией, диаметром трубы и толщиной стяжки. Кстати, толщина стяжки 6 см. (вместе с трубой) диктуется с точки зрения равномерного распределения тепла по поверхности пола (убирает эффект полосатости), а не с точки зрения прочности стяжки.

Полностью согласен, рассмотрите возможность установки теплового насоса воздух-вода, и к тому же есть модели гарантированно производителем работающие до -25С.

То, что предложено на схеме нормально работать не будет. В не зависимости от того, это будет смесительный узел собранный или взят от маститых производителей, главное, чтобы его схема работы выглядела примерно так: Только в таком случае насос узла смешения будет работать на ВТП в не зависимости от работы котла на ГВС или на отопление. Кроме того, можно забыть о конфликте насосов котла и ВТП.

Аристон 24 кВт – это обычный турбированный газовый котел (не конденсационный). Даже если позволяет автоматика держать температуру 50 С, то этого делать не рекомендую, т.к. температура начала конденсации уходящих газов порядка 55 С. В таком режиме теплообменника хватит на пару сезонов, да и с конденсатом не известно что будете делать.

Количество скважин определяется холодопроизводительностью теплового насоса и составом грунта. Оптимальная глубина скважины 90-100 м. Для насоса с тепловой мощностью до 7 кВт достаточно одной скважины (глубина 100 м, грунт – влажный песок, песчаник) Это справедливо только для грунтового коллекторного поля. Со скважинами таких проблем нет. Время службы скважины с грунтовыми зондами определяется качеством используемого материала (у нас в основном используют трубу ПЕ-100 из-за относительной дешевизны) и качеством выполненных работ, как по самому зонту, так и по скважине и обвязки в целом. Но даже труба ПЕ-100 должна отслужить не менее 50 лет, если не вымораживать скважинуи, соответственно, сам зонд, что у нас встречается повсеместно, дабы удешевить перед заказчиком стоимость обустройства первичного контура. (определяется качеством выполненных проектных работ). Глиняная почва далеко не худший вариант для работы грунтовых зондов. Глина не может являться теплоизолятором из-за довольно «весомого» коэффициента теплопроводности. Для справки привожу удельный тепловой поток с единицы длины зонда для отдельных пород: - сухой песок – 10-20 Вт/м; - влажный песок – 55-65 Вт/м; - влажная глина, суглинок – 30-40 Вт/м; - песчаник – 55-65 Вт/м.

Вынос батарей на балкон – это увеличение площади отопление, и соответственно, отступление от общего проекта. Грубо, если каждый так сделает, то теоретически, расчетной мощности системы отопления дома не хватит, конечно, такое делать не рекомендуется. При обустройстве ВТП отдельно взятой квартиры через пластинчатый теплообменник тепловой и гидравлический баланс общего стояка не нарушается, что должно быть показано в проекте на систему отопления ВТП. А согласовать в этой стране что либо – это всегда есть большая проблема. Что с конвекторами, что с ВТП процедура будет одна и та же. По поводу паркета вот что говорит Ассоциация европейских производителей деревянных покрытий: pervoistochnik.com.ua/solutions/warm_floor/finishing (оригинал взят из www.golvbranschen.se). Из нашей практики, при тепловых потерях до 60 Вт/м.кв. работает полноценный паркет при толщине до 25 мм, включая черновую основу (фанера, OSB). Идеальным является паркетная доска толщиной 15 мм на «плавающей» основе.

Если грамотно подобрать внутрипольный конвектор, то он справить с требуемой тепловой нагрузкой и при пониженном расходе и, соответственно, при большем dT, чем его паспортная характеристика. Для этого нужно: 1. Определить проектный расход теплоносителя через существующие радиаторы. Зная производителя радиатора, его типоразмер – определяем мощность при заданной температуре на входе и заданном dT (как правило это 80/60, но можно уточнить в эксплуатирующей организации дома). Далее находим расходы. 2. Задаем полученные параметры производителю внутрипольных конвекторов (которого вы выбрали). Они по своей программе расчета подбирают требуемый типоразмер конвектора. У некоторых производителей есть таблицы пересчета. В качестве исходных данных будет расход, температуры и требуемая скорость работы вентилятора (с точки зрения шума лучше подбирать на первой скорости, если позволяет встраиваемые размер и бюджет). А почему бы не рассмотреть вариант с ВТП от центрального отопления? Это дороже, но однозначно комфортнее – нет пыли и шума. Вот как это будет выглядеть: pervoistochnik.com.ua/solutions/warm_floor/apartment